تعویض یا تنظیم پلاتین دلکو :
درب دلکو را باز کنید برای راحتر بودن میشه چکش برق رو بردارید . وسط دلکو محوری قرار داره که بسته به تعداد سیلندر ماشین روش برامدگی های هست ( بادامک ) معمولا پلاتین ها با یه پیچ به دلکو محکم شده پیچ رو باز کنید و پلاتین خراب رو بردارید ( اگه خرابه و قصد تعویضشو دارید ) پلاتین نو رو ببندید ( ولی پیچشو محکم نکنید همونقدر محکم کنید تا وقتی دهانه پلاتین رو تنظیم میکنید ، تنظیمش بهم نخوره و بعد از تنظیم دقیق پیچ رو خوب محکم کنید ) . روی بدنه پلاتین برامدگی وجود داره که باید با محور دلکو در تماس باشه . برای تنظیم دهانه پلاتین موتور رو بچرخونید تا محور دلکو شروع به چرخش کنه و بالاترین سطح بادامک محور دلکو به برامدگی سطح بدنه پلاتین برسه در این وقت باید مقدار باز بودن دهانه پلاتین رو تنظیم و فیلرگیری کنید . بسته به نوع ماشین فرق میکنه . برای پیکان و آردی فیلر دهانه پلاتین حدود ٠/۴ میلیمتر هست . در کناره های بدنه پلاتین فرو رفتگی های برای گذاشتن پیچ گوشتی وجود داره که بتونی فاصله دهانه پلاتین رو کمتر یا بیشتر کنی ( با فشار پیچ گوشتی به فرورفتگی ها ). اگه چکش برق رو برداشتید بزارید سرجاش و درب دلکو رو ببندید ( یادتون نره پیچ نگهدارنده پلاتین رو سفت کنید ). امکان داره بعد از تعویض یا تنظیم پلاتین موتور ماشین خوب کار نکنه این بخاطر اینه که تعمیرکار قبلی فاصله دهانه پلاتین رو کمتر یا بیشتر گرفته بوده و بجاش تنظیم دلکو رو دست زده . شما هم میتونید مهره نگهدارنده دلکو رو شل کنید و مقداری به چپ و راست بچرخونید جایی که موتور بهتر کار کنه دلکو رو سفت کنید . این کار کمی نیاز به تجربه داره چند بار انجام بدید و امتحان کنید متوجه می شید . اگه به چراق تنظیم دلکو دسترسی دارید خیلی بهتره میشه با اون دلکو رو تنظیم کنید یا ببرید پیش تعمیرکاری که این لوازم رو داره ( ولی اونوقت دیگه تنظیم کردن دهانه پلاتین توسط خودتون بی معنی میشه بهتره خودتون چند بار دلکو رو در موقعیت های مختلف قرار بدید و با ماشین دور بزنید تا بهترین حالت رو پیدا کنید تنظیمات کامپیوتری بیشتر به درد ماشین های انژکتوری میخوره اصلا اونا هیچ جور دیگه ای تنظیم نمیشن ) . یادتون نره بعد از تنظیم دلکو مهره نگهدارنده دلکو رو سفت کنید.
ما امروز قصد داریم که شما خوانندگان عزیز را با سیستم الکترونیکی پژو 206 و آپشن‌های فعال و غیر فعالی که روی این سیستم قرار دارد آشنا کنیم. البته مطالبی را که در این مقاله برای شما می‌گوییم مربوط به 206 های قبل از سال 92 میشود چون در 206 های مدل 92 این سیستم با سیستمی که سطح آن بسیار پایین‌تر است، عوض شده و بسیاری از امکانات و آپشن‌های آن حذف شده است.
این سیستم ساخت کمپانی‌های Bosch و Simens آلمان میباشد و به آن سیستم مالتی پلکس گفته میشود. استفاده از سیستم مالتی پلکس باعث کم شدن دسته سیمها میشود و از پیچیده شدن آنها می‌کاهد. سیستمی که در پژو 206 قرار دارد با نام bsi شناخته میشود. این سیستم توسط کمپانی Simens طراحی و ساخته شده و در واقع مغز اصلی آن شناخته میشود. هرکدام از سیستمهای الکترونیکی این خودرو دارای کنترلرهای جداشدنی میباشد که از طریق دو شبکه can (ساخت Bosch) و van (ساخت گروه psa) اطلاعات به همان مغز اصلی یعنی bsi میرسانند (البته این نکته را باید گفت که سرعت انتقال اطلاعات شبکه can بیشتر ازvan است). اطلاعات توسط bsi ذخیره و محاسبه میشود و توسط آن دستور انجام کار صورت میگیرد. به عنوان مثال وقتی راننده می‌خواهد بوق بزند این دستور به مغز اصلی یعنی bsi میرود و پس از دستور، آن خودرو شروع به بوق زدن میکند.
حالا به معرفی امکانات و آپشن‌هایی که روی این سیستم در خودروی پژو 206 قرار دارد میپردازیم:
سیستم FOLLOW ME:
این سیستم که follow me (یا همراهی در محیط‌های تاریک) نام دارد این امکان را به سرنشینان خودرو میدهد که اگر در یک محیط تاریک پیاده شده به عنوان مثال قصد رفتن به خانه را داشته باشد میتواند در حدود 30 ثانیه از چراغهای خودرو استفاده کند تا بتواند به مکان مناسبی برسند.
برای اینکه از این سیستم استفاده کنید کافیست اتومبیل را خاموش کنید و پس از بستن سوییچ یکبار نور بالا بدهید، چراغها روشن می‌مانند و حالا با خیال راحت پیاده شده و درب‌ها راقفل کنید. چراغها پس از 30 ثانیه به صورت اتوماتیک خاموش میشوند.
سیستم ECO MODE:
اگر در زمانی که اتومبیل خاموش باشد و از ضبط استفاده کنید پس از 30 دقیقه برای محافظت از باتری ضبط به صورت خودکار خاموش میشود و تا زمانی که اتومبیل روشن نشود نمیتوان از آن استفاده کرد اما نکته‌ی جالب در مورد آن هوشمند بودن سیستم است یعنی اگر در مدتی که اتومبیل خاموش است و ضبط هم روشن باشد اگر از شیشه‌های برقی یا برف‌پاکن‌ها و هرچیز الکتریکی خودرو، کار کنید ضبط متناسب با آن زودتر خاموش میشود و یا اگر اتومبیل را روشن و بلافاصله خاموش کنید، مجددا سیستم برای محافظت از باطری اجازه روشن شدن ضبط را نمی‌دهد و روی صفحه نمایشگر وسط علامت eco mode به معنای حالت اقتصادی ظاهر میشود.
چراغهای سقفی:
اگر درب‌های اتومبیل به صورت طولانی باز باشند، برای محافظت از باتری چراغ سقفی به صورت خودکار خاموش میشود. نکته‌ی بعدی در مورد آن این است که زمانی که اتومبیل را خاموش میکنید و سوییچ را در می‌آورید، چراغ سقفی روشن میشود تا هم بتوانید دستگیره‌های درب را به راحتی پیدا کنید و هم بتوانید در محیط‌های تاریک وسایل مورد نیاز را در اتومبیل پیدا کنید.
برف‌پاکن‌ها:
برف‌پاکن‌های پژو 206 به صورت خودکار و متناسب با سرعت اتومبیل، سرعت آنها نیز تغییر میکند. یعنی اگر به طور مثال در ترافیک باشید یا اتومبیل متوقف باشد، سیستم برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغه‌های برف پاکن، سرعت آنها را کم میکند و فاصله بین هر بار حرکت کردن برف پاکن ها را زیاد میکند.
چراغهای اتومبیل:
اگر زمانی که چراغهای بزرگ اتومبیل روشن هستند، اتومبیل را خاموش کنید، چراغها به صورت خودکار خاموش شده و با روشن کردن مجدد اتومبیل آنها نیز روشن میشوند.
سیستم تهویه اتوماتیک:
این سیستم که توسط بوش برای 206 طراحی شده دارای برنامه‌ای میباشد که اگر شیشه‌های جلو و کنار بخار گرفته باشند، با زدن دکمه‌ی آن در عرض 10 ثانیه تمام بخارهای شیشه‌های جلو و کنار از بین می‌روند.
قفل مرکزی و فلاشرها:
درب‌های پژو 206 در سرعت‌های بالای 10 کیلومتر به صورت خودکار قفل میشوند که میتوان این عمل را فعال یا غیر فعال کرد که برای انجام آن کافیست تا به مدت 5 ثانیه کلید قفل مرکزی را نگه دارید. فلاشرها نیز به صورت خودکار در صورت ترمزهای شدید به کار می‌افتند، در صورت پارک کردن اتومبیل در مکان‌های شلوغ مانند پارکینگ‌های عمومی برای پیدا کردن راحت‌تر اتومبیل با زدن کلید قفل روی ریموت چراغ سقفی اتومبیل روشن میشود و خودرو شروع به فلاشر زدن میکند.
صفحه نمایشگر چند منظوره در داخل کیلومتر شمار:
خیلیها تصور میکنند صفحه نمایشگر 206 فقظ مقدار مسافت طی شده را نمایش میدهد در حالی که علاوه بر آن سطح روغن موتور و سرویس‌های دورهای اتومبیل را نیز نشان میدهد. نکته‌ی آن هوشمند بودن اتومبیل در قبال سرویس‌های دورهای است مثلا برای تعویض روغن موتور سیستم فاکتورهایی نظیر چند بار روشن و خاموش کردن خودرو در روز و فاصله‌ی هر بار روشن و خاموش کردن اتومبیل را در نظر میگیرد و محاسبه‌ی آن سیستم تشخیص میدهد که اتومبیل در مسیرهای کوتاه یا طولانی مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به آن میزان سرویس‌های دورهای را زیاد یا کم میکند (البته به صورت پیش فرض برای آن 20 هزار کیلومتر در نظر گرفته‌اند).
آپشن‌های غیر فعال:
منظور از این آپشن‌ها این است که آنها در ECU اتومبیل تعریف شده‌اند اما غیر فعال میباشند و بعضی از آن ها را بدون هزینه و با استفاده از دستگاه دیاگ میتوان فعال کرد و برخی دیگر نیازمند آن هستند که قطعه آنها در اتومبیل نصب شوند. آپشن‌هایی که میتوان روی 206 نصب کرد عبارتند از: بوق سرعت اتومبیل را با استفاده از دستگاه دیاگ میتوان روی هر سرعتی تنظیم کرد، نصب کروز کنترل و لیمیتد سرعت (تمام سیم‌کشی‌های آن در خودروی 206 نصب شده است)، نصب سیستم کنترل وپایداری ESP و سیستم ضدلغزش ASR (که درECU و سیستم ترمز 206 تعریف شده است)، گرمکن صندلی‌های جلو، سنسور عقب به صورت فابریک حتی سیم‌کشی‌ها و فیوز آن نصب است، سنسور نور و باران، شیشه‌شوی چراغهای جلو. البته برای نصب هر کدام از این سیستمها مکانیک ماهر نیاز است وگرنه ممکن است به سیستم الکترونیکی خودروی شما به شدت آسیب برسد.
این سیستم ساخت کمپانی‌های Bosch و Simens آلمان میباشد و به آن سیستم مالتی پلکس گفته میشود. استفاده از سیستم مالتی پلکس باعث کم شدن دسته سیمها میشود و از پیچیده شدن آنها می‌کاهد. سیستمی که در پژو 206 قرار دارد با نام bsi شناخته میشود. این سیستم توسط کمپانی Simens طراحی و ساخته شده و در واقع مغز اصلی آن شناخته میشود. هرکدام از سیستمهای الکترونیکی این خودرو دارای کنترلرهای جداشدنی میباشد که از طریق دو شبکه can (ساخت Bosch) و van (ساخت گروه psa) اطلاعات به همان مغز اصلی یعنی bsi میرسانند (البته این نکته را باید گفت که سرعت انتقال اطلاعات شبکه can بیشتر ازvan است). اطلاعات توسط bsi ذخیره و محاسبه میشود و توسط آن دستور انجام کار صورت میگیرد. به عنوان مثال وقتی راننده می‌خواهد بوق بزند این دستور به مغز اصلی یعنی bsi میرود و پس از دستور، آن خودرو شروع به بوق زدن میکند.
حالا به معرفی امکانات و آپشن‌هایی که روی این سیستم در خودروی پژو 206 قرار دارد میپردازیم:
سیستم FOLLOW ME:
این سیستم که follow me (یا همراهی در محیط‌های تاریک) نام دارد این امکان را به سرنشینان خودرو میدهد که اگر در یک محیط تاریک پیاده شده به عنوان مثال قصد رفتن به خانه را داشته باشد میتواند در حدود 30 ثانیه از چراغهای خودرو استفاده کند تا بتواند به مکان مناسبی برسند.
برای اینکه از این سیستم استفاده کنید کافیست اتومبیل را خاموش کنید و پس از بستن سوییچ یکبار نور بالا بدهید، چراغها روشن می‌مانند و حالا با خیال راحت پیاده شده و درب‌ها راقفل کنید. چراغها پس از 30 ثانیه به صورت اتوماتیک خاموش میشوند.
سیستم ECO MODE:
اگر در زمانی که اتومبیل خاموش باشد و از ضبط استفاده کنید پس از 30 دقیقه برای محافظت از باتری ضبط به صورت خودکار خاموش میشود و تا زمانی که اتومبیل روشن نشود نمیتوان از آن استفاده کرد اما نکته‌ی جالب در مورد آن هوشمند بودن سیستم است یعنی اگر در مدتی که اتومبیل خاموش است و ضبط هم روشن باشد اگر از شیشه‌های برقی یا برف‌پاکن‌ها و هرچیز الکتریکی خودرو، کار کنید ضبط متناسب با آن زودتر خاموش میشود و یا اگر اتومبیل را روشن و بلافاصله خاموش کنید، مجددا سیستم برای محافظت از باطری اجازه روشن شدن ضبط را نمی‌دهد و روی صفحه نمایشگر وسط علامت eco mode به معنای حالت اقتصادی ظاهر میشود.
چراغهای سقفی:
اگر درب‌های اتومبیل به صورت طولانی باز باشند، برای محافظت از باتری چراغ سقفی به صورت خودکار خاموش میشود. نکته‌ی بعدی در مورد آن این است که زمانی که اتومبیل را خاموش میکنید و سوییچ را در می‌آورید، چراغ سقفی روشن میشود تا هم بتوانید دستگیره‌های درب را به راحتی پیدا کنید و هم بتوانید در محیط‌های تاریک وسایل مورد نیاز را در اتومبیل پیدا کنید.
برف‌پاکن‌ها:
برف‌پاکن‌های پژو 206 به صورت خودکار و متناسب با سرعت اتومبیل، سرعت آنها نیز تغییر میکند. یعنی اگر به طور مثال در ترافیک باشید یا اتومبیل متوقف باشد، سیستم برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغه‌های برف پاکن، سرعت آنها را کم میکند و فاصله بین هر بار حرکت کردن برف پاکن ها را زیاد میکند.
چراغهای اتومبیل:
اگر زمانی که چراغهای بزرگ اتومبیل روشن هستند، اتومبیل را خاموش کنید، چراغها به صورت خودکار خاموش شده و با روشن کردن مجدد اتومبیل آنها نیز روشن میشوند.
سیستم تهویه اتوماتیک:
این سیستم که توسط بوش برای 206 طراحی شده دارای برنامه‌ای میباشد که اگر شیشه‌های جلو و کنار بخار گرفته باشند، با زدن دکمه‌ی آن در عرض 10 ثانیه تمام بخارهای شیشه‌های جلو و کنار از بین می‌روند.
قفل مرکزی و فلاشرها:
درب‌های پژو 206 در سرعت‌های بالای 10 کیلومتر به صورت خودکار قفل میشوند که میتوان این عمل را فعال یا غیر فعال کرد که برای انجام آن کافیست تا به مدت 5 ثانیه کلید قفل مرکزی را نگه دارید. فلاشرها نیز به صورت خودکار در صورت ترمزهای شدید به کار می‌افتند، در صورت پارک کردن اتومبیل در مکان‌های شلوغ مانند پارکینگ‌های عمومی برای پیدا کردن راحت‌تر اتومبیل با زدن کلید قفل روی ریموت چراغ سقفی اتومبیل روشن میشود و خودرو شروع به فلاشر زدن میکند.
صفحه نمایشگر چند منظوره در داخل کیلومتر شمار:
خیلیها تصور میکنند صفحه نمایشگر 206 فقظ مقدار مسافت طی شده را نمایش میدهد در حالی که علاوه بر آن سطح روغن موتور و سرویس‌های دورهای اتومبیل را نیز نشان میدهد. نکته‌ی آن هوشمند بودن اتومبیل در قبال سرویس‌های دورهای است مثلا برای تعویض روغن موتور سیستم فاکتورهایی نظیر چند بار روشن و خاموش کردن خودرو در روز و فاصله‌ی هر بار روشن و خاموش کردن اتومبیل را در نظر میگیرد و محاسبه‌ی آن سیستم تشخیص میدهد که اتومبیل در مسیرهای کوتاه یا طولانی مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به آن میزان سرویس‌های دورهای را زیاد یا کم میکند (البته به صورت پیش فرض برای آن 20 هزار کیلومتر در نظر گرفته‌اند).
آپشن‌های غیر فعال:
منظور از این آپشن‌ها این است که آنها در ECU اتومبیل تعریف شده‌اند اما غیر فعال میباشند و بعضی از آن ها را بدون هزینه و با استفاده از دستگاه دیاگ میتوان فعال کرد و برخی دیگر نیازمند آن هستند که قطعه آنها در اتومبیل نصب شوند. آپشن‌هایی که میتوان روی 206 نصب کرد عبارتند از: بوق سرعت اتومبیل را با استفاده از دستگاه دیاگ میتوان روی هر سرعتی تنظیم کرد، نصب کروز کنترل و لیمیتد سرعت (تمام سیم‌کشی‌های آن در خودروی 206 نصب شده است)، نصب سیستم کنترل وپایداری ESP و سیستم ضدلغزش ASR (که درECU و سیستم ترمز 206 تعریف شده است)، گرمکن صندلی‌های جلو، سنسور عقب به صورت فابریک حتی سیم‌کشی‌ها و فیوز آن نصب است، سنسور نور و باران، شیشه‌شوی چراغهای جلو. البته برای نصب هر کدام از این سیستمها مکانیک ماهر نیاز است وگرنه ممکن است به سیستم الکترونیکی خودروی شما به شدت آسیب برسد.
موتورهای آسنكرون با توجه به قدرت و ولتاژ آن به طرق مختلف راه اندازی میشوند و با توجه به اینكه موتور در لحظه شروع به كار جریان زیادی می كشد و این جریان زیاد علاوه بر اینكه به خود موتور صدمه میزند به مصرف كننده های دیگری كه از این خط تغذیه می كنند لطمه زده و كار آنها را مختل می سازد.
بنابراین برای كم كردن جریان شروع به كار موتور باید چاره ای اندیشید؟؟
معمولاً به روشهای زیر راه اندازی می شود در نتیجه جریان راه اندازی كم می شود:
1. به طور مستقیم
2. توسط كلید یا مدار ستاره – مثلث
3. توسط كمپانساتور
4. راه اندازی بوسیله اضافه كردن مقاومت در مدار روتور
5. راه اندازی بوسیله داخل كردن مقاومت در مدار استاتور
1- راه اندازی موتور به طور مستقیم: برای موتورهایی كه بزرگ نیستند و آمپر زیادی از شبكه نمی كشند بوسیله یك كلید سه قطبی به شبكه متصل می شوند.
2- راه اندازی ستاره – مثلث: ابتدا ولتاژ اولیه را كه بر هر فاز متصل میشود ، را كم مى كنیم سپس وقتی كه موتور به دور نرمال خود رسید ولتاژی كه به هر فاز می رسد را زیاد می كنیم.
بنابراین در لحظه اول كلید به حالت ستاره بوده یعنی ولتاژ دو سر هر فاز به u/√3 تقلیل می یابد در نتیجه موتور با توان 3/1 توان نامی خود كار می كند.
استعمال كلید روی انواع موتورها با روتور قفسه ای یا روتور سیم پیچی امكان پذیر است. ولی در موتورهایی كه با بار زیاد كار می كنند از كلید برای راه اندازی استفاده نمی شود. چون گشتاور مقاوم بار زیاد است.
3- راه اندازی توسط كمپانساتور: این وسیله راه اندازی كه اتوترانسفورماتور كاهنده است بین موتور و شبكه قرار می گیرد. این طریق راه اندازی به دلیل اینكه جریان شروع به كار و گشتاور شروع به كار هر دو به یك نسبت پایین می آیند خیلی خوب است. ولی چون هزینه آن گراناست فقط در موتورهایی كه قدرت زیاد دارند استفاده می شوند.
4- راه اندازی موتورهای قفسه ای بوسیله قرار دادن مقاومت سر راه استاتور: برای جلوگیری از عبور جریان زیاد در موقع راه اندازی موتور میتوان مقاومت هایی به طور سری سر راه سیم پیچی هایموتور قرار دارد. و به تدریج كه موتور دور می گیرد دسته مقاومتهای راه انداز را به طرف چپ حركت داده در این صورت كم كم مقاومتها از سر راه مدار خارج می شود.
این طریق راه اندازی به دلیل تلفات انرژی در مقاومتها زیاد و نیروی كشش در لحظه شروع به كار كم ، استعمال كمی دارد.
5- راه اندازی موتورهای آسنكرون با روتور سیم پیچی با قرار دادن مقاومت سر راه روتور: تمام مقاومتهای راه انداز را سر راه سیم پیچی روتور قرار داد . بدین وسیله مقاومت مدار سیم پیچی روتور را به حداكثر مقدار خود میرسانند و سپس استاتور را به شبكه برق وصل می كنند . مقاومت روئستای روتور به تدریج از مدار خارج می شود.
بنابراین برای كم كردن جریان شروع به كار موتور باید چاره ای اندیشید؟؟
معمولاً به روشهای زیر راه اندازی می شود در نتیجه جریان راه اندازی كم می شود:
1. به طور مستقیم
2. توسط كلید یا مدار ستاره – مثلث
3. توسط كمپانساتور
4. راه اندازی بوسیله اضافه كردن مقاومت در مدار روتور
5. راه اندازی بوسیله داخل كردن مقاومت در مدار استاتور
1- راه اندازی موتور به طور مستقیم: برای موتورهایی كه بزرگ نیستند و آمپر زیادی از شبكه نمی كشند بوسیله یك كلید سه قطبی به شبكه متصل می شوند.
2- راه اندازی ستاره – مثلث: ابتدا ولتاژ اولیه را كه بر هر فاز متصل میشود ، را كم مى كنیم سپس وقتی كه موتور به دور نرمال خود رسید ولتاژی كه به هر فاز می رسد را زیاد می كنیم.
بنابراین در لحظه اول كلید به حالت ستاره بوده یعنی ولتاژ دو سر هر فاز به u/√3 تقلیل می یابد در نتیجه موتور با توان 3/1 توان نامی خود كار می كند.
استعمال كلید روی انواع موتورها با روتور قفسه ای یا روتور سیم پیچی امكان پذیر است. ولی در موتورهایی كه با بار زیاد كار می كنند از كلید برای راه اندازی استفاده نمی شود. چون گشتاور مقاوم بار زیاد است.
3- راه اندازی توسط كمپانساتور: این وسیله راه اندازی كه اتوترانسفورماتور كاهنده است بین موتور و شبكه قرار می گیرد. این طریق راه اندازی به دلیل اینكه جریان شروع به كار و گشتاور شروع به كار هر دو به یك نسبت پایین می آیند خیلی خوب است. ولی چون هزینه آن گراناست فقط در موتورهایی كه قدرت زیاد دارند استفاده می شوند.
4- راه اندازی موتورهای قفسه ای بوسیله قرار دادن مقاومت سر راه استاتور: برای جلوگیری از عبور جریان زیاد در موقع راه اندازی موتور میتوان مقاومت هایی به طور سری سر راه سیم پیچی هایموتور قرار دارد. و به تدریج كه موتور دور می گیرد دسته مقاومتهای راه انداز را به طرف چپ حركت داده در این صورت كم كم مقاومتها از سر راه مدار خارج می شود.
این طریق راه اندازی به دلیل تلفات انرژی در مقاومتها زیاد و نیروی كشش در لحظه شروع به كار كم ، استعمال كمی دارد.
5- راه اندازی موتورهای آسنكرون با روتور سیم پیچی با قرار دادن مقاومت سر راه روتور: تمام مقاومتهای راه انداز را سر راه سیم پیچی روتور قرار داد . بدین وسیله مقاومت مدار سیم پیچی روتور را به حداكثر مقدار خود میرسانند و سپس استاتور را به شبكه برق وصل می كنند . مقاومت روئستای روتور به تدریج از مدار خارج می شود.
عیب 1 - موتور روشن نمی شود.
علت 1 - نبودن برق.
رفع عیب 1 - پریز ،دوشاخه وسیم رابط را با آوامتر آزمایش نموده و رفع عیب می کنیم.
عیب 2 - موتور روشن نمی شود.
علت 2 - کوتاه شدن ذغال ها.
رفع عیب 2 - چون ذغال ها جزیی از مدار سری موتور می باشد.با کوتاه شدن آن ها ممکن است مدار قطع گردد وموتور روشن نشود با تعویض ذغال رفع عیب می شود در صورت نبودن ذغال در اندازه مورد نظر می توان از ذغال بزرگ تر استفاده کرده وبا سوهان آن را به اندازه دلخواه در آورد.
عیب 3 - موتور روشن نمی شود.
علت 3 - خرابی فنر ذغال ها
رفع عیب 3 - به منظور درگیر بودن همیشگی ذغال با کلکتور از قطعه ای فنر در پشت ذغال استفاده می شود گاهی در اثر رطوبت ویا کار زیاد خاصیت خود را از دست داده ومدار قطع می گردد. باتعویض فنر رفع عیب می شود.
علت 1 - نبودن برق.
رفع عیب 1 - پریز ،دوشاخه وسیم رابط را با آوامتر آزمایش نموده و رفع عیب می کنیم.
عیب 2 - موتور روشن نمی شود.
علت 2 - کوتاه شدن ذغال ها.
رفع عیب 2 - چون ذغال ها جزیی از مدار سری موتور می باشد.با کوتاه شدن آن ها ممکن است مدار قطع گردد وموتور روشن نشود با تعویض ذغال رفع عیب می شود در صورت نبودن ذغال در اندازه مورد نظر می توان از ذغال بزرگ تر استفاده کرده وبا سوهان آن را به اندازه دلخواه در آورد.
عیب 3 - موتور روشن نمی شود.
علت 3 - خرابی فنر ذغال ها
رفع عیب 3 - به منظور درگیر بودن همیشگی ذغال با کلکتور از قطعه ای فنر در پشت ذغال استفاده می شود گاهی در اثر رطوبت ویا کار زیاد خاصیت خود را از دست داده ومدار قطع می گردد. باتعویض فنر رفع عیب می شود.
عیب 1- موتور اصلا"روشن نشده و جریانی از مدار عبور نمی کند.
علت 1 - جایی از مدار قطع است.
رفع عیب 1- با آوامتر تمام مدار شامل پریز، دوشاخه ،سیم های رابط، کلیدها واتصالات در تخته کلم موتور را بررسی وعیب مربوطه را بر طرف می نماییم.
عیب 2- موتور اصلا"روشن نشده وجریانی از مدار عبور نمی کند.
علت 2 - سوختن فیوز.
رفع عیب 2- ابتدا علت سوختن فیوز که مربوط به اتصالی می باشد را بررسی نموده پس از آن به تعویض فیوز می پر دازیم.
عیب 3- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت 3- موتور نیم سوز است.
رفع عیب3- در هر کدام از سیم پیچ های کمکی واصلی میتواند اتصال حلقه ویا اتصال کلاف به کلاف بوجود آمده باشد. بنابر این مسیر جریان الکتریکی کوتاه شده در نتیجه میدان مغناطیسی مناسب برای گردش بوجود نمی آید وباعث داغی موتور می شود. موتور های نیم سوز جریان بیشتری نسبت به موتور های سالم مشابه خود دریافت می کنند. برای رفع عیب در صورتی که محل اتصالی مشخص باشد وبتوان به نحوی آن را عایق نمود اقدام کرده ودر غیر این صورت موتور باید دو باره سیم پیچی شود.
عیب 4- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت 4- زیاد بودن بار موتور.
رفع عیب 4- هر موتوری دارای توان مکانیکی مشخص است در صورتی که بیش از توان مربوطه از موتور نیرویی خواسته شود جریان بیشتری از سیم ها عبور می کند که با سطح مقطع وتعداد دور آن ها همخوانی ندارد وباعث گرما در موتور و آسیب دیدن آن خواهد شد .برای رفع عیب باید بار موتور را کم نموده واز کار مداوم آن
خود داری کرد.
عیب 5- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود وزیر بار می خوابد.
علت 5- عمل نکردن کلید گریز از مرکز .
رفع عیب 5 - علاوه بر جریان در یافتی توسط سیم پیچ اصلی ،سیم پیچ کمکی نیزچون از مدار خارج نمی شود جریان دریافت می کند .برای اطمینان از صحت عمل کرد کلید گریز از مرکز باید به صدای کنتاکت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنین از دور افتادن آن گوش کرد .برای رفع عیب باید کلید سرویس ویا تعویض شود.
عیب 6- با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 6- خرابی کلید گریز از مرکز .
رفع عیب 6- درصورتی که کنتاکت های کلید در حالتی که موتور خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بکار ،سیم پیچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبیعتا"موتور بگردش نمی افتد.برای رفع عیب کلید را با آوامتر امتحان ودر صورت معیوب بودن تعویض می نماییم.
عیب 7- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 7 - قطعی سیم پیچ اصلی یا کمکی .
رفع عیب 7 - به کمک آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگی ،آن را تعمیر می نماییم.
عیب 8 - با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 8 - نیم سوز بودن یا سوختگی موتور .
رفع عیب 8 - موتور سریعا"داغ شده وجریان زیادی می کشد همچنین بوی سوختگی ویا دود از مشخصه های آن است. رفع عیب سیم پیچی مجدد است.
عیب 9 - با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 9 - خرابی خازن.
رفع عیب 9 - خازن ها به منظور راه اندازی موتور بکار رفته اند خازن را مطابق با مطالبی که در مورد عیب یابی خازن ها گفتیم آزمایش نموده در صورت نیاز آن را تعویض می کنیم.
عیب 10 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 10 - اتصال کوتاه در مدار اصلی موتور .
رفع عیب 10 - دوشاخه ،سیم های رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسی کرده در صورت پیدا کردن محل اتصالی آن را مرتفع می نماییم.
عیب 11 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 11 - سوختگی کامل موتور
رفع عیب 11 - با مشاهده استاتور وسیم پیچ های مربوطه عیب حاصل تایید گردیده وبرای رفع آن باید موتور سیم پیچی گردد.
عیب 12 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 12 - اتصال کوتاه در خازن
رفع عیب 12 - اگر با جدا کردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فیوز دیگر عمل نکرد عیب از خازن است وباید آن را تعویض نمود.
علت 1 - جایی از مدار قطع است.
رفع عیب 1- با آوامتر تمام مدار شامل پریز، دوشاخه ،سیم های رابط، کلیدها واتصالات در تخته کلم موتور را بررسی وعیب مربوطه را بر طرف می نماییم.
عیب 2- موتور اصلا"روشن نشده وجریانی از مدار عبور نمی کند.
علت 2 - سوختن فیوز.
رفع عیب 2- ابتدا علت سوختن فیوز که مربوط به اتصالی می باشد را بررسی نموده پس از آن به تعویض فیوز می پر دازیم.
عیب 3- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت 3- موتور نیم سوز است.
رفع عیب3- در هر کدام از سیم پیچ های کمکی واصلی میتواند اتصال حلقه ویا اتصال کلاف به کلاف بوجود آمده باشد. بنابر این مسیر جریان الکتریکی کوتاه شده در نتیجه میدان مغناطیسی مناسب برای گردش بوجود نمی آید وباعث داغی موتور می شود. موتور های نیم سوز جریان بیشتری نسبت به موتور های سالم مشابه خود دریافت می کنند. برای رفع عیب در صورتی که محل اتصالی مشخص باشد وبتوان به نحوی آن را عایق نمود اقدام کرده ودر غیر این صورت موتور باید دو باره سیم پیچی شود.
عیب 4- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.
علت 4- زیاد بودن بار موتور.
رفع عیب 4- هر موتوری دارای توان مکانیکی مشخص است در صورتی که بیش از توان مربوطه از موتور نیرویی خواسته شود جریان بیشتری از سیم ها عبور می کند که با سطح مقطع وتعداد دور آن ها همخوانی ندارد وباعث گرما در موتور و آسیب دیدن آن خواهد شد .برای رفع عیب باید بار موتور را کم نموده واز کار مداوم آن
خود داری کرد.
عیب 5- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود وزیر بار می خوابد.
علت 5- عمل نکردن کلید گریز از مرکز .
رفع عیب 5 - علاوه بر جریان در یافتی توسط سیم پیچ اصلی ،سیم پیچ کمکی نیزچون از مدار خارج نمی شود جریان دریافت می کند .برای اطمینان از صحت عمل کرد کلید گریز از مرکز باید به صدای کنتاکت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنین از دور افتادن آن گوش کرد .برای رفع عیب باید کلید سرویس ویا تعویض شود.
عیب 6- با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 6- خرابی کلید گریز از مرکز .
رفع عیب 6- درصورتی که کنتاکت های کلید در حالتی که موتور خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بکار ،سیم پیچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبیعتا"موتور بگردش نمی افتد.برای رفع عیب کلید را با آوامتر امتحان ودر صورت معیوب بودن تعویض می نماییم.
عیب 7- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 7 - قطعی سیم پیچ اصلی یا کمکی .
رفع عیب 7 - به کمک آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگی ،آن را تعمیر می نماییم.
عیب 8 - با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 8 - نیم سوز بودن یا سوختگی موتور .
رفع عیب 8 - موتور سریعا"داغ شده وجریان زیادی می کشد همچنین بوی سوختگی ویا دود از مشخصه های آن است. رفع عیب سیم پیچی مجدد است.
عیب 9 - با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.
علت 9 - خرابی خازن.
رفع عیب 9 - خازن ها به منظور راه اندازی موتور بکار رفته اند خازن را مطابق با مطالبی که در مورد عیب یابی خازن ها گفتیم آزمایش نموده در صورت نیاز آن را تعویض می کنیم.
عیب 10 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 10 - اتصال کوتاه در مدار اصلی موتور .
رفع عیب 10 - دوشاخه ،سیم های رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسی کرده در صورت پیدا کردن محل اتصالی آن را مرتفع می نماییم.
عیب 11 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 11 - سوختگی کامل موتور
رفع عیب 11 - با مشاهده استاتور وسیم پیچ های مربوطه عیب حاصل تایید گردیده وبرای رفع آن باید موتور سیم پیچی گردد.
عیب 12 - با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.
علت 12 - اتصال کوتاه در خازن
رفع عیب 12 - اگر با جدا کردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فیوز دیگر عمل نکرد عیب از خازن است وباید آن را تعویض نمود.
یکی از معایب دینام های جریان مستقیم این است که این دینام ها در دورهای پائین موتور قادر به شارژ باطری نمی باشند امروزه مصرف کننده های برقی در خودرو زیاد شده است ترافیک شهرها باعث می شود که موتور یک اتومبیل مدتها در جا کار کند و در این حالت دور دینام پایین است با این شرایط دینام جریان مستقیم نمی تواند جوابگوی شارژ باطری باشد به همین خاطر امروزه دینامهای جریان مستقیم از رده خارج شده و از دینامهای الترناتور استفاده می شود اساس کار دینامهای الترناتور مانند دینامهای جریان مستقیم است در دینامهای الترناتور نیز بر اثر قطع خطوط قوای مغناطیسی جریان القائی بوجود می اید ولی با این تفاوت که در دینامهای جریان مستقیم اهن رباها به بدنه دینام پیچ و ثابت شده بود و سیم پیچهای تولید جریان داخل حوزه مغناطیسی حرکت می کردند در دینامهای الترناتور اهن ربا دوار است و سیم پیچهای تولید جریان ثابت می باشند اهن ربای دوار را روتور و سیم پیچ ثابت را استاتور می گویند.
قطعات
الف – روتور : روتور مجموعه ای است که وظیفه تولید حوزه مغناطیسی را در الترناتور به عهده دارد روتور از یک محور تشکیل شده که جلوی ان دارای رزوه برای بستن مهره نگهدارنده پولی است.
درقسمت وسط روتور یک سیم پیچ روی محور به صورت پرس قرار گرفته است این سیم پیچ روی یک حلقه پلاستیکی پیچیده شده تا از اتصال ان با بدنه جلوگیری شود روی این سیم پیچ چنگکهای فلزی از دو طرف قرار می گیرد این چنگکها نیز روی محور قرار گرفته اند دو سر پیچ به دو حلقه مسی که در انتهای محور قرار دارد وصل می شوند (کلکتورها ) انتهای محور و پشت کلکتورها یک بولبرینگ به صورت پرسی سوار شده که این بولبرینگ درون محل خود داخل پوسته عقب قرار می گیرد. اگر به دو سر سیم پیچ روتور جریان برق متصل کنیم چنگکها اهن ربا می شوند چون لبه این چنگکها بر عکس یکدیگر نسبت به سیم پیچ قرار گرفته اند در نتیجه هر دو لبه کناری یکی در میان قطبها S,N می شوند و بین انها میدان مغناطیسی ایجاد می شود در قسمت جلوی محور یک پولی توسط یک خار با ان درگیر می شود دور این پولی تسمه قرار می گیرد که نیروی میل لنگ توسط این تسمه به محور دینام منتقل شده و باعث گردش ان می شود.
ب- استاتور : استاتور مجموعه سیم پیچی می باشد که در اثر برخورد حوزه با ان جریان الکتریسته بوجود می اورد این سیم پیچها باید دور روتور قرار گیرند تا داخل حوزه مغناطیسی باشند و با چرخش حوزه دوار الکترونها در این سیم پیچها حرکت کنند استاتور دارای یک بدنه فلزی می باشند که داخل این بدنه فلزی شیارهای وجود دارد سیم پیچها داخل این شیارها پیچیده می شود چون در اثر کار کردن و گرمای حاصل از موتور بدنه ان داغ می شود بدنه استاتور از ورقهای نازک که به یکدیگر پرس شده اند ساخته می شود داخل شیارهای استاتور ورقه های عایق قرار گرفته است تا از اتصالی سیم پیچ با بدنه استاتور جلوگیری شود اگر یک سیم را داخل شیارهای استاتور بپیچیم و دو سر ان را خارج کنیم فقط یک سر جریان تولید می کند به این استاتور اصطلاحا استاتور تک فاز می گویند.
در بعضی از دینامها برای تولید جریان بالاتر از سه سیم استفاده می کنند در این حالت سه سیم با زاویه معینی نسبت به یکدیگ داخل بدنه استاتور پیچیده می شوند اصطلاحا به این نوع استاتور سه فاز گفته میشود در استاتور سه فاز سه سر خروجی خواهیم داشت در نتیجه بازدهی دینام بالا می رود.
ج – دیود ها : الترناتور مولد جریان متناوب می باشد جریان متناوب به جریانی گفته می شود که مسیر حرکت الکترونها در هادی دائما تغییر می کند اگر چنین حالتی باشد دیگر قطب منفی و مثبت در این هادی مفهومی نخواهد داشت بوسیله این جریان نمیتوان باطری را شارژ کرد زیرا الکترونهائی که به سوی باطری سرازیر می شود با عوض شدن مسیر جریان دوباره از ان خارج می گردند بنابراین باطری همیشه با جریان مستقیم شارژ می شود یعنی جریانی که الکترونها از یک سمت حرکت داشته باشند چون جریان خروجی الترناتور متناوب است با این جریان نمیتوان باطری را شارژ کرد به همین خاطر در سر راه خروجی الترناتور از دیود استفاده می کنند دیود قطعه ای الکترونیکی است که فقط جریان را از یک سمت از خود عبور می دهد و به این ترتیب جریان متناوب را به مستقیم تبدیل می کند.
د- پوسته دینام های الترناتور: الترناتور از دو پوسته جدا از هم تشکیل شده است که معمولا از جنس الومینیوم می باشند بدنه فلزی استاتور مابین این دو پوسته قرار می گیرد و توسط چند پیچ دو پوسته روی یکدیگر محکم می گردد دو عدد بولبرینگ برای گردش محور روتور درون این دو پوسته وجود دارد یک بولبرینگ در پوسته جلوئی وجود دارد و یک بولبرینگ روی محور روتور که در پوسته عقب ان قرار می گیرد.
و- پولی و پنکه : مانند دینامهای جریان مستقیم قسمتی از محور روتور از پوسته جلوئی الترناتور بیرون است روی این قسمت یک پولی و پنکه قرار دارد که هر دو انها توسط یک خار به محور روتور متصل می شوند جلوی انها یک مهره بسته می شود و تسمه روی این پولی قرار گرفته که با گردش تسمه پولی گردش کرده و باعث حرکت روتور می شود همراه پولی پنکه هم گردش کرده و هوا را از جلو وارد الترناتور و از عقب ان خارج می کند تا باعث خنک شدن قطعات الترناتور گردد در بعضی از الترناتور ها پنکه در قسمت داخل الترناتور و پشت روتور قرار دارد.
ه – جازغالی و زغالها : در دینامهای جریان مستقیم برق خروجی دینامها از زغالها عبور می کرد چون جریان زیادی از انها عبور می کرد معمولا زغال انها بزرگ بود ولی در الترناتور جریان زیادی از زغالها نمی گذرد و به همین خاطر زغالها زیاد بزرگ نیستند این زغالها در یک جا زغالی پلاستیکی قرار می گیرند زغالها روی کلکتور انتهای روتور قرار می گیرند پشت این زغالها یک فنر کوچک وجود دارد که همیشه زغالها را بر روی کلکتور می فشارد در بعضی از الترناتورها که افتامات انها ترانزیستوری می باشد مجموعه افتامات و جا زغالی روی یکدیگر نصب می شوند.
قطعات
الف – روتور : روتور مجموعه ای است که وظیفه تولید حوزه مغناطیسی را در الترناتور به عهده دارد روتور از یک محور تشکیل شده که جلوی ان دارای رزوه برای بستن مهره نگهدارنده پولی است.
درقسمت وسط روتور یک سیم پیچ روی محور به صورت پرس قرار گرفته است این سیم پیچ روی یک حلقه پلاستیکی پیچیده شده تا از اتصال ان با بدنه جلوگیری شود روی این سیم پیچ چنگکهای فلزی از دو طرف قرار می گیرد این چنگکها نیز روی محور قرار گرفته اند دو سر پیچ به دو حلقه مسی که در انتهای محور قرار دارد وصل می شوند (کلکتورها ) انتهای محور و پشت کلکتورها یک بولبرینگ به صورت پرسی سوار شده که این بولبرینگ درون محل خود داخل پوسته عقب قرار می گیرد. اگر به دو سر سیم پیچ روتور جریان برق متصل کنیم چنگکها اهن ربا می شوند چون لبه این چنگکها بر عکس یکدیگر نسبت به سیم پیچ قرار گرفته اند در نتیجه هر دو لبه کناری یکی در میان قطبها S,N می شوند و بین انها میدان مغناطیسی ایجاد می شود در قسمت جلوی محور یک پولی توسط یک خار با ان درگیر می شود دور این پولی تسمه قرار می گیرد که نیروی میل لنگ توسط این تسمه به محور دینام منتقل شده و باعث گردش ان می شود.
ب- استاتور : استاتور مجموعه سیم پیچی می باشد که در اثر برخورد حوزه با ان جریان الکتریسته بوجود می اورد این سیم پیچها باید دور روتور قرار گیرند تا داخل حوزه مغناطیسی باشند و با چرخش حوزه دوار الکترونها در این سیم پیچها حرکت کنند استاتور دارای یک بدنه فلزی می باشند که داخل این بدنه فلزی شیارهای وجود دارد سیم پیچها داخل این شیارها پیچیده می شود چون در اثر کار کردن و گرمای حاصل از موتور بدنه ان داغ می شود بدنه استاتور از ورقهای نازک که به یکدیگر پرس شده اند ساخته می شود داخل شیارهای استاتور ورقه های عایق قرار گرفته است تا از اتصالی سیم پیچ با بدنه استاتور جلوگیری شود اگر یک سیم را داخل شیارهای استاتور بپیچیم و دو سر ان را خارج کنیم فقط یک سر جریان تولید می کند به این استاتور اصطلاحا استاتور تک فاز می گویند.
در بعضی از دینامها برای تولید جریان بالاتر از سه سیم استفاده می کنند در این حالت سه سیم با زاویه معینی نسبت به یکدیگ داخل بدنه استاتور پیچیده می شوند اصطلاحا به این نوع استاتور سه فاز گفته میشود در استاتور سه فاز سه سر خروجی خواهیم داشت در نتیجه بازدهی دینام بالا می رود.
ج – دیود ها : الترناتور مولد جریان متناوب می باشد جریان متناوب به جریانی گفته می شود که مسیر حرکت الکترونها در هادی دائما تغییر می کند اگر چنین حالتی باشد دیگر قطب منفی و مثبت در این هادی مفهومی نخواهد داشت بوسیله این جریان نمیتوان باطری را شارژ کرد زیرا الکترونهائی که به سوی باطری سرازیر می شود با عوض شدن مسیر جریان دوباره از ان خارج می گردند بنابراین باطری همیشه با جریان مستقیم شارژ می شود یعنی جریانی که الکترونها از یک سمت حرکت داشته باشند چون جریان خروجی الترناتور متناوب است با این جریان نمیتوان باطری را شارژ کرد به همین خاطر در سر راه خروجی الترناتور از دیود استفاده می کنند دیود قطعه ای الکترونیکی است که فقط جریان را از یک سمت از خود عبور می دهد و به این ترتیب جریان متناوب را به مستقیم تبدیل می کند.
د- پوسته دینام های الترناتور: الترناتور از دو پوسته جدا از هم تشکیل شده است که معمولا از جنس الومینیوم می باشند بدنه فلزی استاتور مابین این دو پوسته قرار می گیرد و توسط چند پیچ دو پوسته روی یکدیگر محکم می گردد دو عدد بولبرینگ برای گردش محور روتور درون این دو پوسته وجود دارد یک بولبرینگ در پوسته جلوئی وجود دارد و یک بولبرینگ روی محور روتور که در پوسته عقب ان قرار می گیرد.
و- پولی و پنکه : مانند دینامهای جریان مستقیم قسمتی از محور روتور از پوسته جلوئی الترناتور بیرون است روی این قسمت یک پولی و پنکه قرار دارد که هر دو انها توسط یک خار به محور روتور متصل می شوند جلوی انها یک مهره بسته می شود و تسمه روی این پولی قرار گرفته که با گردش تسمه پولی گردش کرده و باعث حرکت روتور می شود همراه پولی پنکه هم گردش کرده و هوا را از جلو وارد الترناتور و از عقب ان خارج می کند تا باعث خنک شدن قطعات الترناتور گردد در بعضی از الترناتور ها پنکه در قسمت داخل الترناتور و پشت روتور قرار دارد.
ه – جازغالی و زغالها : در دینامهای جریان مستقیم برق خروجی دینامها از زغالها عبور می کرد چون جریان زیادی از انها عبور می کرد معمولا زغال انها بزرگ بود ولی در الترناتور جریان زیادی از زغالها نمی گذرد و به همین خاطر زغالها زیاد بزرگ نیستند این زغالها در یک جا زغالی پلاستیکی قرار می گیرند زغالها روی کلکتور انتهای روتور قرار می گیرند پشت این زغالها یک فنر کوچک وجود دارد که همیشه زغالها را بر روی کلکتور می فشارد در بعضی از الترناتورها که افتامات انها ترانزیستوری می باشد مجموعه افتامات و جا زغالی روی یکدیگر نصب می شوند.
تست قطع شدگی مدار اولیه کویل
این تست توسط یک لامپ ۱۲ ولتی و یک باطری، طبق شکل زیر صورت می گیرد. که روشن شدن لامپ ، دلیل سالم بودن مدار اولیه کویل می باشد.
این تست توسط یک لامپ ۱۲ ولتی و یک باطری، طبق شکل زیر صورت می گیرد. که روشن شدن لامپ ، دلیل سالم بودن مدار اولیه کویل می باشد.
الف) جرقه ابی یا بنفش نشانه سالم بودن کویل و جرقه قرمز و قهوه ای نشانه نیم سوز بودن کویل و عدم ایجاد جرقه نشانه خرابی کویل می باشد.
ب) اگر دلیل خرابی کویل، اتصال بدنه مدار ثانویه باشد میتوان توسط یک لامپ ۲۲۰ ولتی و برق شهر کویل را ازمایش نمود که در صورت روشن بودن لامپ دلیل وجود اتصال بدنه در مدار ثانویه کویل می باشد.
ب) اگر دلیل خرابی کویل، اتصال بدنه مدار ثانویه باشد میتوان توسط یک لامپ ۲۲۰ ولتی و برق شهر کویل را ازمایش نمود که در صورت روشن بودن لامپ دلیل وجود اتصال بدنه در مدار ثانویه کویل می باشد.
الف) ساژم
این کویل در روی بدنه دارای یک کانکتور و ۴ سوکت فشار قوی می باشد. سوکت های ۱ و ۴ نزدیک به کانکتور تعبیه شده اند و دو سوکت که فاصله بیشتری نسبت به کانکتور دارند برای سیلندرهای ۲ و ۳ جرقه زنی میکنند.
پایه های ۳ و ۴ کانکتور معمولا مثب هستند که از رله دوبل برق ورودی دریافت میکنند و پایه های ۱ و ۲ کانکتور منفی، که از ECU دستور میگیرد.
ب) کویل قلمی
این کویل مستقیم روی شمع ها سوار میشود که فاقد کابل اتصال است و جرقه قویتری دارد. در L90 استفاده میشود.
ج ) زیمنس ( دوقلو )
این کویل سوکت های ۱ و۴ جداگانه نسبت به ۲ و۳ تعبیه شده است. که باعث خنک کاری بهتر و کاهش زمان شارژ کویل میشود . تاثیر ان در دورهای بالا مشخص میشود. و مقاومت ان در حدود ۱۸ اهم می باشد که نسبت به نوع ساژم کارایی بهتری نشان میدهد هرچند کم.
این کویل در روی بدنه دارای یک کانکتور و ۴ سوکت فشار قوی می باشد. سوکت های ۱ و ۴ نزدیک به کانکتور تعبیه شده اند و دو سوکت که فاصله بیشتری نسبت به کانکتور دارند برای سیلندرهای ۲ و ۳ جرقه زنی میکنند.
پایه های ۳ و ۴ کانکتور معمولا مثب هستند که از رله دوبل برق ورودی دریافت میکنند و پایه های ۱ و ۲ کانکتور منفی، که از ECU دستور میگیرد.
ب) کویل قلمی
این کویل مستقیم روی شمع ها سوار میشود که فاقد کابل اتصال است و جرقه قویتری دارد. در L90 استفاده میشود.
ج ) زیمنس ( دوقلو )
این کویل سوکت های ۱ و۴ جداگانه نسبت به ۲ و۳ تعبیه شده است. که باعث خنک کاری بهتر و کاهش زمان شارژ کویل میشود . تاثیر ان در دورهای بالا مشخص میشود. و مقاومت ان در حدود ۱۸ اهم می باشد که نسبت به نوع ساژم کارایی بهتری نشان میدهد هرچند کم.
پاسخنامه انتهای این مطلب است
- آچار 25 میلیمتری معادل کدام آچار اینچی است؟
الف) 16/5 ب) 1 ج) 8/7 د)16/13
2- کولیس میلیمتری شکل مقابل چه اندازه ای را نشان می دهد؟
الف) 12/0 ب) 30/0 ج) 8/0 د) 6/0
3- جهت براده برداری فلزات نرم توسط سوهان از چه نوع سوهانی استفاده می شود؟
الف) سوهان گرد ب) سوهان نیم گرد ج) سوهان یک آج د) سوهان دو آج
4- اتمهایی که کمتر از 4 الکترون در مدار خارجی داشته باشند چه نامیده می شوند؟
الف) هادی ب) نیمه هادی ج) عایق د) هر سه مورد
5- واحد مقاومت – ولتاژ – شدت جریان – توان الکتریکی کدام است؟
الف) اهم – آمپر – وات – ولت ب) اهم – ولت – آمپر – وات
ج) آمپر – اهم – ولت – وات د) اهم – وات – آمپر – ولت
6- محاسبه مقاومت یک سیم ( R ) از کدام رابطه زیر بدست می آید؟
الف) R=PL/S ب) U=WR ج) W=P/T د) موارد ب و ج
7- فشنگی آب دارای چه نوع مقاومتی می باشد؟
الف) LDR ب) VDR ج) NTC د) PTC
8- علامت نشانگر چیست؟
الف) فیوز ب) دیود زینر ج) ترانزیستور د) خازن
9- ولتمتر و آمپرمتر در مدار به چه صورت قرار می گیرند؟
الف) آمپرمتر سری - ولتمتر موازی ب) ولتمتر سری - آمپرمتر موازی
ج) هر دو به صورت سری د) هر دو به صورت موازی
10- کدام رابطه جهت محاسبات مدارهای موازی قابل استفاده است؟
الف) I=I1=I2=I3=........ ب) 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+........
ج) V=V1+V2+V3+......... د) R=R1+R2+R3+........
11- در یک باطری 12 ولت 15 پلیت ، مجموع کل صفحات مثبت و منفی چقدر است؟
الف)42 ب) 48 ج) 76 د) 90
12- تیغه های کف خانه های باطری به چه منظوری در نظر گرفته شده است؟
الف) تکیه گاه صفحات باطری باشد. ب) صفحات باطری با یکدیگر در تماس نباشند.
ج) رسوبات صفحات را در خود جای دهد. د) مقاومت جعبه باطری افزایش یابد.
13- جنس صفحات مثبت و منفی باطری در زمان شارژچیست؟
الف) صفحات مثبت پراکسید سرب اسفنجیpbo2 و صفحات منفی ، سرب اسفنجی pb
ب) صفحات مثبت اکسید سرب pbo و صفحات منفی هم اکسید سرب pbo
ج) صفحات مثبت سرب اسفنجی pb و صفحات منفی سرب متخلخل pb
د) صفحات مثبت سرب pb و صفحات منفی پراکسید سرب pbo2
14- اگر از یک باطری کاملا شارژ V12 و Ah60 ، 10 آمپر جریان بکشیم چه مدت طول می کشد تا باطری خالی شود؟
الف) 3ساعت ب) 5ساعت ج) 6ساعت د) 10ساعت
15- اگر هیدرومتر در دمای 30 درجه سانتی گراد غلظت الکترولیت باطری را بین 265/1 تا 299/1
نشان دهد باطری:
الف) دشارژاست. ب) 25% شارژ است.
ج) 50 % شارژ است. د) 100% شارژاست.
16- برای ساختن آب اسید باطری در نسبت حجمی به ترتیب زیر عمل می کنیم:
الف)37% اسید را روی 63% آب می ریزیم. ب) 27% اسید را روی 73% آب می ریزیم.
ج)73% آب را روی 27% اسید می ریزیم. د) 63% اسید را روی 37% آب می ریزیم.
17- شکل زیر نمایانگر چه چیزی می باشد؟
الف) آرمیچر با سیم پیچی ستاره ب) آرمیچر با سیم پیچی مثلث
ج) استاتور با سیم پیچی مثلث د) استاتور با سیم پیچی ستاره
18- مهمترین مشخصه یک جریان مستقیم و متناوب چیست؟
الف) در متناوب جهت جریان تغییر نمی کند ولی در مستقیم جهت تغییر می کند.
ب) در جریان متناوب جهت دائما در حال تغییر است ولی در مستقیم جهت همواره ثابت است.
ج) در هر دو جریان ،جهت همواره ثابت است.
د) در هر دو جریان ،جهت دائما در حال تغییر است.
19- در آلترناتور پیکان تعداد قطب های روتور و شیارهای استاتور عبارتند از :
الف) 6 قطب ، 36 شیار ب) 12قطب ،18 شیار ج)12قطب ،36شیار د)12قطب ، 12شیار
20- در آلتر ناتور، سیم های لامپ شارژبه .................. متصل می شود.
الف)IG و ورودی دیودهای تحریک ب) IG و خروجی دیودهای تحریک
ج) IG و خروجی دیودهای مثبت د) IG و ورودی دیودهای مثبت
21- به ترتیب در دینام و آلترناتور ، یکسوسازی برق به عهده ...........و..........است.
الف) کلکتور – کلیه لامل ها است. ب) دیودها – کلکتور است.
ج) کلکتور – دیودها است. د) دیودها – رکتی فایرها است.
22- هرگاه جریان لازم قطب های دینام از زغال مثبت گرفته شود و پس از کنترل توسط آفتامات بدنه
شود این دینام را ...............گویند.
الف)اتصال داخل ب) اتصال خارج ج) مثبت متغیر د) الف و ج
23- منظور از استاتور سه فاز چیست؟
الف) استاتوری که از سه سیم پیچ تشکیل شده است.
ب) استاتوری که سه شیار برای عبور سیم پیچ داشته باشد.
ج) استاتوری که مقدار ولتاژزیادی تولید می کند.
د) استاتوری که سه برابر دینام های معمولی برق تولید می کند.
24- اساس کار دینام های ژنراتور برای تولید جریان الکتریسته چیست؟
الف) قطع خطوط قوای مغناطیسی توسط یک هادی ب) برخورد دو حوزه مغناطیسی همنام
ج) برخورد دو حوزه مغناطیسی غیر همنام د) حرکت یک هادی در میدان مغناطیسی
25- از کنتاکتهای FوD وWL آفتامات:
الف)F به D دینام و D به F دینام و WL به لامپ شارژ وصل می شود.
ب)F به F دینام و D به D دینام و WL به SW سوئیچ وصل می شود.
ج)F به F دینام و Dبه D دینام و WL به لامپ شارژ وصل می شود.
د)F به Fو D به بدنه دینام و WL به IG سوئیچ وصل می شود.
26- رگولاتور جریان آفتامات از نظر سیم پیچی و بسته شدن با مدار چگونه است؟
الف) دارای دور زیاد و قطر سیم کم می باشد وبا مدار به صورت سری بسته می شود.
ب) دارای دور کم و قطر سیم زیادمی باشد و با مدار به صورت سری بسته می شود.
ج) دارای دور کم و قطر سیم زیاد می باشد و با مدار به صورت موازی بسته می شود.
د) دارای دور زیاد و قطر سیم کم می باشد و با مدار به صورت موازی بسته می شود.
27- با دستگاه گرولر کدام یک از تست های زیر را می توان انجام داد؟
الف) پارگی در سیم پیچ آرمیچر ب) اتصال کوتاه بودن آرمیچر
ج) پارگی در سیم پیچی بالشتک د) پارگی در سیم پیچی روتور
28- آفتامات هنشلی دو باطری 12 ولتی را نسبت به هم :
الف)هنگام استارت زدن موازی و بعد از روشن شدن موتور سری می کند.
ب)هنگام استارت زدن سری و موازی و بعد از روشن شدن موتور سری می کند.
ج)هنگام استارت زدن و روشن شدن موتور سری می کند.
د) هنگام استارت زدن سری و بعد از روشن شدن موتور موازی می کند.
29- در صورت هرز شدن (عمل نکردن ) کلاچ یک طرفه دنده استارت در هنگام استارت زدن:
الف) موتور استارت عمل نمی کند. ب) دنده استارت با دنده فلایویل درگیر نمی شود.
ج) دنده استارت گردش نمی کند. د) اتوماتیک استارت عمل نمی کند.
30- اتومات استارت دو نوع سیم پیچ ، کلفت تر و نازک تر دارد که به ترتیب:
الف) سیم پیچ کششی و نگهدارنده نامیده می شود. ب) سیم پیچ نگهدارنده و کششی نامیده می شود.
ج) هر دو سیم پیچ کششی می باشند. د) هر دو سیم پیچ نگهدارنده می باشند.
31- اتومات استارت در زمان کار جریان باطری را:
الف) ابتدا به آرمیچر و سپس به بالشتک ها می دهد. ب)ابتدا به بالشتک ها و سپس به آرمیچر می دهد.
ج) همزمان به آرمیچر و بالشتک ها می رساند. د) به صورت الف و ب امکان دارد.
32- چرخدنده استارتر پس از درگیری و به کار افتادن موتور از درگیری خارج نمی شود علت چیست؟
الف) کوپلینگ هرزگرد بکسواد می کند. ب) فنر برگشت دهنده دنده استارت شکسته شده است.
ج)جاروبکهای استارتر با کلکتور تماس ندارند. د)چرخ دنده یا فلایویل آسیب دیده است.
33- در زمان کار کردن استارتر، وضعیت خروجی های کلید سوئیچ نسبت به ورودی آن(B)
چگونه است؟
الف)ACC وST وصل –IG قطع است. ب) ACC و IG قطع – ST وصل است.
ج) IGو ST وصل –ACC قطع است. د) هر سه خروجی وصل است.
34- آدوانس وزنه ای دلکو چگونه کار می کند؟
الف) میل دلکو را در جهت گردش خود جلوتر می برد.
ب) میل دلکو را درخلاف جهت گردش خود به عقب می کشد.
ج) صفحه پلاتین را در جهت گردش میل دلکو به جلو می کشد.
د) صفحه پلاتین را درخلاف جهت گردش میل دلکو به عقب می کشد.
35- دوسر سیم پیچ اولیه کویل به کجا متصل می شود؟
الف) یک سر به خروجی و سر دیگر آن به مدار ثانویه
ب) یک سر به ورودی و سر دیگر آن به خروجی کویل به پلاتین
ج) یک سر به ورودی و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی کویل
د) یک سر به خروجی و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی کویل
36- تولید ولتاژ در سیم پیچ پیکاپ در اثر :
الف) توسط دینام ایجاد می شود. ب) توسط چکش برق ایجاد می شود.
ج) توسط باتری ایجاد می شود. د) تغییر شدت میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ ایجاد می شود.
37- در سیستم جرقه زنی مگنتی :
الف) قطع و وصل جریان توسط پلاتین انجام می شود.
ب) قطع و وصل جریان توسط خازن انجام می شود.
ج) قطع و وصل جریان توسط پیکاپ انجام می شود.
د) قطع و وصل جریان توسط پیکاپ و مدول انجام می شود.
38- اگر فاصله دهانه پلاتین کم باشد:
الف) داول پلاتین افزایش یافته و کویل در دور کم گرم می کند.
ب) داول پلاتین کاهش یافته و کویل بطور کامل اشباع نمی شود.
ج) باعث سوختن خازن دلکو می شود.
د)باعث زود به زود خال زدن دهانه پلاتین می شود.
39- کدام عامل در مدار جرقه زنی موجب تداوم جرقه زدن در شمعهاست وقتی که پلاتین باز می شود؟
الف)باطری ب)پلاتین ج)خازن د)مدار ثانویه کویل
40- جهت تنظیم زمان جرقه با چراغ دلکو باید دو رشته سیم به مثبت و منفی باطری و رشته سوم با
گیره مخصوص به ..............وصل شود.
الف) وایر فشار قوی ب) وایر شمع یک ج) ترمینال منفی کویل د)هر سه مورد
41- علت خال زدن در دهانه پلاتین دلکو کدام مورد زیر می باشد؟
الف) مناسب نبودن ظرفیت خازن دلکو ب) خرابی و لقی میل دلکو
ج) زیادی فشار فنر پلاتین دلکو د) هر سه مورد
42- کدام عامل ارزش حرارتی شمع را مشخص می کند؟
الف) مقاومت شمع در مقابل گرمای زیاد ب) ظرفیت انتقال حرارت در شمع
ج) مقاومت شمع در مقابل انتقال حرارت د) مقاومت شمع در مقابل رسوب گیری
43- لامپ چراغ های ترمز باید چند وات باشد؟
الف)6 وات ب)10 وات ج)21 وات د)30 وات
44- اگر فقط آمپر بنزین عمل نکند ممکن است عیب از :
الف) فرستنده ( شناور باک ) باشد. ب) مقاومت تنظیم ولتاژ باشد.
ج) درجه حرارت آب باشد. د) برق تنظیم ولتاژقطع باشد.
45- کلید لای درب ( میکروسوئیچ ) چراغ داخل اتاق خودرو:
الف) مدار سیم مثبت را قطع و وصل می کند. ب) مدار سیم منفی را قطع و وصل می کند.
ج) مدار سیم مثبت و منفی را قطع و وصل می کند. د)موارد الف و ب می تواند صحیح باشد.
46- در موقع خاموش کردن برف پاک کن، چه مکانیزمی برف پاک کن را به حالت اول برمی گرداند؟
الف) توسط یک تایمر برق تا ابتدای کورس به موتور برف پاک کن داده می شود.
ب) فنری که به بازوها متصل است بازوها را به حالت اول بر می گرداند.
ج) توسط محور خارج از مرکز موتور برف پاک کن بر می گردد.
د) توسط کلید محدود کننده توقف، برق به موتور برف پاک کن رسیده ، تا ابتدای کورس قطع می شود.
47- معمولا برای چه بوق هایی از رله استفاده می شود؟
الف) در بوق هایی که آمپر زیاد مصرف می کنند. ب) در بوق های که دارای صدای بلند باشند.
ج)در مدارهایی که ازیک بوق بیشتراستفاده میشود. د)در مدار های بوقی که بدون رله عمل نمی کنند.
48- کار اواپراتور در سیستم کولر اتومبیل چیست؟
الف) گرفتن حرارت از کندانسور ب) خنک کردن مایع سرد کننده
ج) گرفتن حرارت کمپرسور د) گرفتن حرارت از محیط داخل اواپراتور
49- برق را دیو پخش از کجا تامین می شود؟
الف) IGN سوئیچ ب) BAT سوئیچ ج) ACC سوئیچ د)ST سوئیچ
50- لامپ نشان دهنده فشار روغن بین......................قرار گرفته است.
الف) بدنه و خروجی سوئیچ ب) شمع روغن و بدنه
ج) شمع روغن و ورودی سوئیچ د) شمع روغن وIGN سوئیچ
- آچار 25 میلیمتری معادل کدام آچار اینچی است؟
الف) 16/5 ب) 1 ج) 8/7 د)16/13
2- کولیس میلیمتری شکل مقابل چه اندازه ای را نشان می دهد؟
الف) 12/0 ب) 30/0 ج) 8/0 د) 6/0
3- جهت براده برداری فلزات نرم توسط سوهان از چه نوع سوهانی استفاده می شود؟
الف) سوهان گرد ب) سوهان نیم گرد ج) سوهان یک آج د) سوهان دو آج
4- اتمهایی که کمتر از 4 الکترون در مدار خارجی داشته باشند چه نامیده می شوند؟
الف) هادی ب) نیمه هادی ج) عایق د) هر سه مورد
5- واحد مقاومت – ولتاژ – شدت جریان – توان الکتریکی کدام است؟
الف) اهم – آمپر – وات – ولت ب) اهم – ولت – آمپر – وات
ج) آمپر – اهم – ولت – وات د) اهم – وات – آمپر – ولت
6- محاسبه مقاومت یک سیم ( R ) از کدام رابطه زیر بدست می آید؟
الف) R=PL/S ب) U=WR ج) W=P/T د) موارد ب و ج
7- فشنگی آب دارای چه نوع مقاومتی می باشد؟
الف) LDR ب) VDR ج) NTC د) PTC
8- علامت نشانگر چیست؟
الف) فیوز ب) دیود زینر ج) ترانزیستور د) خازن
9- ولتمتر و آمپرمتر در مدار به چه صورت قرار می گیرند؟
الف) آمپرمتر سری - ولتمتر موازی ب) ولتمتر سری - آمپرمتر موازی
ج) هر دو به صورت سری د) هر دو به صورت موازی
10- کدام رابطه جهت محاسبات مدارهای موازی قابل استفاده است؟
الف) I=I1=I2=I3=........ ب) 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+........
ج) V=V1+V2+V3+......... د) R=R1+R2+R3+........
11- در یک باطری 12 ولت 15 پلیت ، مجموع کل صفحات مثبت و منفی چقدر است؟
الف)42 ب) 48 ج) 76 د) 90
12- تیغه های کف خانه های باطری به چه منظوری در نظر گرفته شده است؟
الف) تکیه گاه صفحات باطری باشد. ب) صفحات باطری با یکدیگر در تماس نباشند.
ج) رسوبات صفحات را در خود جای دهد. د) مقاومت جعبه باطری افزایش یابد.
13- جنس صفحات مثبت و منفی باطری در زمان شارژچیست؟
الف) صفحات مثبت پراکسید سرب اسفنجیpbo2 و صفحات منفی ، سرب اسفنجی pb
ب) صفحات مثبت اکسید سرب pbo و صفحات منفی هم اکسید سرب pbo
ج) صفحات مثبت سرب اسفنجی pb و صفحات منفی سرب متخلخل pb
د) صفحات مثبت سرب pb و صفحات منفی پراکسید سرب pbo2
14- اگر از یک باطری کاملا شارژ V12 و Ah60 ، 10 آمپر جریان بکشیم چه مدت طول می کشد تا باطری خالی شود؟
الف) 3ساعت ب) 5ساعت ج) 6ساعت د) 10ساعت
15- اگر هیدرومتر در دمای 30 درجه سانتی گراد غلظت الکترولیت باطری را بین 265/1 تا 299/1
نشان دهد باطری:
الف) دشارژاست. ب) 25% شارژ است.
ج) 50 % شارژ است. د) 100% شارژاست.
16- برای ساختن آب اسید باطری در نسبت حجمی به ترتیب زیر عمل می کنیم:
الف)37% اسید را روی 63% آب می ریزیم. ب) 27% اسید را روی 73% آب می ریزیم.
ج)73% آب را روی 27% اسید می ریزیم. د) 63% اسید را روی 37% آب می ریزیم.
17- شکل زیر نمایانگر چه چیزی می باشد؟
الف) آرمیچر با سیم پیچی ستاره ب) آرمیچر با سیم پیچی مثلث
ج) استاتور با سیم پیچی مثلث د) استاتور با سیم پیچی ستاره
18- مهمترین مشخصه یک جریان مستقیم و متناوب چیست؟
الف) در متناوب جهت جریان تغییر نمی کند ولی در مستقیم جهت تغییر می کند.
ب) در جریان متناوب جهت دائما در حال تغییر است ولی در مستقیم جهت همواره ثابت است.
ج) در هر دو جریان ،جهت همواره ثابت است.
د) در هر دو جریان ،جهت دائما در حال تغییر است.
19- در آلترناتور پیکان تعداد قطب های روتور و شیارهای استاتور عبارتند از :
الف) 6 قطب ، 36 شیار ب) 12قطب ،18 شیار ج)12قطب ،36شیار د)12قطب ، 12شیار
20- در آلتر ناتور، سیم های لامپ شارژبه .................. متصل می شود.
الف)IG و ورودی دیودهای تحریک ب) IG و خروجی دیودهای تحریک
ج) IG و خروجی دیودهای مثبت د) IG و ورودی دیودهای مثبت
21- به ترتیب در دینام و آلترناتور ، یکسوسازی برق به عهده ...........و..........است.
الف) کلکتور – کلیه لامل ها است. ب) دیودها – کلکتور است.
ج) کلکتور – دیودها است. د) دیودها – رکتی فایرها است.
22- هرگاه جریان لازم قطب های دینام از زغال مثبت گرفته شود و پس از کنترل توسط آفتامات بدنه
شود این دینام را ...............گویند.
الف)اتصال داخل ب) اتصال خارج ج) مثبت متغیر د) الف و ج
23- منظور از استاتور سه فاز چیست؟
الف) استاتوری که از سه سیم پیچ تشکیل شده است.
ب) استاتوری که سه شیار برای عبور سیم پیچ داشته باشد.
ج) استاتوری که مقدار ولتاژزیادی تولید می کند.
د) استاتوری که سه برابر دینام های معمولی برق تولید می کند.
24- اساس کار دینام های ژنراتور برای تولید جریان الکتریسته چیست؟
الف) قطع خطوط قوای مغناطیسی توسط یک هادی ب) برخورد دو حوزه مغناطیسی همنام
ج) برخورد دو حوزه مغناطیسی غیر همنام د) حرکت یک هادی در میدان مغناطیسی
25- از کنتاکتهای FوD وWL آفتامات:
الف)F به D دینام و D به F دینام و WL به لامپ شارژ وصل می شود.
ب)F به F دینام و D به D دینام و WL به SW سوئیچ وصل می شود.
ج)F به F دینام و Dبه D دینام و WL به لامپ شارژ وصل می شود.
د)F به Fو D به بدنه دینام و WL به IG سوئیچ وصل می شود.
26- رگولاتور جریان آفتامات از نظر سیم پیچی و بسته شدن با مدار چگونه است؟
الف) دارای دور زیاد و قطر سیم کم می باشد وبا مدار به صورت سری بسته می شود.
ب) دارای دور کم و قطر سیم زیادمی باشد و با مدار به صورت سری بسته می شود.
ج) دارای دور کم و قطر سیم زیاد می باشد و با مدار به صورت موازی بسته می شود.
د) دارای دور زیاد و قطر سیم کم می باشد و با مدار به صورت موازی بسته می شود.
27- با دستگاه گرولر کدام یک از تست های زیر را می توان انجام داد؟
الف) پارگی در سیم پیچ آرمیچر ب) اتصال کوتاه بودن آرمیچر
ج) پارگی در سیم پیچی بالشتک د) پارگی در سیم پیچی روتور
28- آفتامات هنشلی دو باطری 12 ولتی را نسبت به هم :
الف)هنگام استارت زدن موازی و بعد از روشن شدن موتور سری می کند.
ب)هنگام استارت زدن سری و موازی و بعد از روشن شدن موتور سری می کند.
ج)هنگام استارت زدن و روشن شدن موتور سری می کند.
د) هنگام استارت زدن سری و بعد از روشن شدن موتور موازی می کند.
29- در صورت هرز شدن (عمل نکردن ) کلاچ یک طرفه دنده استارت در هنگام استارت زدن:
الف) موتور استارت عمل نمی کند. ب) دنده استارت با دنده فلایویل درگیر نمی شود.
ج) دنده استارت گردش نمی کند. د) اتوماتیک استارت عمل نمی کند.
30- اتومات استارت دو نوع سیم پیچ ، کلفت تر و نازک تر دارد که به ترتیب:
الف) سیم پیچ کششی و نگهدارنده نامیده می شود. ب) سیم پیچ نگهدارنده و کششی نامیده می شود.
ج) هر دو سیم پیچ کششی می باشند. د) هر دو سیم پیچ نگهدارنده می باشند.
31- اتومات استارت در زمان کار جریان باطری را:
الف) ابتدا به آرمیچر و سپس به بالشتک ها می دهد. ب)ابتدا به بالشتک ها و سپس به آرمیچر می دهد.
ج) همزمان به آرمیچر و بالشتک ها می رساند. د) به صورت الف و ب امکان دارد.
32- چرخدنده استارتر پس از درگیری و به کار افتادن موتور از درگیری خارج نمی شود علت چیست؟
الف) کوپلینگ هرزگرد بکسواد می کند. ب) فنر برگشت دهنده دنده استارت شکسته شده است.
ج)جاروبکهای استارتر با کلکتور تماس ندارند. د)چرخ دنده یا فلایویل آسیب دیده است.
33- در زمان کار کردن استارتر، وضعیت خروجی های کلید سوئیچ نسبت به ورودی آن(B)
چگونه است؟
الف)ACC وST وصل –IG قطع است. ب) ACC و IG قطع – ST وصل است.
ج) IGو ST وصل –ACC قطع است. د) هر سه خروجی وصل است.
34- آدوانس وزنه ای دلکو چگونه کار می کند؟
الف) میل دلکو را در جهت گردش خود جلوتر می برد.
ب) میل دلکو را درخلاف جهت گردش خود به عقب می کشد.
ج) صفحه پلاتین را در جهت گردش میل دلکو به جلو می کشد.
د) صفحه پلاتین را درخلاف جهت گردش میل دلکو به عقب می کشد.
35- دوسر سیم پیچ اولیه کویل به کجا متصل می شود؟
الف) یک سر به خروجی و سر دیگر آن به مدار ثانویه
ب) یک سر به ورودی و سر دیگر آن به خروجی کویل به پلاتین
ج) یک سر به ورودی و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی کویل
د) یک سر به خروجی و سر دیگر آن به ترمینال مرکزی کویل
36- تولید ولتاژ در سیم پیچ پیکاپ در اثر :
الف) توسط دینام ایجاد می شود. ب) توسط چکش برق ایجاد می شود.
ج) توسط باتری ایجاد می شود. د) تغییر شدت میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ ایجاد می شود.
37- در سیستم جرقه زنی مگنتی :
الف) قطع و وصل جریان توسط پلاتین انجام می شود.
ب) قطع و وصل جریان توسط خازن انجام می شود.
ج) قطع و وصل جریان توسط پیکاپ انجام می شود.
د) قطع و وصل جریان توسط پیکاپ و مدول انجام می شود.
38- اگر فاصله دهانه پلاتین کم باشد:
الف) داول پلاتین افزایش یافته و کویل در دور کم گرم می کند.
ب) داول پلاتین کاهش یافته و کویل بطور کامل اشباع نمی شود.
ج) باعث سوختن خازن دلکو می شود.
د)باعث زود به زود خال زدن دهانه پلاتین می شود.
39- کدام عامل در مدار جرقه زنی موجب تداوم جرقه زدن در شمعهاست وقتی که پلاتین باز می شود؟
الف)باطری ب)پلاتین ج)خازن د)مدار ثانویه کویل
40- جهت تنظیم زمان جرقه با چراغ دلکو باید دو رشته سیم به مثبت و منفی باطری و رشته سوم با
گیره مخصوص به ..............وصل شود.
الف) وایر فشار قوی ب) وایر شمع یک ج) ترمینال منفی کویل د)هر سه مورد
41- علت خال زدن در دهانه پلاتین دلکو کدام مورد زیر می باشد؟
الف) مناسب نبودن ظرفیت خازن دلکو ب) خرابی و لقی میل دلکو
ج) زیادی فشار فنر پلاتین دلکو د) هر سه مورد
42- کدام عامل ارزش حرارتی شمع را مشخص می کند؟
الف) مقاومت شمع در مقابل گرمای زیاد ب) ظرفیت انتقال حرارت در شمع
ج) مقاومت شمع در مقابل انتقال حرارت د) مقاومت شمع در مقابل رسوب گیری
43- لامپ چراغ های ترمز باید چند وات باشد؟
الف)6 وات ب)10 وات ج)21 وات د)30 وات
44- اگر فقط آمپر بنزین عمل نکند ممکن است عیب از :
الف) فرستنده ( شناور باک ) باشد. ب) مقاومت تنظیم ولتاژ باشد.
ج) درجه حرارت آب باشد. د) برق تنظیم ولتاژقطع باشد.
45- کلید لای درب ( میکروسوئیچ ) چراغ داخل اتاق خودرو:
الف) مدار سیم مثبت را قطع و وصل می کند. ب) مدار سیم منفی را قطع و وصل می کند.
ج) مدار سیم مثبت و منفی را قطع و وصل می کند. د)موارد الف و ب می تواند صحیح باشد.
46- در موقع خاموش کردن برف پاک کن، چه مکانیزمی برف پاک کن را به حالت اول برمی گرداند؟
الف) توسط یک تایمر برق تا ابتدای کورس به موتور برف پاک کن داده می شود.
ب) فنری که به بازوها متصل است بازوها را به حالت اول بر می گرداند.
ج) توسط محور خارج از مرکز موتور برف پاک کن بر می گردد.
د) توسط کلید محدود کننده توقف، برق به موتور برف پاک کن رسیده ، تا ابتدای کورس قطع می شود.
47- معمولا برای چه بوق هایی از رله استفاده می شود؟
الف) در بوق هایی که آمپر زیاد مصرف می کنند. ب) در بوق های که دارای صدای بلند باشند.
ج)در مدارهایی که ازیک بوق بیشتراستفاده میشود. د)در مدار های بوقی که بدون رله عمل نمی کنند.
48- کار اواپراتور در سیستم کولر اتومبیل چیست؟
الف) گرفتن حرارت از کندانسور ب) خنک کردن مایع سرد کننده
ج) گرفتن حرارت کمپرسور د) گرفتن حرارت از محیط داخل اواپراتور
49- برق را دیو پخش از کجا تامین می شود؟
الف) IGN سوئیچ ب) BAT سوئیچ ج) ACC سوئیچ د)ST سوئیچ
50- لامپ نشان دهنده فشار روغن بین......................قرار گرفته است.
الف) بدنه و خروجی سوئیچ ب) شمع روغن و بدنه
ج) شمع روغن و ورودی سوئیچ د) شمع روغن وIGN سوئیچ
افت ولتاژ مجاز در دهانه پلاتین ۰/۲ ولت می باشد. که برای کنترل و اندازه گیری این افت ولتاژ بروش زیر عمل نمایید:
ولتمتری را بین خروجی کویل و بدنه قرار دهید و پس از اطمینان از روی هم نشستن پلاتین ها، سوییچ را باز نموده و در این حال به عقربه ولتمتر توجه کنید. عقربه باید روی عدد ۰/۲ ولت یا کمتر باشد که بیشتر بودن ازین مقدار نشانه معیوب بودن پلاتین ها زیرا سبب کاهش جریان مصرفی مدار اولیه کویل و عدم اشباع کامل ان میشود . برای این منظور باید پلاتین ها در موارد زیر بررسی نمایید:
۱- خال زدگی
۲- کثیفی
۳- کجی
۴- سوختگی دهانه پلاتین
۵- اتصال بدنه صفحه ثابت پلاتین
ولتمتری را بین خروجی کویل و بدنه قرار دهید و پس از اطمینان از روی هم نشستن پلاتین ها، سوییچ را باز نموده و در این حال به عقربه ولتمتر توجه کنید. عقربه باید روی عدد ۰/۲ ولت یا کمتر باشد که بیشتر بودن ازین مقدار نشانه معیوب بودن پلاتین ها زیرا سبب کاهش جریان مصرفی مدار اولیه کویل و عدم اشباع کامل ان میشود . برای این منظور باید پلاتین ها در موارد زیر بررسی نمایید:
۱- خال زدگی
۲- کثیفی
۳- کجی
۴- سوختگی دهانه پلاتین
۵- اتصال بدنه صفحه ثابت پلاتین
برای افزایش ولتاژ خروجی دینام میتوان موارد زیر را افزایش داد:
۱- سرعت حرکت ارمیچر: به سرعت موتور و شرایط کار موتور بستگی دارد.
۲- شدت میدان قطب ها: تابع توان خروجی دینام است.
۳- زاویه بین خطوط میدان و مسیر حرکت : این زوایه در حرکت دورانی بین صفر تا ۳۶۰ متغیر می باشد و مقدار ان غیر قابل افزایش است.
۴- طول سیم کلاف: این روش عملی ترین راه برای افزایش مقدار ولتاژ و جریان خروجی دینام میباشد.
نکته: در دینام های ۶ ولتی، حدود ۸ دور سیم و در دینام های ۱۲ ولتی ، بیش از ۱۰ دور سیم بدور شیار ارمیچر پیچیده می شود و در ارمیچر دینام پیکان ، سیم کلاف را دوبل می نمایند تا طول سیم پیچ را اضافه نمایند.
۱- سرعت حرکت ارمیچر: به سرعت موتور و شرایط کار موتور بستگی دارد.
۲- شدت میدان قطب ها: تابع توان خروجی دینام است.
۳- زاویه بین خطوط میدان و مسیر حرکت : این زوایه در حرکت دورانی بین صفر تا ۳۶۰ متغیر می باشد و مقدار ان غیر قابل افزایش است.
۴- طول سیم کلاف: این روش عملی ترین راه برای افزایش مقدار ولتاژ و جریان خروجی دینام میباشد.
نکته: در دینام های ۶ ولتی، حدود ۸ دور سیم و در دینام های ۱۲ ولتی ، بیش از ۱۰ دور سیم بدور شیار ارمیچر پیچیده می شود و در ارمیچر دینام پیکان ، سیم کلاف را دوبل می نمایند تا طول سیم پیچ را اضافه نمایند.
مخلوط های سوخت و هوا بعد از ورورد به اتاقک احتراق و فضای سیلندر و در زمان تراکم توسط جرقه شمع مشتعل میشود. این کار بر عهده سیستم اشتعال میباشد که شامل باطری دلکو کویل امپلی فایر وایرها و خود شمع ها میباشد.
با درست کار کردن هریک از این اجزا و مجموعه کلی سیستم کیفیت جرقه شمع تضمین شده و مخلوط متراکم سوخت و هوا به خوبی مشتعل میشود و در نتیجه این فرایند شاهد کارکرد نرم موتور در تمامی دورها بوده.
عوامل مهم در کیفیت جرقه شمع:
1-یک جرقه خوب باید دارای ولتاژ و امپراژ کافی باشد.
2- در شکاف نوک شمع متمرکز باشد.
3-در زمان لازم تولید شود.
4-و مهم ترین عامل طولانی بودن مدت زمان رو داشته باشد.
ولتاژ جرقه:
ولتاژ چیزی جز فشار جریان برق نمیباشد. هرچه این ولتاژ قوی تر باشد الکتریسیته به درون مدارها بهتر رانده شدخ و هدایت میشود. ولتاژی که در سیستم های جرقه زنی موتور جریان دارد حداقل12/000 می باشد که برای تضمین کارکرد صحیح سیستم و درست بودن جرقه در تمتمی دور های موتور و همچنین رفع نواقص احتمالی این مقدار تا 20/000 و 60/000 ولت تقویت میشود.
برق 12 ولت که از باطری تامین میشود به کویل وارد شده و در کویل تقویت شده و راهی چکش برق میشود . چکش برق این جریان رو بین ترمینال های دلکو تقسیم کرده و از این محل به وایر ها و سرانجام به خود شمع ها میرسد. تا زمانی که ولتاژ به خود شمع ها نرسیده زیاد اتلاف انرژی صورت نمیگیرد اما به محض رسیدن ولتاژ به دهانه باز شمع شاهد به وجود اومدن بالاترین مقاومت میباشیم. و دلیلی جز وجود هوا عامل این قضیه نمیباشد. چون هوا دارای مقاومت الکتریکی بالایی میباشد. عامل مهم و مزاحم دیگری که موجود میباشد اتصال کوتاه یا Short circuit میباشد. زیرا اگر در مسیر یاد شده کوچترین اتصالی به بدنه وجود داشته باشد و یا فاصله وایر ها از یکدیگر کم باشد ولتاژ زیاد درون انها با قسمتی از بلوک سیلندر اتصال برقرار نموده . و راهی شمع نمیشود. همان طور که میدانید همواره جریان برق کوتاهترین و کم مقاومت ترین مسیر رو انتخاب می کند. برای دیدن مشکل اتصال کوتاه در هنگام شب اگر به موتوری که در حال کارکردن میباشد نگاه کنید به جرقه های که از دلکو و یا وایر ها به بیرون نشت پیدا میکند رو ملاحضه میفرمایید. که تکرار این پدیده باعث به وجود اومدن احتراق مخرب در موتور و در دراز مدت باعث تخریب موتور میشود.
امپر:
در این مورد باید به یاد داشت که امپر قوی و بالا جز یکی از موارد ایجاد جرقه میباشد اما کافی نیست همچنین باید به این نکته توجه داشت که امپر بیش از 20 خطر مرگ رو به همراه دارد.
مدت زمان جرقه:
یکی از عوامل بسیار حیاتی در مورد کارایی موتور مدت زمان جرقه و کیفیت ان یعنی ضخامت جرقه شمع میباشد. یکی از شرکت های متحول کننده این مورد شرکت اتوترونیک کنترل میباشد که سیستم ام.اس.دی {Multiple Spark Discharge} رو ابداع کرد. عملکرد این سیستم بدین گونه میباشد که در هر شمع 20 جرقه سریع پشت سر هم تولید میشود تا مخلوط سوخت و هوا به گونه ای کامل مشتعل شود اما با افزایش تعداد دور موتور و رسیدن موتور به حداکثر دور خود 20 جرقه به 3 جرقه پشت سر هم تنزل پیدا میکند.
دلکو:
در این مورد باید گفت که دلکو ها از اوایل شکل گیریشون تا دهه60 دارای کارکرد معمولی بوده و در مسابقات اتومبیل رانی بسیار ضعیف کار میکردند. نوع اولیه این دلکو از سری Breaker Point بودند. از معایب این دلکو ها میتوان به:
1-افت شدید ولتاژ جرقه شمع در دور های بالای 6000 دور.
2- نیاز به تعمیر و نگه داری و تعمیر پر دردسر این نوع دلکو
3- فرسودگی زود رس و در نتیجه ایجاد تاخیر در جرقه زنی و زاویه مرده جرقه زنی.
در سال های بعد نوع دیگری از دلکو ها به نام Dual Point طراحی شدند که موارد بالا در اون ها مرتفع شده بود اما خیلی زود فرسوده میشدند.
در سال 1965 سیستمی به نام پالس مغناطیسی{Magnetic Pulse} توسط شرکت GM معرفی شد که دلکو توسط یک ترانزیستور کنترل میشد و مجهز به امپلی فایر بود. نوع تکامل یافته این سیستم در سال 1975 و با نام اچ.ایی.آی{High Energy Ignition} به صنعت اتومبیل سازی معرفی شد. از مزایای این سیستم میتوان به مراقبت اسان عدم نیاز به تعمیرات مکرر و بالابردن عمر شمع اشاره کرد. اما یکی از نقص های اون کاهش ولتاژ شمع در دور های بالای 4000 دور بود که البته باید توجه داشت این دلکو توانایی ایجاد ولتاژی به مقدار 60/000 ولت رو داراست.
اما همون طور که در بالا اشاره کردیم سیستمی با نام ام.اس.دی نیز تولید شده است که سازندگان با ترکیب سیستم HEI با MSD به تمامی مشکلات موجود فائق شدند. که درنتیجه اون احتراق بهتر سوخت افزایش کارایی موتور و کاهش مصرف سوخت رو شاهد هستیم.با ترکیب این دو سیستم و استفاده از یک کویل ویژه میتوان 100/000 ولت برق رو به صورت جرقه های متععد ایجاد نمود.
نکاتی که در زمان استفاده از سیستم MSD باید به اون توجه کرد:
1-استفاده از یک در دلکو بزرگ تر چون درب دلکوهای معمولی دارای ترمینال های نزدیک به هم میباشد که باعث ایجاد پدیده اشتعال متقاطع {Cross Fire} میشود.
و باعث ایجاد پدیده احتداق مخرب میشود.
2-فاصله مناسب وایر ها از یکدیگر. این فاصله نباید کمتر از نیم انچ باشد تا از نشت جریان جلو گیری کرد.
وایرها Wire:
در ماشین های مسابقه از وایر هایی که مغز اون ها از مس یکپارچه میباشد استفاده میکنند که کمترین افت ولتاژ رو در طول وایر دارا میباشند. اما این وایر ها با ایجاد میدان مغناطیسی و تولید پارازیت باعث اختلال در وسایل برقی میشوند. اما با عاق کردن این وایر ها تا حد بسیار زیادی مشکل موجود رو برطرف کرده اند.
در انتها باید به گونه دیگری از وایر ها که در ایران نیز فراوان هست اشاره کرد و اون هم وایرهای به اصطلاح ابریشمی میباشد که با عایق کاری خوبی که دارند تولید نویز نمیکنند و همچنین به خوبی جریان رو انتقال میدهند.
شمع Spark plug:
نکات مهم در انتخاب شمع:
1- ویژگی های گرمایی شمع
2- ارتفاع قسمت رزوه دار شمع که در درون اطاقک احتراق قرار میگیرد.
3- نحوه قرار دادن شمع در داخل اطاقک
4- دهانه شمع
حال به توضیح موارد یاد شده میپردازیم.
ویژگی گرمایی شمع Heat Range:
شمع علاوه بر وظیفه مشتعل کردن مخلوط سوخت و هوا وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد و ان انتقال دمای اطاقک احتراق به سر سیلندر واب در گردش میباشد. از همین رو شمع ها به دو دسته سرد و گرم تقسیم میشوند. شمع سرد نوعی از شمع است که موتور رو خنک میکند در حالی که شمع گرم شمعی است که باعث گرم شدن موتور میشود. و به عبارت دیگر از شمع سرد در موتور های گرم و شمع گرم رو در موتور های سرد به کار میگیرند. در موتور های که تولید دما در انها زیاد میباشد و بلوک موتور نیز بزرگ هست از شمع سرد استفاده میکنند.
برای تشخیص این دو نوع شمع از یکدیگر میتوان با نگاه کردن به مشخصات نوشته شده بر روی جعبه شمع ها فهمید یا با نگاه به خود شمع.
برای تشخیص نوع شمع از روی شکل ظاهری زیاد به مشکل بر نخواهید خورد.
در شمع گرم اگر به قسمت میانی شمع و جایی که اکترود قرار دارد نگاه کنید میبینید که بیشتر عایق بندی شده و در حالی که در شمع سرد عایق بندی کمتر و الکترود در فضای باز تری قرار دارد. از شمع های سرد در موتور هایی که برای مسابقات هستند و یا تیونینگ شده اند استفاده میکنند و استفاده از این شمع ها در خودرو های معمولی باعث بد کارکردن موتور و بالا رفتن مصرف سوخت میشود. و همچنین شمع ها زود کربن میگیرند و به اصطلاح دوده میزند.
طول قسمت رزوه دار:
امروزه دو نوع شمع داریم که در ایران بیشتر با نام پایه بلند و پایه کوتاه نام برده میشوند.
هنگامی که قصد تعویض شمع برای خودروی خود دارید باید به یکی از نکاتی که توجه کنید طول شمع میباشد. چون اگر شمعی که انتخاب میکنید قسمت رزوه دار اون بلند تر از حد معمول باشد با قرار گرفتن بیش از حد در اطاقک احتراق باعث برخورد شمع به تاج پیستون میشوید و همچنین پدیده احتراق مخرب نیز به وجود میاید. در مورد برخورد پیستون با شمع که نیاز به توضیح اضافه نیست اما در مورده پدیده احتراق مخرب باید گفت چون رزوه های شمع بیش از حد به داخل اطاقک راه پیدا کرده اند در دمای اطاقک سرخ شده و مانند یک شمع همیشه روشن عمل کرده و مخلوط سوخت رو قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا مشتعل کرده و باعث میشود که پیستون در میانه راه به پایین حرکت کند. که ادامه چنین وضیتی و به خصوص در دورهای بالای موتور باعث متلاشی شدن کل موتور میشود. کوتاه بودن شمع نیز باعث کم شدن ضریب تراکم و دوباره ایجاد پدیده احتراق مخرب میشود. به این صورت که در قسمت قبل رزوه های شمع گرم میشدند حال رزوه هایی که در روی بلوکه سیلندر هست و شمع به اون ها پیچ میشه گرم میشه و باعث بروز چنین پدیده ای میشه.
نحوه قرار گرفتن شمع در داخل سیلندر:
این مورد یک تمری هست که زیاد نمیشه بهش اطمینان کرد اما یکسری از افراد بر این باورند که شمع اگر الکترود هاش رو به پیستون باشد و جرقه بزند دارای کارائی بیشتری است. اما این مورد زیاد امتحان نشده و تنظیم شمع با توجه موقعیت مورده نظر نیز دشوار میباشد.
دهانه باز شمع:
این مورد بیشتر در مورد شمع های تک کنتاکه و به اصطلاح یک الکترود کاربرد دارد و در شمع های چند الکترود کارایی زیادی نداره و اگر بخواهید شما دهانه شمع رو تنظیم کنید به نتیجه مورد نظر نمیرسید و اینگونه شمع ها به فیلر گیری نیاز ندارند.
شمع ها رو با توجه کیلومتر کارکرد عوض کنید. هر 5000 تا 7000 کیلومتر شمع ها رو باز کنید و تمیز نمایید از بنزین میتونید استفاده کنید. کیلومتر کاردکرد شمع ها تا 60000 کیلومتر هم میباشد پس از روی ظاهر شمع تصمیم نگیرید.
با درست کار کردن هریک از این اجزا و مجموعه کلی سیستم کیفیت جرقه شمع تضمین شده و مخلوط متراکم سوخت و هوا به خوبی مشتعل میشود و در نتیجه این فرایند شاهد کارکرد نرم موتور در تمامی دورها بوده.
عوامل مهم در کیفیت جرقه شمع:
1-یک جرقه خوب باید دارای ولتاژ و امپراژ کافی باشد.
2- در شکاف نوک شمع متمرکز باشد.
3-در زمان لازم تولید شود.
4-و مهم ترین عامل طولانی بودن مدت زمان رو داشته باشد.
ولتاژ جرقه:
ولتاژ چیزی جز فشار جریان برق نمیباشد. هرچه این ولتاژ قوی تر باشد الکتریسیته به درون مدارها بهتر رانده شدخ و هدایت میشود. ولتاژی که در سیستم های جرقه زنی موتور جریان دارد حداقل12/000 می باشد که برای تضمین کارکرد صحیح سیستم و درست بودن جرقه در تمتمی دور های موتور و همچنین رفع نواقص احتمالی این مقدار تا 20/000 و 60/000 ولت تقویت میشود.
برق 12 ولت که از باطری تامین میشود به کویل وارد شده و در کویل تقویت شده و راهی چکش برق میشود . چکش برق این جریان رو بین ترمینال های دلکو تقسیم کرده و از این محل به وایر ها و سرانجام به خود شمع ها میرسد. تا زمانی که ولتاژ به خود شمع ها نرسیده زیاد اتلاف انرژی صورت نمیگیرد اما به محض رسیدن ولتاژ به دهانه باز شمع شاهد به وجود اومدن بالاترین مقاومت میباشیم. و دلیلی جز وجود هوا عامل این قضیه نمیباشد. چون هوا دارای مقاومت الکتریکی بالایی میباشد. عامل مهم و مزاحم دیگری که موجود میباشد اتصال کوتاه یا Short circuit میباشد. زیرا اگر در مسیر یاد شده کوچترین اتصالی به بدنه وجود داشته باشد و یا فاصله وایر ها از یکدیگر کم باشد ولتاژ زیاد درون انها با قسمتی از بلوک سیلندر اتصال برقرار نموده . و راهی شمع نمیشود. همان طور که میدانید همواره جریان برق کوتاهترین و کم مقاومت ترین مسیر رو انتخاب می کند. برای دیدن مشکل اتصال کوتاه در هنگام شب اگر به موتوری که در حال کارکردن میباشد نگاه کنید به جرقه های که از دلکو و یا وایر ها به بیرون نشت پیدا میکند رو ملاحضه میفرمایید. که تکرار این پدیده باعث به وجود اومدن احتراق مخرب در موتور و در دراز مدت باعث تخریب موتور میشود.
امپر:
در این مورد باید به یاد داشت که امپر قوی و بالا جز یکی از موارد ایجاد جرقه میباشد اما کافی نیست همچنین باید به این نکته توجه داشت که امپر بیش از 20 خطر مرگ رو به همراه دارد.
مدت زمان جرقه:
یکی از عوامل بسیار حیاتی در مورد کارایی موتور مدت زمان جرقه و کیفیت ان یعنی ضخامت جرقه شمع میباشد. یکی از شرکت های متحول کننده این مورد شرکت اتوترونیک کنترل میباشد که سیستم ام.اس.دی {Multiple Spark Discharge} رو ابداع کرد. عملکرد این سیستم بدین گونه میباشد که در هر شمع 20 جرقه سریع پشت سر هم تولید میشود تا مخلوط سوخت و هوا به گونه ای کامل مشتعل شود اما با افزایش تعداد دور موتور و رسیدن موتور به حداکثر دور خود 20 جرقه به 3 جرقه پشت سر هم تنزل پیدا میکند.
دلکو:
در این مورد باید گفت که دلکو ها از اوایل شکل گیریشون تا دهه60 دارای کارکرد معمولی بوده و در مسابقات اتومبیل رانی بسیار ضعیف کار میکردند. نوع اولیه این دلکو از سری Breaker Point بودند. از معایب این دلکو ها میتوان به:
1-افت شدید ولتاژ جرقه شمع در دور های بالای 6000 دور.
2- نیاز به تعمیر و نگه داری و تعمیر پر دردسر این نوع دلکو
3- فرسودگی زود رس و در نتیجه ایجاد تاخیر در جرقه زنی و زاویه مرده جرقه زنی.
در سال های بعد نوع دیگری از دلکو ها به نام Dual Point طراحی شدند که موارد بالا در اون ها مرتفع شده بود اما خیلی زود فرسوده میشدند.
در سال 1965 سیستمی به نام پالس مغناطیسی{Magnetic Pulse} توسط شرکت GM معرفی شد که دلکو توسط یک ترانزیستور کنترل میشد و مجهز به امپلی فایر بود. نوع تکامل یافته این سیستم در سال 1975 و با نام اچ.ایی.آی{High Energy Ignition} به صنعت اتومبیل سازی معرفی شد. از مزایای این سیستم میتوان به مراقبت اسان عدم نیاز به تعمیرات مکرر و بالابردن عمر شمع اشاره کرد. اما یکی از نقص های اون کاهش ولتاژ شمع در دور های بالای 4000 دور بود که البته باید توجه داشت این دلکو توانایی ایجاد ولتاژی به مقدار 60/000 ولت رو داراست.
اما همون طور که در بالا اشاره کردیم سیستمی با نام ام.اس.دی نیز تولید شده است که سازندگان با ترکیب سیستم HEI با MSD به تمامی مشکلات موجود فائق شدند. که درنتیجه اون احتراق بهتر سوخت افزایش کارایی موتور و کاهش مصرف سوخت رو شاهد هستیم.با ترکیب این دو سیستم و استفاده از یک کویل ویژه میتوان 100/000 ولت برق رو به صورت جرقه های متععد ایجاد نمود.
نکاتی که در زمان استفاده از سیستم MSD باید به اون توجه کرد:
1-استفاده از یک در دلکو بزرگ تر چون درب دلکوهای معمولی دارای ترمینال های نزدیک به هم میباشد که باعث ایجاد پدیده اشتعال متقاطع {Cross Fire} میشود.
و باعث ایجاد پدیده احتداق مخرب میشود.
2-فاصله مناسب وایر ها از یکدیگر. این فاصله نباید کمتر از نیم انچ باشد تا از نشت جریان جلو گیری کرد.
وایرها Wire:
در ماشین های مسابقه از وایر هایی که مغز اون ها از مس یکپارچه میباشد استفاده میکنند که کمترین افت ولتاژ رو در طول وایر دارا میباشند. اما این وایر ها با ایجاد میدان مغناطیسی و تولید پارازیت باعث اختلال در وسایل برقی میشوند. اما با عاق کردن این وایر ها تا حد بسیار زیادی مشکل موجود رو برطرف کرده اند.
در انتها باید به گونه دیگری از وایر ها که در ایران نیز فراوان هست اشاره کرد و اون هم وایرهای به اصطلاح ابریشمی میباشد که با عایق کاری خوبی که دارند تولید نویز نمیکنند و همچنین به خوبی جریان رو انتقال میدهند.
شمع Spark plug:
نکات مهم در انتخاب شمع:
1- ویژگی های گرمایی شمع
2- ارتفاع قسمت رزوه دار شمع که در درون اطاقک احتراق قرار میگیرد.
3- نحوه قرار دادن شمع در داخل اطاقک
4- دهانه شمع
حال به توضیح موارد یاد شده میپردازیم.
ویژگی گرمایی شمع Heat Range:
شمع علاوه بر وظیفه مشتعل کردن مخلوط سوخت و هوا وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد و ان انتقال دمای اطاقک احتراق به سر سیلندر واب در گردش میباشد. از همین رو شمع ها به دو دسته سرد و گرم تقسیم میشوند. شمع سرد نوعی از شمع است که موتور رو خنک میکند در حالی که شمع گرم شمعی است که باعث گرم شدن موتور میشود. و به عبارت دیگر از شمع سرد در موتور های گرم و شمع گرم رو در موتور های سرد به کار میگیرند. در موتور های که تولید دما در انها زیاد میباشد و بلوک موتور نیز بزرگ هست از شمع سرد استفاده میکنند.
برای تشخیص این دو نوع شمع از یکدیگر میتوان با نگاه کردن به مشخصات نوشته شده بر روی جعبه شمع ها فهمید یا با نگاه به خود شمع.
برای تشخیص نوع شمع از روی شکل ظاهری زیاد به مشکل بر نخواهید خورد.
در شمع گرم اگر به قسمت میانی شمع و جایی که اکترود قرار دارد نگاه کنید میبینید که بیشتر عایق بندی شده و در حالی که در شمع سرد عایق بندی کمتر و الکترود در فضای باز تری قرار دارد. از شمع های سرد در موتور هایی که برای مسابقات هستند و یا تیونینگ شده اند استفاده میکنند و استفاده از این شمع ها در خودرو های معمولی باعث بد کارکردن موتور و بالا رفتن مصرف سوخت میشود. و همچنین شمع ها زود کربن میگیرند و به اصطلاح دوده میزند.
طول قسمت رزوه دار:
امروزه دو نوع شمع داریم که در ایران بیشتر با نام پایه بلند و پایه کوتاه نام برده میشوند.
هنگامی که قصد تعویض شمع برای خودروی خود دارید باید به یکی از نکاتی که توجه کنید طول شمع میباشد. چون اگر شمعی که انتخاب میکنید قسمت رزوه دار اون بلند تر از حد معمول باشد با قرار گرفتن بیش از حد در اطاقک احتراق باعث برخورد شمع به تاج پیستون میشوید و همچنین پدیده احتراق مخرب نیز به وجود میاید. در مورد برخورد پیستون با شمع که نیاز به توضیح اضافه نیست اما در مورده پدیده احتراق مخرب باید گفت چون رزوه های شمع بیش از حد به داخل اطاقک راه پیدا کرده اند در دمای اطاقک سرخ شده و مانند یک شمع همیشه روشن عمل کرده و مخلوط سوخت رو قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا مشتعل کرده و باعث میشود که پیستون در میانه راه به پایین حرکت کند. که ادامه چنین وضیتی و به خصوص در دورهای بالای موتور باعث متلاشی شدن کل موتور میشود. کوتاه بودن شمع نیز باعث کم شدن ضریب تراکم و دوباره ایجاد پدیده احتراق مخرب میشود. به این صورت که در قسمت قبل رزوه های شمع گرم میشدند حال رزوه هایی که در روی بلوکه سیلندر هست و شمع به اون ها پیچ میشه گرم میشه و باعث بروز چنین پدیده ای میشه.
نحوه قرار گرفتن شمع در داخل سیلندر:
این مورد یک تمری هست که زیاد نمیشه بهش اطمینان کرد اما یکسری از افراد بر این باورند که شمع اگر الکترود هاش رو به پیستون باشد و جرقه بزند دارای کارائی بیشتری است. اما این مورد زیاد امتحان نشده و تنظیم شمع با توجه موقعیت مورده نظر نیز دشوار میباشد.
دهانه باز شمع:
این مورد بیشتر در مورد شمع های تک کنتاکه و به اصطلاح یک الکترود کاربرد دارد و در شمع های چند الکترود کارایی زیادی نداره و اگر بخواهید شما دهانه شمع رو تنظیم کنید به نتیجه مورد نظر نمیرسید و اینگونه شمع ها به فیلر گیری نیاز ندارند.
شمع ها رو با توجه کیلومتر کارکرد عوض کنید. هر 5000 تا 7000 کیلومتر شمع ها رو باز کنید و تمیز نمایید از بنزین میتونید استفاده کنید. کیلومتر کاردکرد شمع ها تا 60000 کیلومتر هم میباشد پس از روی ظاهر شمع تصمیم نگیرید.
دلایل سوختن دینام
اکثر خرابی دینامها سوختن دیود و یا سیم پیچی ارمیچر ویا استاتور می باشد. گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور وبه مدار امدن دور فن ثانویه با حداکثر دورمی گردد ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دورفن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو وبه طبع ان باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه ان پایین امدن قدرت تولید برق دینام می گردد. وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند.این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین امدن دور موتور; دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین میگردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد. پیشنهاد می گردد: 1-از باطری که دارای ظرفیت بیشتر(امپر ساعت حداقل 65امپر) است استفاده گردد. 2-در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است بافشار دادان پدال گاز دور موتور را تا حدود2000دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید. 3-دور فن کولررا حدالامکان در پایین ترین درجه ان قرار دهید. 4-شل بودن تسمه دینام مرتبابازدید گردد. 5-از روشن کردن چراغها در زمانهای غیرضرورخوداری نماید.
با توجه به اینكه طول موج نور قرمز 700 نانو متر است و بیشترین طول موج را در بین نورها دارد و حساسیت چشم انسان به این نور نسبت به سایر نورها كمتر است و از طرفی این رنگ نماد هشدار است به همین دلیل در قسمت عقب ماشینها از نور قرمز استفاده می شود تا باعث كوری لحظه ای رانندگان نشود.
با توجه به اینكه در خودرو از تعداد زیادی قطعات الكتریكی استفاده شده ( رادیو –چراغها – بالابر شیشه ها – برف پاك كن _ سیستم تهویه - امپرها - پمپ بنزین – ساعت و فندك ) كه هر كدام ممكن است تحت تاثیر نوسانات جریان برق خودرو قرار گیرن و اتصالی نمایند و با ایجاد جریانات اتصال كوتاه به قسمتهای دیگر خودرو اسیب برسانند برای جلو گیری از وقوع چنین مواردی تعدادی فیوز كه متناسب با امكانات موجود در خودروها تا 40 فیوز را شامل می شود استفاده شده است در ضمن هر خودرو دارای یك فیوز مركزی می باشد كه در هنگام بروز حادثه با قطع برق ماشین مانع از ایجاد جرقه های منجر به اتش سوزی در خودرو می شود.
گذاشتن مقاومت در مسیر فشنگی فن پژو 405 , پارس , سمند , آردی و بعضی ماشین های دیگه باعث میشه فن زودتر روشن بشه . حدودا هر 100 اهم مقاومت باعث میشه 5 درجه فن زودتر روشن بشه فرضا اگه قبلا فن روی دمای 95 درجه روشن میشده حالا حدود دمای 90 درجه روشن میشه . من مقاومت 220 اهم گذاشتم فن حدود دمای 83 درجه به کار میوفتاد و یه مقاومت 330 اهم گذاشتم که فن حدود دمای 78 درجه روشن میشه . این ترفند برای کسانی مفیده که فشنگی فن ماشینشون دیر عمل میکنه و دمای موتور به حدود 100 درجه و یا بالاتر میرسه . دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره که بخواین فن ماشینتون در چه دمایی بکار بیوفته بر همون اساس مقدار مقاومت رو انتخاب کنید . نظر شخصی من حدود 85 درجه مناسبه ولی چون ماشینمون (آردی) در زمان کولر گرفتن گرم میکرد مقاومتی گذاشتم که دما رو حدود 78 درجه نگه داره تا در زمانی کولر گرفتن حرارت از 85 درجه بالاتر نره . انتخاب مقدار مقاومت بستگی به خودتون و شرایط ماشینتون داره . مقاومت رو در مسیر سیم قرمز که به فشنگی فن میره نصب کنید.
فن برای رادیاتور پیکان, بیشتر شدن کشش کم شدن صدای موتور
مواد لازم : 1_ فن 2 دور پراید علت انتخاب فن 2 دور بخاطر مکندگی قوی نسبت به نوع تک دور هست که تو این روش فقط دور تند نتیجه میده 2_ فشنگی فن رنو5 3_ رله از همین رله های ساده توجه کنید کمتر از 40 آمپر نباشه . حالا پروانه رو باز کنید . باید با تسمه آهنی یا آلمینیومی برای فن یه شاسی درست کنید و فن رو پشت رادیاتور نصب کنید . حالا فشنگی فن رو میتونید روی شلنگ آب بالای رادیاتور نصب کنید یا برید پیش رادیاتور ساز تا جاشو روی رادیاتور براتون درست کنه . رله رو تو محفظه موتور یه جایی که آب بهش نرسه نصب کنید و
سیم کشی فن
از سر مثبت باتری یک جریان 30آمپری(فیوز 30 آمپر حتما تو مسیر نصب بشه) جدا میکنید و به پایه شماره 30 رله وصل میکنید
بعد منفی رو از اتصال بدنه یا سر منفی باتری به پایه 85 رله وصل میکنید
از سر مثبت باتری باز یک جریان 10 آمپری(فیوز یادتون نره) جدا کرده و به یک سر فشنگی آب وصل میکنید واز سر دوم فشنگی به پایه 86 رله
وصل میکنید
پایه 87 رله خروجی برق فن هست که به مثبت فن(سیم قرمز)
وصل میشه ومنفی از بدنه یا سر منفی باتری به سیم سیاه وصل میشه
مواد لازم : 1_ فن 2 دور پراید علت انتخاب فن 2 دور بخاطر مکندگی قوی نسبت به نوع تک دور هست که تو این روش فقط دور تند نتیجه میده 2_ فشنگی فن رنو5 3_ رله از همین رله های ساده توجه کنید کمتر از 40 آمپر نباشه . حالا پروانه رو باز کنید . باید با تسمه آهنی یا آلمینیومی برای فن یه شاسی درست کنید و فن رو پشت رادیاتور نصب کنید . حالا فشنگی فن رو میتونید روی شلنگ آب بالای رادیاتور نصب کنید یا برید پیش رادیاتور ساز تا جاشو روی رادیاتور براتون درست کنه . رله رو تو محفظه موتور یه جایی که آب بهش نرسه نصب کنید و
سیم کشی فن
از سر مثبت باتری یک جریان 30آمپری(فیوز 30 آمپر حتما تو مسیر نصب بشه) جدا میکنید و به پایه شماره 30 رله وصل میکنید
بعد منفی رو از اتصال بدنه یا سر منفی باتری به پایه 85 رله وصل میکنید
از سر مثبت باتری باز یک جریان 10 آمپری(فیوز یادتون نره) جدا کرده و به یک سر فشنگی آب وصل میکنید واز سر دوم فشنگی به پایه 86 رله
وصل میکنید
پایه 87 رله خروجی برق فن هست که به مثبت فن(سیم قرمز)
وصل میشه ومنفی از بدنه یا سر منفی باتری به سیم سیاه وصل میشه
موتور های الکتریکی (آسنکرون - یونیورسال - قطب چاکدار ) عیب یابی ورفع عیب موتور های مذکور.
موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. الكتروموتور ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
1- موتور های آسنکرون
2 - موتور های یونیورسال
3- موتور با قطب چاکدار
1- موتور های آسنکرون:
که با برق متناوب کار می کنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند. با روشن شدن موتور سیم پیچ های درون شیار های استاتور یک میدان مغناطیسی دوار بوجود می آورند که این میدان برروتور که قسمت گردنده موتور و دارای محور انتقال حرکت می باشد نیز اثر گذاشته ودر آن خاصیت مغناطیسی بوجود می آید .به هر حال با بوجود آمدن قطب های مغناطیسی هم نام وغیرهم نام عمل جذب ودفع انجام شده که باعث حرکت چرخشی روتور می گردد. برای راه اندازی موتور ها از حالت سکون روش های مختلفی بکار می برند که مهمترین آن ها عبارتند از:
الف- آسنکرون با راه انداز غیر خازنی (کلاجی ) در این موتور به غیر از سیم پیچی های اصلی یک سری سیم پیچ کمکی نیز قرار دارد که میدان مغناطیسی دیگری با فاصله زمانی با میدان مغناطیسی اصلی بوجود می آورد که باعث چرخش پرقدرت تر موتور می گردد. پس از این که سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمی رسید کلاج که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز کار می کند به عنوان یک کلید عمل کرده وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.
ب - آسنکرون با راه انداز خازن موقت - این موتور ها دارای علامت اختصاری CSM می باشند ودارای یک خازن الکترولیتی با ظرفیت حدود 200 الی 500 میکرو فاراد است که باسیم پیچ کمکی بطور سری بسته شده وهر دوی آنها باسیم پیچ اصلی موازی بسته می شوند. خازن وسیم پیچ کمکی یک اختلاف فاز ودو میدان مغناطیسی بوجود می آورد که باعث چرخش موتور می گردد. در این موتور نیز کلید گریز از مرکز سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.
ج - آسنکرون با راه انداز خازن موقت وخازن دایم (با علامت اختصاری TCM) - یکی از خازن ها پس از راه اندازی از مدار خارج شده وخازن دیگر در حالتی که با سیم پیچ کمکی سری می باشد در مدار باقی می ماند.
د - آسنکرون با راه انداز خازن دایمی ( PSCM) در این موتور ها که دارای قدرت کم تری نسبت به موتور های قبلی هستند از یک خازن که با سیم پیچ کمکی سری بسته شده است استفاده شده و کلید گریز از مرکز ندارند بنابر این خازن به همراه سیم پیچ کمکی همیشه در مدار باقی است.
اطلاعات عمومی در مورد الكتروموتور شناسایی سیم پیچ های اصلی وکمکی:
1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ کمکی در رو قرار دارند.
2- سطح مقطع سیم های کمکی همیشه از سیم های اصلی کمتر است.
3- سیم پیچ کمکی دارای مقاومت بیشتری (اهم بیشتر ) نسبت به سیم پیچ اصلی است وضمنا" خازن با سیم پیچ کمکی سری شده است.
عیب یابی موتور های آسنکرون - معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها.
موتور ها مهمترین اجزایی هستند که در لوازم برقی گردنده بکار می روند.موتور ها انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. الكتروموتور ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
1- موتور های آسنکرون
2 - موتور های یونیورسال
3- موتور با قطب چاکدار
1- موتور های آسنکرون:
که با برق متناوب کار می کنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند. با روشن شدن موتور سیم پیچ های درون شیار های استاتور یک میدان مغناطیسی دوار بوجود می آورند که این میدان برروتور که قسمت گردنده موتور و دارای محور انتقال حرکت می باشد نیز اثر گذاشته ودر آن خاصیت مغناطیسی بوجود می آید .به هر حال با بوجود آمدن قطب های مغناطیسی هم نام وغیرهم نام عمل جذب ودفع انجام شده که باعث حرکت چرخشی روتور می گردد. برای راه اندازی موتور ها از حالت سکون روش های مختلفی بکار می برند که مهمترین آن ها عبارتند از:
الف- آسنکرون با راه انداز غیر خازنی (کلاجی ) در این موتور به غیر از سیم پیچی های اصلی یک سری سیم پیچ کمکی نیز قرار دارد که میدان مغناطیسی دیگری با فاصله زمانی با میدان مغناطیسی اصلی بوجود می آورد که باعث چرخش پرقدرت تر موتور می گردد. پس از این که سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمی رسید کلاج که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز کار می کند به عنوان یک کلید عمل کرده وسیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.
ب - آسنکرون با راه انداز خازن موقت - این موتور ها دارای علامت اختصاری CSM می باشند ودارای یک خازن الکترولیتی با ظرفیت حدود 200 الی 500 میکرو فاراد است که باسیم پیچ کمکی بطور سری بسته شده وهر دوی آنها باسیم پیچ اصلی موازی بسته می شوند. خازن وسیم پیچ کمکی یک اختلاف فاز ودو میدان مغناطیسی بوجود می آورد که باعث چرخش موتور می گردد. در این موتور نیز کلید گریز از مرکز سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.
ج - آسنکرون با راه انداز خازن موقت وخازن دایم (با علامت اختصاری TCM) - یکی از خازن ها پس از راه اندازی از مدار خارج شده وخازن دیگر در حالتی که با سیم پیچ کمکی سری می باشد در مدار باقی می ماند.
د - آسنکرون با راه انداز خازن دایمی ( PSCM) در این موتور ها که دارای قدرت کم تری نسبت به موتور های قبلی هستند از یک خازن که با سیم پیچ کمکی سری بسته شده است استفاده شده و کلید گریز از مرکز ندارند بنابر این خازن به همراه سیم پیچ کمکی همیشه در مدار باقی است.
اطلاعات عمومی در مورد الكتروموتور شناسایی سیم پیچ های اصلی وکمکی:
1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ کمکی در رو قرار دارند.
2- سطح مقطع سیم های کمکی همیشه از سیم های اصلی کمتر است.
3- سیم پیچ کمکی دارای مقاومت بیشتری (اهم بیشتر ) نسبت به سیم پیچ اصلی است وضمنا" خازن با سیم پیچ کمکی سری شده است.
عیب یابی موتور های آسنکرون - معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها.
گاهی یکی از سیستم های الکتریکی خودرو کار نمی کند مانند:(بوق ,برف پاکن,چراغهای ماشین ,برق پشت صفحه آمپر,کار نکردن ضبط ماشین و غیره....)
و گاهی برق کلی ماشین قطع می شود. در پراید یک فیوز اصلی داریم که با باز کردن کاپوت جلوی ماشین در قسمت راست ماشین بالای سر باتری بوده و به شکل زیر می باشد.
هر کدام از این سیمها فیوز قسمتی بوده و برق کلی ماشین از اینجا قطع و وصل می شود بعضی وقت ها که چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست (ایراد فنی مانند پاره شدن تسمه دینام باعث روشن شدن چراغ چک شده و با تعویض تسمه دینام چراغ چک هم خاموش خواهد شد)و فقط کد خطای کامپیوتری آن می باشد شما میتوانید با جدا کردن فیوز وسطی(سیم وسطی)و وصل مجدد آن سیستم کامپیوتری آن را ریستارت کنید با ریستارت کردن آن چراغ چک خاموش خواهد شد.
فیوزهای فرعی دیگری هست که برق قسمتهای مختلف از آن تقسیم می شود و این فیوزها در قسمت سمت چپ غربیلک فرمان و مقداری پایین تر از آن قرار دارد (شکل بالا)برای تعویض و دانستن فیوز سوخته شده شما می توانید یک کپی از جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف آمپر و رنگ آنها از شکل زیر در خودرو خود داشته باشید و با مواجعه شدن با مشکل با کمک این جدول می توانید موقعیت فیوز سوخته شده را در جعبه فیوز پیدا کنید و نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
برای تعویض فیوزها این نکات را رعایت کنید
1-سوئیچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.
2-در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما, به دنبال فیوز معیوب بگردید
3- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود بیرون بکشید فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است
4-فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر تعویض کنید توجه کنید حتما از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید. استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود. حتی بصورت موقتی نیز , از سیم به جای فیوز استفاده ننمائید.این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.
اگر فیوز تعویضی مجددا سوخت,نشان می دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی و جود دارد بنابراین از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و برای رفع مشکل به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
و گاهی برق کلی ماشین قطع می شود. در پراید یک فیوز اصلی داریم که با باز کردن کاپوت جلوی ماشین در قسمت راست ماشین بالای سر باتری بوده و به شکل زیر می باشد.
هر کدام از این سیمها فیوز قسمتی بوده و برق کلی ماشین از اینجا قطع و وصل می شود بعضی وقت ها که چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست (ایراد فنی مانند پاره شدن تسمه دینام باعث روشن شدن چراغ چک شده و با تعویض تسمه دینام چراغ چک هم خاموش خواهد شد)و فقط کد خطای کامپیوتری آن می باشد شما میتوانید با جدا کردن فیوز وسطی(سیم وسطی)و وصل مجدد آن سیستم کامپیوتری آن را ریستارت کنید با ریستارت کردن آن چراغ چک خاموش خواهد شد.
فیوزهای فرعی دیگری هست که برق قسمتهای مختلف از آن تقسیم می شود و این فیوزها در قسمت سمت چپ غربیلک فرمان و مقداری پایین تر از آن قرار دارد (شکل بالا)برای تعویض و دانستن فیوز سوخته شده شما می توانید یک کپی از جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف آمپر و رنگ آنها از شکل زیر در خودرو خود داشته باشید و با مواجعه شدن با مشکل با کمک این جدول می توانید موقعیت فیوز سوخته شده را در جعبه فیوز پیدا کنید و نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
برای تعویض فیوزها این نکات را رعایت کنید
1-سوئیچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.
2-در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما, به دنبال فیوز معیوب بگردید
3- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود بیرون بکشید فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است
4-فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر تعویض کنید توجه کنید حتما از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید. استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود. حتی بصورت موقتی نیز , از سیم به جای فیوز استفاده ننمائید.این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.
اگر فیوز تعویضی مجددا سوخت,نشان می دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی و جود دارد بنابراین از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و برای رفع مشکل به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
پس از گذشت چند سال از خرید خودرو (خصوصا خودروی های داخلی) با مشکل مات شدن چراغ های جلو و یا خش افتادن آن ها رو به رو می شویم. این مسئله علاوه بر زشت کردن ظاهر خودرو ، باعث می شود چراغ ها در شب نور مناسبی نداشته باشند. خیلی ها برای خلاص شدن از این مشکل راه حل تعویض را پیش میگیرند. اما ما به شما روشی را آموزش می دهیم تا با کمترین هزینه ممکن این مشکل را برطرف کنید.
در این آموزش یاد خواهید گرفت :
- آموزش برطرف کردن مات شدن چراغ های ماشین
- آموزش بطرف کردن خط و خش چراغ های ماشین
- آموزش پولیش زدن طلق چراغ های ماشین
- و...
این آموزش بسیار ساده است اما نیاز به کمی حوصله و زمان و چند ابزار ساده می باشد.
به چه وسایلی نیاز داریم !؟
- مقداری چسب به همراه روزنامه
- پنبه
- مقداری آب
- سمباده 200
- سمباده 400
- سمباده 800
- سمباده 3000
- پولیش نرم
نکته : برای خرید سمباده زیاد وسواس به خرج ندید ، اگر به جای سمباده 200 سمباده 220 داشت بگیرید.
سمباده را می توانید از رنگ فروشی ها تهیه کنید.
خب میریم سراغ آموزش. (خودروی مورد آزمایش ما پژو 206 می باشد)
بهتره که چراغ های ماشین رو در بیارید تا همه قسمت ها یکدست بشن ، اما اگر این کارو نمی کنید حتما دور چراغ در قسمت بدنه ماشین را با روزنامه و چسب بپوشانید تا بر اثر اشتباه سمباده به بدنه ماشین برخورد نکنه...
تصویر چراغ مورد نظر قبل از انجام سمباده و پولیش...
ابتدا کار را با سمباده 200 شروع می کنیم... تا زمانی که مثل عکس زیر بشه.
در ادامه سنباده 400 و سپس سمباده 800 را می کشیم.
و سپس از سمباده 3000 استفاده می کنیم.
در پایان 2 دست پولیش نرم با پنبه به اندازه کف دست می زنیم.
اکنون تمامی خط و خش و مات شدگی چراغ شما همانند عکس بالا برطرف خواهد شد.
نکته : کلیه مراحل سایش همراه با آب انجام می شود.
نکته : در هر مرحله از سایش تا حدی ادامه دهید تا غیر از خش های ناشی از ورق سنباده خش قوی تری به چشم نیاید.
نکته : هنگام خرید مراقب باشی اشتباهی سراغ سنباده های چوب یا آهن نروید.
نکته : اگر چراغ باز شود نتیجه کار بهتر خواهد شد.
در این آموزش یاد خواهید گرفت :
- آموزش برطرف کردن مات شدن چراغ های ماشین
- آموزش بطرف کردن خط و خش چراغ های ماشین
- آموزش پولیش زدن طلق چراغ های ماشین
- و...
این آموزش بسیار ساده است اما نیاز به کمی حوصله و زمان و چند ابزار ساده می باشد.
به چه وسایلی نیاز داریم !؟
- مقداری چسب به همراه روزنامه
- پنبه
- مقداری آب
- سمباده 200
- سمباده 400
- سمباده 800
- سمباده 3000
- پولیش نرم
نکته : برای خرید سمباده زیاد وسواس به خرج ندید ، اگر به جای سمباده 200 سمباده 220 داشت بگیرید.
سمباده را می توانید از رنگ فروشی ها تهیه کنید.
خب میریم سراغ آموزش. (خودروی مورد آزمایش ما پژو 206 می باشد)
بهتره که چراغ های ماشین رو در بیارید تا همه قسمت ها یکدست بشن ، اما اگر این کارو نمی کنید حتما دور چراغ در قسمت بدنه ماشین را با روزنامه و چسب بپوشانید تا بر اثر اشتباه سمباده به بدنه ماشین برخورد نکنه...
تصویر چراغ مورد نظر قبل از انجام سمباده و پولیش...
ابتدا کار را با سمباده 200 شروع می کنیم... تا زمانی که مثل عکس زیر بشه.
در ادامه سنباده 400 و سپس سمباده 800 را می کشیم.
و سپس از سمباده 3000 استفاده می کنیم.
در پایان 2 دست پولیش نرم با پنبه به اندازه کف دست می زنیم.
اکنون تمامی خط و خش و مات شدگی چراغ شما همانند عکس بالا برطرف خواهد شد.
نکته : کلیه مراحل سایش همراه با آب انجام می شود.
نکته : در هر مرحله از سایش تا حدی ادامه دهید تا غیر از خش های ناشی از ورق سنباده خش قوی تری به چشم نیاید.
نکته : هنگام خرید مراقب باشی اشتباهی سراغ سنباده های چوب یا آهن نروید.
نکته : اگر چراغ باز شود نتیجه کار بهتر خواهد شد.
سیستم روشنایی نقش بسیار مهمی در ایمنی خودرو ایفا می کند. تنظیم نبودن چراغ ها، نقص مدار و سوختن لامپ ها بر دید شب راننده تأثیر منفی می گذارد. تصویر زیر نشان دهنده چراغ های یک خودرو است با قرار دادن کلیه چراغ ها در حالت روشن (ON) و تغییر وضعیت کلید چراغ های راهنما و فلاشر و پا گذاردن روی پدال ترمز، سیستم روشنایی را کنترل نمائید و در صورت روشن نشدن هر یک از آنها به ترتیب ذیل عمل کنید :
درپوش جعبه فیوز را باز و فیوز مربوطه را کنترل کنید.
در صورت سوختن فیوز جهت تعویض آن با آمپر مناسب ( توصیه شده ) اقدام کنید.
در صورت سالم بودن فیوز مربوطه به تعویض لامپ یا لامپ های معیوب با مشخصات توصیه شده اقدام کنید.
تعویض لامپ چرا غ جلو نور بالا
– درپوش را بازکنید.
– گیره فنری را پس از فشار دادن به داخل آن را بالا بکشید.
– لامپ را بردارید.
– فیش سیم چراغ را از انتهای لامپ جدا کنید.
– لامپ سالم را نصب کنید و درپوش را ببندید.
تعویض لامپ چراغ نور پایین
– درپوش را باز کنید .
– فیش پشت لامپ را جدا کنید.
– گیره فنری را آزاد کنید .
– لامپ را وصل و روی منعکس کننده تنظیم کنید.
– فیش را وصل کنید و در پوش را ببندید.
تعویض لامپ چراغ های کوچک
برای تعویض لامپ چراغ های کوچک، که سرپیچ لامپ داخل بدنه چراغ و زیر لامپ نور بالا قرار گرفته است به ترتیب زیر عمل کنید:
– لامپ و پایه آن را بکشید تا از جای خود خارج شود.
– لامپ را از پایه بیرون بکشید.
– لامپ نو را در پایه فشار دهید و پایه را جا بزنید.
تعویض لامپ چرا غ های راهنمای جلو
– برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای جلو ابتدا پایه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آزاد شود و آن را از جای خود خارج کنید.
– سرپیچ لامپ خاردار است آن را به داخل فشار دهید و سپس در خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا از جای خود خارج شود.
-لامپ را عوض کنید.
تعویض لامپ چراغ های راهنمای بغل
برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای بغل به ترتیب زیر عمل کنید:
– مجموعه چراغ را به طرف جلوی خودرو فشار دهید و به سمت بیرون بکشید تا از جای خود خارج شود.
– پایه لامپ را بچرخانید و لامپ را از پایه خارج کنید.
– لامپ را تعویض و مجموعه چراغ را نصب کنید.
تعویض لامپ چراغ های دنده عقب و مه شکن عقب
برای تعویض لامپ چراغ های دنده عقب و مه شکن عقب به ترتیب زیر عمل کنید.
– در صندوق عقب را باز کنید.
– دو عدد خار پلاستیکی را به طرف داخل فشار دهید و پایه را بردارید.
– لامپ ها از نوع خار دارند آن ها را به طرف داخل فشار دهید و جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا خارج شوند.
– لامپ را عوض و پایه را مجدداً نصب کنید.
تعویض لامپ چراغ مه شکن جلو
برای تعویض لامپ چراغ مه شکن جلو به ترتیب زیر عمل کنید ( دسترسی به چراغ مه شکن جلو از زیر قسمت جلو خودرو امکان پذیر است ).
– در پوش را بازکنید.
– گیره فنری را به طرف داخل فشار دهید و بالا بکشید تا آزاد شود.
– لامپ را جدا و فیش را از محل خود بیرون کنید.
– لامپ جدید را نصب کنید.
آموزش کنترل و عیب یابی ظاهری چراغ های خودرو
تعویض لامپ چراغ های راهنمای عقب و چراغ ترمز عقب
برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای عقب و چراغ ترمز عقب به ترتیب زیر عمل کنید:
– از داخل صندوق عقب دو خار پلاستیکی را فشار دهید و پایه لامپ را بیرون بکشید.
– لامپ ها از نوع خار دارند آنها را مانند سایر لامپ ها خارج کنید.
– لامپ جدید را نصب کنید.
درپوش جعبه فیوز را باز و فیوز مربوطه را کنترل کنید.
در صورت سوختن فیوز جهت تعویض آن با آمپر مناسب ( توصیه شده ) اقدام کنید.
در صورت سالم بودن فیوز مربوطه به تعویض لامپ یا لامپ های معیوب با مشخصات توصیه شده اقدام کنید.
تعویض لامپ چرا غ جلو نور بالا
– درپوش را بازکنید.
– گیره فنری را پس از فشار دادن به داخل آن را بالا بکشید.
– لامپ را بردارید.
– فیش سیم چراغ را از انتهای لامپ جدا کنید.
– لامپ سالم را نصب کنید و درپوش را ببندید.
تعویض لامپ چراغ نور پایین
– درپوش را باز کنید .
– فیش پشت لامپ را جدا کنید.
– گیره فنری را آزاد کنید .
– لامپ را وصل و روی منعکس کننده تنظیم کنید.
– فیش را وصل کنید و در پوش را ببندید.
تعویض لامپ چراغ های کوچک
برای تعویض لامپ چراغ های کوچک، که سرپیچ لامپ داخل بدنه چراغ و زیر لامپ نور بالا قرار گرفته است به ترتیب زیر عمل کنید:
– لامپ و پایه آن را بکشید تا از جای خود خارج شود.
– لامپ را از پایه بیرون بکشید.
– لامپ نو را در پایه فشار دهید و پایه را جا بزنید.
تعویض لامپ چرا غ های راهنمای جلو
– برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای جلو ابتدا پایه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آزاد شود و آن را از جای خود خارج کنید.
– سرپیچ لامپ خاردار است آن را به داخل فشار دهید و سپس در خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا از جای خود خارج شود.
-لامپ را عوض کنید.
تعویض لامپ چراغ های راهنمای بغل
برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای بغل به ترتیب زیر عمل کنید:
– مجموعه چراغ را به طرف جلوی خودرو فشار دهید و به سمت بیرون بکشید تا از جای خود خارج شود.
– پایه لامپ را بچرخانید و لامپ را از پایه خارج کنید.
– لامپ را تعویض و مجموعه چراغ را نصب کنید.
تعویض لامپ چراغ های دنده عقب و مه شکن عقب
برای تعویض لامپ چراغ های دنده عقب و مه شکن عقب به ترتیب زیر عمل کنید.
– در صندوق عقب را باز کنید.
– دو عدد خار پلاستیکی را به طرف داخل فشار دهید و پایه را بردارید.
– لامپ ها از نوع خار دارند آن ها را به طرف داخل فشار دهید و جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا خارج شوند.
– لامپ را عوض و پایه را مجدداً نصب کنید.
تعویض لامپ چراغ مه شکن جلو
برای تعویض لامپ چراغ مه شکن جلو به ترتیب زیر عمل کنید ( دسترسی به چراغ مه شکن جلو از زیر قسمت جلو خودرو امکان پذیر است ).
– در پوش را بازکنید.
– گیره فنری را به طرف داخل فشار دهید و بالا بکشید تا آزاد شود.
– لامپ را جدا و فیش را از محل خود بیرون کنید.
– لامپ جدید را نصب کنید.
آموزش کنترل و عیب یابی ظاهری چراغ های خودرو
تعویض لامپ چراغ های راهنمای عقب و چراغ ترمز عقب
برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای عقب و چراغ ترمز عقب به ترتیب زیر عمل کنید:
– از داخل صندوق عقب دو خار پلاستیکی را فشار دهید و پایه لامپ را بیرون بکشید.
– لامپ ها از نوع خار دارند آنها را مانند سایر لامپ ها خارج کنید.
– لامپ جدید را نصب کنید.
اول من یه توضیح مختصری در رابطه با رنگ بندی و روش نصب سیمهای پخش توضیح می دم.البته مال همه پخشها 1جور نیست ولی پخشهای شناخته شده از این استاندارد پیروی میکنن...و اینو بدونید 1کی از مهمترین قسمتهای سازنده سیستم پخشه پس در انتخوابش نهایت دقت رو بکنید...
سیم زرد رنگ ( + Battery )
كه هنگامی كه بخواهیم پخش را بطور مستقیم و بدون استفاده از سوئیچ روشن كنیم از آن استفاده می كنیم.
سیم قرمز رنگ ( ACC )
كه هنگامی كه بخواهیم پخش را با استفاده از سوئیچ ( مرحله دوم سوئیچ) روشن كنیم از آن استفاده می كنیم و با بستن سوئیچ پخش هم خاموش می شود.
سیم مشكی رنگ ( - منفی)
كه برای اتصال به منفی بدنه استفاده می شود
سیم آبی رنگ ( System Remote Control )
كه برای فرمان دادن به آمپلی فایر و روشن كردن آن مورد استفاده قرار می گیرد.
سیم ریموت که با رنگ آبی مشخص میشهREMOT
سیم نارنجی رنگ ( ILL )
این سیم برای مواقعی استفاده می شود كه بخواهیم همزمان با روشن كردن چراغ های پشت آمپر و كوچك ماشین ، چراغهای پس زمینه پخش هم روشن شود .
سیمهای اسپیكرهای جلو و عقب
سیم های خاكستری رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت راست.
سیم های سفید رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت چپ.
سیم های بنفش رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت راست.
سیم های سبز( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت چپ.
سیم آنتن هم كه كاملا مشخصه و در انتهایش سوكت مخصوص آنتن نصب هست. روش نوشته ant
1سری خروجی های rc داره که واسه وصل کردن پخش به آمپلیفایر هستن
RC که روش نوشته SW مال سابه و همینطور RC :که روش نوشته REAR استیج عقب و RC FRONT مال استیج جلوست...
اینم از شماتیک کلی سیمهای پخش البته 2جفت RC داره
برق آمپلی فایر
یه ضرب المثلی هست که میگه برق سیستم از خود سیستم واجب تره
اولین قدم برای داشتن یه برق خوب اینه که دقیقا بدونیم آمپامون چیه کلاسش چیه و کلا چقدر مصرف کننده داریم آمپای که تو بازار هست دو نوع هستن آمپای کلاس A/B که معمولا فول رنج هستن و میتونن همه ی فرکانسارو اجرا کنن و برای اسپیکر استفاده میشن نوع دیگه آمپای کلاس D هست که معمولا برای سـاب ووفر ووفر استفاده میشن آمپای نوع اول تلفات توشون خیلی زیاده و خیلی راحت تر گرم میشن ولی آمپای نوع دوم کم مصرف ترن و به سختی گرم میشن راندمان آمپای کلاس AB حدود 50 درصده ولی آمپای کلاس D بین 80 تا 95 درصد هم هست پس تا اینجای کار نتیجه میگیریم که مصرف برق آمپای فول رنج بیشتر از کلاس دی هست بنابراین برای اینکه تا حد امکان مصرف برق سیستم رو کم کنیم بهتره که برای سـاب ووفر از آمپای کلاس D استفاده کنیم دومین قدم برای داشتن برق خوب انتخاب فیوز مرغوب برای سیستمه و لازمه که توجه کنیم که میزان آمپر تحملی اون رو با توجه به سیستممون انتخاب کنیم معمولا برای سیستمهای معمولی با توان زیر 1000 وات یه فیوز 80 آمپر کفایت میکنه بالا بردن بیش از حد آمپر فیوز میتونه خطر ساز هم بشه که بحثش در اینجا نمیگنجه ولی کسانی که سیستم معمولی با یک باتری معمولی دارن بهتره که فیوز اصلی سیستم رو بالای 100 آمپر انتخاب نکنن تا در مواقع اتصال کوتاه فیوز قطع کنه سومین قدم برای سیستم خوب خرید یک کابل مغوب با قطر مناسب هست ساده ترین سیستم که سـاب ووفر هم داشته باشه نیاز به کابلی با گیج حداقل 4 هست که میتونه این عدد به گیج صفر هم تغییر پیدا کنه ولی حداقلش گیج 4 هست خیلی اوقات برای اینکه سیستم ارزون تر در بیاد افراد کابل اصلی رو گیج 8 انتخاب میکنن و بعد از اون باید با مشکلاتی از قبیل افت ولتاژ شدید و پروتکت کردنای مداوم آمپلی فایر دست و پنجه نرم کنن تفاوت چندانی نیست که کابل شما ایرانی باشه یا خارجی فقط نکته مهم اینه که کابلتون بی نام و نشون نباشه به نظر من کابلای ایرانی خوب هم تو بازار زیاده مثل جوشکاب یزد که معمولا به اسم کابل جوشکاری به فروش میرسه پس تا اینجای کار یه فیوز مرغوب با یه کابل مرغوب برای سیستمتون تهیه کردید برای یه سیستم با توان مجموع 500 تا 1000 وات یه کابل گیج 4 مرغوب کفایت میکنه برای بالای 1000 وات باید کابل ضخیمتر مثل گیج 2 استفاده کنید پس از اینکه فیوز رو داخل موتور و با کوتاهترین فاصله نسبت به قطب مثبت باتری نصب کردید لازمه که کابل برق اصلی رو از رکابای بغل رد کنید و تا صندوق اونرو هدایت کنید.
اینم نمایی از نصب فیوز اگر براتون امکانش هست فیوز هولدر رو به بدنه پیچ کنید و مثل این عکس تو هوا نباشه ضمنا بهتره که با یه کابل ضخیم مثل گیج 4 منفی باتری رو به منفی بدنه پیچ کنید
بعد از اینکه کابل برق اصلی رو تا صندوق کشیدین با توجه به اینکه چند تا آمپلی فایر دارین باید یه تقسیم برق تهیه کنید .تقسیم برق وظیفش اینه که یک ورودی میگیره و دو یا چند خروجی به ما تحویل میده البته با روشهای دست ساز هم میشه تقسیم ساخت ولی بهتره آمادش رو بخرین قیمتش هم از 10 تومن واسه گیجای بالا هست تا اونایی که ورودی گیج صفر دارن و قیمتشون تا 30 تومن هم میره نکته مهم در نحوه اتصالات اینه که تا حد امکان از اتصالاتتون(از سر باتری گرفته تا اتصالای تقسیم برق)خیلی محکم و اساسی باشه و در لخت کردن سیمها هم سخاوتمند باشین!سیمی که کم لخت شده باشه ممکنه اتصالش خوب برقرار نشه اینم یه نمونه از تقسیم ورودی صفر
همونطور که میبینین کابل اصلی برق(مشکی رنگ)وارد ورودی گیج صفر تقسیم شده و از دو طرف دیگش دو تا خروجی گیج 4 برای دوتا آمپلی فایر خروجی گرفته شده برای راحتی کار سعی کنید کابلای تقسیم به آمپلی فایر رو خارجی انتخاب کنید تا انعطاف زیادی داشته باشن و موقع کار و رد کردن کابلا از پشت تخته آمپلی فایر اذیت نشین بعد از اینکه کابلای آمپارو تا خود آمپا کشیدین و به مثبت ترمینال برق آمپا،وصل کردین نوبت وصل کردن ترمینال گراند یا زمین یا همون منفی آمپهاست همونطور که میدونین تمام قسمتهای بدنه ماشین وصل به منفی باتری هستند علت اینکه ما فقط یک کابل به جای دوتا کابل تا صندوق کشیدیم اینه که قصد داریم منفی برق آمپارو از بدنه ماشین تامین کنیم خوب به درون صندوق نگاه کنید یه قسمت فلزی از جنس بدنه که بشه سوراخ کرد و بهش پیچ زد رو انتخاب کنید ابتدا یه سوراخ بزنین سپس دایره ای از رنگ اون قسمت فلزی رو به قطر 2 3 سانت بتراشین دقت کنید که این مرحله کار حساسه!اگه رنگ ماشین خوب تراشیده نشه یا اتصالای ما محکم نباشه احتمال جرقه زنی تو اون ناحیه به وجود میاد که خطرای خودشو داره
حالا که خوب رنگ رو تراشیدین یه کابل با همون ضخامت گیج 4 انتخاب کنید یک سرشو کابلشو بزنین و به همون قسمتی که رنگشو بردین پیچ کنید یه سر دیگشم به منفی آمپا وصل کنید تا اینجای کار نحوه اتصالات و پیکربندی برق آمپلی فایر رو توضیح دادم .تا اینجای کار کابلای قسمت پاور آمپلیفایر ما متصل شد.
حالا از اینجا به بعد متنظریم که با یه فرمان از طرف پخش آمپامون روشن بشن و کار کنن تا قبل از این آمپا رو حالت استندبای بودن و منتظر یه فرمان از طرف پخش!!این فرمان هم چیزی نیست جز ولتاژ 12 ولتی که وقتی پخش روشن میشه برای آمپلی فایر میفرسته و بهش ریموت میگن در پشت سوکت پخش یک سیم آبی رنگی هست که روش معمولا زده AMP Remote!!از این سیم برای روشن کردن آمپا استفاده میشه و به وسیله تک رشته سیمی که معمولا چسبیده به RCA هاست این ولتاژ به صندوق و در نهایت به ترمینال Remote آمپا کشیده میشه
اگه به این عکس نگاه کنین متوجه اون ترمینالی که وسط ترمینال + - هست میشین
اون سیم آبی رنگ پشت پخش باید توسط آرسی ها تا صندوق بیاد و در نهایت به این ترمینال وصل بشه خب پس الان با روشن شدن پخش آمپا هم روشن میشن اگه همه چیز تا اینجا درست باشه و آر سی ها هم درست وصل باشن با پخش آهنگ باید از سـاب ووفر یا باندای شما صدا در بیاد خب اینجا تازه شروع سختی کار هست و ممکنه مثل خیلیها با مشکل افت ولتاژ مواجه شین اگه که یه آمپلی فایر 2 یا 4 کانال دارین و ازش برای باند استفاده میکنین احتمالا مشکلی نخواهید داشت ولی اگه آمپلی فایر مونو یا 2 یا 4 کانالی به همراه سـاب ووفر داشته باشین ممکنه این مشکل به وجود بیاد ممکنه هم نیاد خب بعد از اینکه همه چی رو تنظیم کردین وصدا گیری کردین باید ببینین که رفتار برق ماشین چجوریه خیلی ها هستن که در اولین مرحله تست تو صداهای بالا ماشینشون از افت ولتاژ تقریبا میره که خاموش بشه(این دسته از افراد تکلیفشون روشنه یعنی اینکه باید یه فکر اساسی به حال برق بکنن چون این مشکل ممکنه حتی به ECU ماشینشون هم آسیب بزنه!!!اما چه فکری؟؟توضیح میدم.....)
یه عده هم هستن که برق ماشینشون به ظاهر خوبه ولی وقتی ولتاژ دو سر آمپارو میگیرن در حالت بیسای سنگین،ولتاژشون به نزدیکای 11.5 هم میرسه)
یا خیلی ها هم هستن که بدون اینکه ظاهر برق ماشینشون چیزی نشون بده آمپاشون سریع پروتکت میکنه
اولین قدم برای تست وضعیت برق اینه که اول از همه ولتاژ دوسر آمپارو در حالتی که خاموشه اندازه بگیرین
اگه که Big3 ندارین و برق ماشین فابریکه و کابل اصلی برقتون هم 4 گیج یا کمتر هست باید ولتاژی بین 13 تا 13.5 داشته باشین اگه که big3 دارین با کابل مثلا 50 یا بیشتر، و سیم اصلی برق آمپا با گیج 4 یا کمتر کشیده شده باید ولتاژتونن روی 14 تا 14.4 باشه البته تست باید تو شرایطی باشه که نه کولر گرفته باشین نه مصرف کننده پر مصرفی تو مدار باشه حالا ذره ذره صدارو ببرین بالا ببینین ذره ذره که میره بالا ولتاژ چقدر افت میکنه!اگه که به زیر 12 اومدین(البته لحظه خیلی کوتاه عیبی نداره)یکم خطرناک میشه و باید یه فکری به حال برق بکنین ولی اگه با سنگینترین بیس ولتاژ زیر 12 نیومد(چه به صورت لحظه ای چه مثلا 5 دقیقه بعد از استفاده)باید خوشحال باشین که برق خوبی دارین.
اما روشهای تقویت برق ماشین عبارتند از:
1.ضخیمتر کردن کابل اصلیتون
این روش راحت ترین و پایه ای ترین روش هست
اگه که کابلو عوض کردین با ضخامت بیشتر و متوجه شدین که برق آمپا بهتر شده و تو بیسای سنگین زیر 12 ولت نمیاد تقریبا اثر خودش رو کرده
2.بیگ
این یه روشی هست که ما تو این روش کابلای دینام رو ضخیمتر میکنیم تا با کم کردن مقاومت اونا افت ولتاژ روی اونهارو به حداقل برسونیم.
تو این روش حداقل 1 ولت تفاوت بین حالت بدون بیگ تری تو بیسای سنگین وجود داره و 1ولت توی آمپلی فایر 1000 واتی یعنی از دست ندادن حداقل 100 وات . روششم به این صورته که از قطب مثبت دینام به باتری با ضخیم ترین کابل ممکن که بهتره ایرانی باشه(کابل 50 میل یا 75 میل که همون 50 هم کافیه) یک اتصال برقرار میکنیم و از بدنه دینام به بدنه ماشین باز هم یک کابل دیگه میکشیم تا سیم منفی دینام به بدنه رو هم تقویت کرده باشین این روش چه برای بچه سیستم چه برای یه سیستم حرفه ای توصیه میشه چون باعث میشه از حداکثر توانی که یه آمپلی فایر داره بشه استفاده کرد . ضمن اینکه توی چیزای دیگه هم تاثیر داره(مثلا وقتی کولر میگیرین ولتاژ ماشین مثه قبل افت محسوسی نداره)
اینم توضیح با عکس برای بیگ 3
بدنه دینام به بدنه ماشین
مثبت دینام به مثبت باتری با یک فیوز معمولا 100 آمپر
منفی باتری به بدنه هم فراموش نشه
بهتره بیگ تری با کابل 50 میلیمتر مربع یا 75 میلی متر مربع ایرانی انجام بشه
قیمتشم برای هر متر بین 5000 تا 8000 تومن میشه
تو جلسه قبلی روشای تقویت برق رو گفتم و با مبحث بیگ 3 پایان دادم.
خب روشهای زیادی برای تقویت برق استفاده میشه اما از اونجایی که نسبتا هزینه بر هست توصیه میشه که به ترتیب اولویت زیر مراحل رو چک کنین اگر هر مرحله رو انجام دادین ولی مشکل هنوز پابر جا بود برید سراغ روش بعدی.........
1.اول به سراغ کابل اصلی برین چون اگه ضخامتش کم باشه مشکل ساز میشه برای یه سیستم معمولی حداقل باید گیج 4 بکشین و بنا به سلیقه و اینکه چقدر به برق ماشین اهمیت میدین میتونین حتی کابل صفر بکشین توصیه من استفاده از حداقل گیج 4 برای 700 وات یا کمتر هست اگه که توان بیشتری لازم دارین از گیج دو یا کمتر استفاده کنین اگر مشکل پابرجا بود اولین کار اینه که از سلامت دینام و باتری آگاه بشین
2.برای چک کردن دینام باید ولتاژ دو سر باتری رو بگیرین اگر که بالای 14 ولت بود تقریبا دینام شما در وضعیت خوبی هست اگر که زیر 14 هست بهتره که به تعویض دینام فکر کنین چون علاوه بر اینکه برای سیستم مشکل ساز میشه عمل شارژ باتری رو هم با مشکل مواجه میکنه
باتری هم با توجه به عمری که ازش میگذره میشه فهمید که سالم هست یا نه(سعی کنید از باتریای خشک استفاده کنین)
3.روش بعدی که من خیلی روش تاکید دارم انجام بیگ تری هست که قبلا توضیح دادم این روش برای هر سیستمی توصیه میشه! اگر که دسترسی به دینام براتون راحته حتما این کارو انجام بدین البته این کار برای مثال برای تندر 90 کار سختیه چون دینام لوگان حتی دیده هم نمیشه چه برسه به اینکه بخواین کابلاشو تقویت کنین اما برای ماشینایی مثه سمند 405 و پرشیا که موتوراشون خیلی فشرده نیست کار راحتیه.
4.اضافه کردن خازن:تقریبا خازن چه برای سیستم قوی چه ضعیف توصیه میشه اونم به علت اینکه خازن میتونه ریپل ولتاژی که در اثر جریان کشی لحظه ای آمپا به وجود میاد رو از بین ببره و ولتاژ رو در سطح نسبتا ثابتی نگه داره البته نبودن خازنایی که روش عددای الکی زده بهتر از بودنشه!مثه mb acoustic و......برای هر 1000 وات تقریبا یک خازن 1 فاراد واقعی لازمه سعی بشه که از برند معتبری خریداری کنید مثه Street Wires یا Stinger و .....
5.در آخرین حالت هم که همه موارد بالا رو انجام دادین ولی هنوز هم احساس میکنین که برق ماشین نوسان داره باید به فکر باتری دوم بیفتید البته اضافه کردن باتری دوم دردسرای خودشو داره ولی برای لحظه ای صدا گرفتن کمک میکنه(دقت کنین که این روش برای زمانی هست که از روشای بالا نا امید شده باشین وگرنه در حالت عادی توصیه نمیشه) مثلا اگر که باتری خالی میشه باید بهش فرصت شارژ شدن بدید ضمن اینکه وقتی دوتا باتری دارین و آمپای پرمصرفی بالای 1000 وات دارین نباید طولانی مدت با صدای بلند صدا بگیرین!چون وقتی هردو باتری شارژشون کم بشه فشار مضاعفی روی دینام میارن مخصوصا تابستونا احتمالا از بین رفتن دینام خیلی زیاد میشه نکته مهمی هم که باید توجه کنین بهش اتصالات هست اتصالات بدنه و اتصال ترمینالا باید با نهایت دقت انجام بشه خیلی وقتا بوده که یکی مشکل برقی داشته همه کارای بالا رو کرده اما حل نشده!اما بعد از مدتی فهمیده که اتصال به بدنه ها خوب برقرار نبوده پس اگر تمام مراحل بالا رو با توجه به اولویتی که نوشتم انجام بدین مشکلی نخواهید داشت .
سنسورها
دستگاه کنترل موتور دارای سنسورهای مختلف اطلاعاتی است.گرچه نام سنسورهای اطلاعاتی و کاربرد انها در دستگاههای مختلف فرق می کند ولی متداول ترین سنسورها یا سوییچهای ورودی عبارتند از:
1.سنسور جریان هوا:
این سنسور بین فیلتر هوا و دریچه گاز قرار گرفته است و نسبت هوای وارد شده به داخل موتور را مشخص میکند.دارای یک صفحه متحرک اندازه گیری – فنر ارتجاعی – پتانسیومتر – سنسور دمای هوای ورودی – محفظه نوسان گیر و صفحه جبران کننده میباشد. با روشن شدن موتور هوا از راه هواکش به داخل موتور کشیده میشود که باعث جابجا شدن صفحه اندازه گیر میشود و فنر تحت فشار قرار میگیرد.صفحه اندازه گیر و پتانسیومتر در روی یک محور میچرخند این زاویه چرخش توسط پتانسیومتر به ولتاژ تبدیل میشود. واحد ای سی یو ولتاژ این سیگنال را مشخص کرده و مقدار باز شدن صفحه اندازه گیر توسط پتانسیومتر مشخص میشود.
2.سنسور موقعیت دریچه گاز:
این سنسور برروی محفظه ی دریچه ی گاز قرار گرفته است و ممکن است یک سوییچ (یا ترکیبی از چند سوییچ) یا یک مقاومت متغیر باشد که در وضعیتهای دریچه بسته در حالت دور ارام یا دریچه باز هنگام بارگذاری کامل موتور قرار میگیرد و این اطلاعات را به ای سی یو منتقل میکند.
(یک پتانسیومتر – تغییر زاویه صفحه دریچه گاز را مشخص کرده و نسبت ولتاژی را از یک مدار مقامتی به ای سی یو میفرستد.)
ای سی یو مقدار حجم هوای ورودی را توسط مقدار زاویه دریچه گاز و سرعت موتور محاسبه میکند.
3.سنسور اکسیژن:
سنسور اکسیژن روی منیفولد دود و در جریان گاز های اگزوز قرار داده میشود.سنسور اکسیژن تشکیل شده از یک پوشش از یک پوشش سرامیکی و الکترودهای پلاتینی که در دو طرف از قسمت داخل و خارج پوشیده شده است.
هوای محیط به داخل سنسور وارد میشود و قسمت بیرونی سنسور در معرض گازهای اگزوز قرار میگیرد.این ماده ی سرامیکی در درجه حرارتهای بالا رسانا میشود(نیمه هادی ها)این سنسور میزان اکسیژن نسوخته موجود در گازهای خروجی را اندازه گیری و به ای سی یو اطلاع میدهد تا ای سی یو بر حسب نیاز مقدار سوخت ارسالی را کم یا زیاد کند.الکترود پلاتینی به عنوان کاتالیت عمل میکندو باعث میشود که اکسیژن موجود در گاز اگزوز نسبت به منوکسیدکربن عکس العمل نشان داده و به گاز دی اکسید کربن تبدیل شود این کار باعث افزایش حجم اکسیژن و افزایش حساسیت سنسور میگردد.
در سنسورهای جدید از واحد گرم کن در ساختمان سنسور استفاده شده است که در درجه حرارت سنسور را سریعا به مقدار لازم میرساند.این سنسور از کانکتور سه فیشه استفاده میکند
4.سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده:
این سنسور اغلب در منیفولد ورودی و در مجرای اب خنک کننده قرار میگیرد.مقاومت این سنسور از نوع ان تی سی میباشد که وقتی مایع خنک کننده تغییر کند مقاومت اهمی ان نیز تغییر میکند.(مقاومت ان با افزایش دما کاهش میابد)این سنسور دمای مایع خنک کننده را اندازه گیری کرده و ولتاژ خروجی ان را به ای سی یو ارسال میکند و ای سی یو بهترین نسبت مخلوط را برای حالت گرم بودن و سرد بودن موتور فراهم میکند.تا زمانی که موتور سرد است انژکتورها به مدت طولانی تر باز نگه داشته میشود تا سوخت بیشتری به موتور تحویل گردد و زمانی که دمای مایع خنک کننده بالا میرود از غنی نمودن سوخت کاهش می یابد.
(سنسور دمای اب که با تغییر دما دچار کاهش مقاومت داخلی میشود اصطلاحا مقاومت ان تی سی گفته میشود.)
5.سنسور خودسوزی(ضربه زدن - ناک سنسور):
زمانی که احتراق در سیلندر از حالت استاندارد خود خارج گردد و احتراق در یک یا چند سیلندر زودتر انجام گیرداین احتراق ناقص به صورت ضربه شنیده میشود و اساسا هر چه اکتان بنزین پایین تر باشد میزان خودسوزی بنزین بالاتر رفته و ضربه بیشتر میشود این سنسور از موادی ساخته شده است که در برابر نوسانات ناشی از ضربه حساس میباشد.اطلاعات مربوطه را به ای سی یو ارسال میکند و ای سی یو هم میزان اوانس موتور را کاهش داده و همزمان نسبت سوخت به هوا را افزایش میدهد.محل قرار گرفتن این سنسور در بلوکه سیلندر تعبیه شده است.
6.سنسور سرعت اتومبیل:
این سنسور اطلاعات مربوط به سرعت خودرو را به صورت علایم (پالس) به ای سی یو ارسال می دارد.نوعی از انها بر روی دنده کیلومتر نصب می گردد و یک سیگنال با فرکانس متانسب با سرعت شفت خروجی جعبه دنده تولید می نماید و در نتیجه سرعت حرکت خودر را اندازه گیری میکند.نوع دیگر از انها بر روی کابل کیلومتر شمار نصب گردیده است و یک سیگنال با فرکانس متناسب با سرعت شفت خروجی جعبه دنده تولید می نماید.
7.سنسور فشار هوای منیفولد و فشار هوای جو:
این سنسور توسط شلنگی به منی فولد ورودی متصل میباشد.سنسور فشار جو تغییرات حاصل از دما و ارتفاع را اطلاع میدهد.چون هر تغییری در فشار هوای ورودی سوخت مورد نیاز ما را تغییر خواهد داد.سنسور فشار هوا داخل منی فولد تغییرات حاصل از تغییر در:بار موتور – سرعت موتور – باز بودن دریچه گاز را ثبت کرده و به ای سی یو ارسال میدارد.
ولتاژ تغذیه ی این سنسور 5 ولت بوده و توسط ای سی یو تامین میشود.در نهایت ای سی یو دو پیغام به دست امده را از ترکیب و مقدار سوخت مورد نیاز تحت شرایط کاری فعلی مشخص میکند.
8.سنسور دمای هوای ورودی:
این سنسور یا روی منی فولد ورودی یا در درون هواکش جاسازی شده است.معمولا این سنسور از نوع ان تی سی (ضریب حرارتی منفی) که محدوده کار ان بین 40 تا 150 درجه ی سانتی گراد میباشد برای اندازه گیری دمای هوای ورودی و ارسال به ای سی یو میباشد.که ای سی یو این اطلاعات را همراه با دیگر اطلاعات برای تنظیم مقدار پاشش سوخت به کار میرود.
9.سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور:
این سنسور ممکن است در جلوی موتور و نزدیکی پولی میل لنگ یا در قسمت عقب موتور روی پوسته کلاچ و در نزدیکی فلایویل قرار گرفته باشد که وضعیت میل لنگ را نسبت به نقطه مرگ بالا تعیین و علائم را به ای سی یو ارسال میدارد.ای سی یو برای پاشش صحیح و جرقه صحیح از این علائم استفاده می کند.طرز کار این سنسور به این شکل می باشد :
در حالتی که سنسور روی پوسته ی کلاچ قرار گرفته بر روی فلایویل دو دنده خالی وجود دارد.حین کارکرد موتور زمانی که دنده ها از مقابل سنسور مغناطیسی عبور کردند.(سنسور از یک اهنربای دائم و یک سیم پیچ است) میدان مغناطیسی ان تغییر کرده ولتاژ مناسبی را ایجاد می کند.ولتاژ خروجی از این سنسور توسط ای سی یو برای تعیین وضعیت مناسب سوخت و جرقه موتور مورد استفاده قرار می گیرد.فلایویل موتورهای انژکتوری دارای دو ردیف چرخ دنده است.یک ردیف مخصوص درگیر شدن با دنده استارت بوده و ردیف دیگر که فاقد دو دندانه است برای فعال کردن سنسور دور موتور مورد استفاده قرار می گیرد.
10.سنسور موقعیت میل سوپاپ:
موقعیت قرار گیری میل سوپاپ معمولا توسط سنسورها مشخص می گردد.وظیفه ی این سنسور تعیین موقعیت نقطه مرگ بالای سیلندر یک و تفکیک ان از موقعیت اندازه گیری شده توسط سنسور دور موتور است.محل قرار گرفتن این سنسور بر روی میل سوپاپ می باشد.
دستگاه کنترل موتور دارای سنسورهای مختلف اطلاعاتی است.گرچه نام سنسورهای اطلاعاتی و کاربرد انها در دستگاههای مختلف فرق می کند ولی متداول ترین سنسورها یا سوییچهای ورودی عبارتند از:
1.سنسور جریان هوا:
این سنسور بین فیلتر هوا و دریچه گاز قرار گرفته است و نسبت هوای وارد شده به داخل موتور را مشخص میکند.دارای یک صفحه متحرک اندازه گیری – فنر ارتجاعی – پتانسیومتر – سنسور دمای هوای ورودی – محفظه نوسان گیر و صفحه جبران کننده میباشد. با روشن شدن موتور هوا از راه هواکش به داخل موتور کشیده میشود که باعث جابجا شدن صفحه اندازه گیر میشود و فنر تحت فشار قرار میگیرد.صفحه اندازه گیر و پتانسیومتر در روی یک محور میچرخند این زاویه چرخش توسط پتانسیومتر به ولتاژ تبدیل میشود. واحد ای سی یو ولتاژ این سیگنال را مشخص کرده و مقدار باز شدن صفحه اندازه گیر توسط پتانسیومتر مشخص میشود.
2.سنسور موقعیت دریچه گاز:
این سنسور برروی محفظه ی دریچه ی گاز قرار گرفته است و ممکن است یک سوییچ (یا ترکیبی از چند سوییچ) یا یک مقاومت متغیر باشد که در وضعیتهای دریچه بسته در حالت دور ارام یا دریچه باز هنگام بارگذاری کامل موتور قرار میگیرد و این اطلاعات را به ای سی یو منتقل میکند.
(یک پتانسیومتر – تغییر زاویه صفحه دریچه گاز را مشخص کرده و نسبت ولتاژی را از یک مدار مقامتی به ای سی یو میفرستد.)
ای سی یو مقدار حجم هوای ورودی را توسط مقدار زاویه دریچه گاز و سرعت موتور محاسبه میکند.
3.سنسور اکسیژن:
سنسور اکسیژن روی منیفولد دود و در جریان گاز های اگزوز قرار داده میشود.سنسور اکسیژن تشکیل شده از یک پوشش از یک پوشش سرامیکی و الکترودهای پلاتینی که در دو طرف از قسمت داخل و خارج پوشیده شده است.
هوای محیط به داخل سنسور وارد میشود و قسمت بیرونی سنسور در معرض گازهای اگزوز قرار میگیرد.این ماده ی سرامیکی در درجه حرارتهای بالا رسانا میشود(نیمه هادی ها)این سنسور میزان اکسیژن نسوخته موجود در گازهای خروجی را اندازه گیری و به ای سی یو اطلاع میدهد تا ای سی یو بر حسب نیاز مقدار سوخت ارسالی را کم یا زیاد کند.الکترود پلاتینی به عنوان کاتالیت عمل میکندو باعث میشود که اکسیژن موجود در گاز اگزوز نسبت به منوکسیدکربن عکس العمل نشان داده و به گاز دی اکسید کربن تبدیل شود این کار باعث افزایش حجم اکسیژن و افزایش حساسیت سنسور میگردد.
در سنسورهای جدید از واحد گرم کن در ساختمان سنسور استفاده شده است که در درجه حرارت سنسور را سریعا به مقدار لازم میرساند.این سنسور از کانکتور سه فیشه استفاده میکند
4.سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده:
این سنسور اغلب در منیفولد ورودی و در مجرای اب خنک کننده قرار میگیرد.مقاومت این سنسور از نوع ان تی سی میباشد که وقتی مایع خنک کننده تغییر کند مقاومت اهمی ان نیز تغییر میکند.(مقاومت ان با افزایش دما کاهش میابد)این سنسور دمای مایع خنک کننده را اندازه گیری کرده و ولتاژ خروجی ان را به ای سی یو ارسال میکند و ای سی یو بهترین نسبت مخلوط را برای حالت گرم بودن و سرد بودن موتور فراهم میکند.تا زمانی که موتور سرد است انژکتورها به مدت طولانی تر باز نگه داشته میشود تا سوخت بیشتری به موتور تحویل گردد و زمانی که دمای مایع خنک کننده بالا میرود از غنی نمودن سوخت کاهش می یابد.
(سنسور دمای اب که با تغییر دما دچار کاهش مقاومت داخلی میشود اصطلاحا مقاومت ان تی سی گفته میشود.)
5.سنسور خودسوزی(ضربه زدن - ناک سنسور):
زمانی که احتراق در سیلندر از حالت استاندارد خود خارج گردد و احتراق در یک یا چند سیلندر زودتر انجام گیرداین احتراق ناقص به صورت ضربه شنیده میشود و اساسا هر چه اکتان بنزین پایین تر باشد میزان خودسوزی بنزین بالاتر رفته و ضربه بیشتر میشود این سنسور از موادی ساخته شده است که در برابر نوسانات ناشی از ضربه حساس میباشد.اطلاعات مربوطه را به ای سی یو ارسال میکند و ای سی یو هم میزان اوانس موتور را کاهش داده و همزمان نسبت سوخت به هوا را افزایش میدهد.محل قرار گرفتن این سنسور در بلوکه سیلندر تعبیه شده است.
6.سنسور سرعت اتومبیل:
این سنسور اطلاعات مربوط به سرعت خودرو را به صورت علایم (پالس) به ای سی یو ارسال می دارد.نوعی از انها بر روی دنده کیلومتر نصب می گردد و یک سیگنال با فرکانس متانسب با سرعت شفت خروجی جعبه دنده تولید می نماید و در نتیجه سرعت حرکت خودر را اندازه گیری میکند.نوع دیگر از انها بر روی کابل کیلومتر شمار نصب گردیده است و یک سیگنال با فرکانس متناسب با سرعت شفت خروجی جعبه دنده تولید می نماید.
7.سنسور فشار هوای منیفولد و فشار هوای جو:
این سنسور توسط شلنگی به منی فولد ورودی متصل میباشد.سنسور فشار جو تغییرات حاصل از دما و ارتفاع را اطلاع میدهد.چون هر تغییری در فشار هوای ورودی سوخت مورد نیاز ما را تغییر خواهد داد.سنسور فشار هوا داخل منی فولد تغییرات حاصل از تغییر در:بار موتور – سرعت موتور – باز بودن دریچه گاز را ثبت کرده و به ای سی یو ارسال میدارد.
ولتاژ تغذیه ی این سنسور 5 ولت بوده و توسط ای سی یو تامین میشود.در نهایت ای سی یو دو پیغام به دست امده را از ترکیب و مقدار سوخت مورد نیاز تحت شرایط کاری فعلی مشخص میکند.
8.سنسور دمای هوای ورودی:
این سنسور یا روی منی فولد ورودی یا در درون هواکش جاسازی شده است.معمولا این سنسور از نوع ان تی سی (ضریب حرارتی منفی) که محدوده کار ان بین 40 تا 150 درجه ی سانتی گراد میباشد برای اندازه گیری دمای هوای ورودی و ارسال به ای سی یو میباشد.که ای سی یو این اطلاعات را همراه با دیگر اطلاعات برای تنظیم مقدار پاشش سوخت به کار میرود.
9.سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور:
این سنسور ممکن است در جلوی موتور و نزدیکی پولی میل لنگ یا در قسمت عقب موتور روی پوسته کلاچ و در نزدیکی فلایویل قرار گرفته باشد که وضعیت میل لنگ را نسبت به نقطه مرگ بالا تعیین و علائم را به ای سی یو ارسال میدارد.ای سی یو برای پاشش صحیح و جرقه صحیح از این علائم استفاده می کند.طرز کار این سنسور به این شکل می باشد :
در حالتی که سنسور روی پوسته ی کلاچ قرار گرفته بر روی فلایویل دو دنده خالی وجود دارد.حین کارکرد موتور زمانی که دنده ها از مقابل سنسور مغناطیسی عبور کردند.(سنسور از یک اهنربای دائم و یک سیم پیچ است) میدان مغناطیسی ان تغییر کرده ولتاژ مناسبی را ایجاد می کند.ولتاژ خروجی از این سنسور توسط ای سی یو برای تعیین وضعیت مناسب سوخت و جرقه موتور مورد استفاده قرار می گیرد.فلایویل موتورهای انژکتوری دارای دو ردیف چرخ دنده است.یک ردیف مخصوص درگیر شدن با دنده استارت بوده و ردیف دیگر که فاقد دو دندانه است برای فعال کردن سنسور دور موتور مورد استفاده قرار می گیرد.
10.سنسور موقعیت میل سوپاپ:
موقعیت قرار گیری میل سوپاپ معمولا توسط سنسورها مشخص می گردد.وظیفه ی این سنسور تعیین موقعیت نقطه مرگ بالای سیلندر یک و تفکیک ان از موقعیت اندازه گیری شده توسط سنسور دور موتور است.محل قرار گرفتن این سنسور بر روی میل سوپاپ می باشد.
دینام یا ژنراتور
دینام دستگاهی است که انرژی مکانیکی خود را از توسط تسمه از پروانه میگیرد و تولید جریان الکتریسیته میکند.دینام جریان مصرف شده از باطری را در هنگام استارت زدن جبران میکندو همچنین الکتریسیته ی مورد نیاز دستگاههای الکتریکی را مانند رادیووچراغهاو...بخاری را تامین میکند.
دینام را معمولا در کنار سیلندر موتور و یا در بعضی از موتورهای دو ردیفه در بین دو ردیف سیلندر اول نصب میکنند.
اصول کار دینام ها طبق قانون القا تولید الکتریسیته میکنند مثلا اگر یک هادی در یک میدان مغناطیسی طوری حرکت کند که خطوط قوای مغناطیسی راقطع نماید در ان هادی جریان الکتریسیته بوجود می اید.
ساختمان دینام:
ژنراتور موتورهای جریان مستقیم خودروها از قسمتهای زیر تشکیل شده.
1.پوسته:از یک استوانه ی تو خالی که از جنس فولاد بوده و سطح داخلی ان ماشین کاری شده است تشکیل شده.
2.قطب نمای اهن ربا:قطب نمای اهن رباها طوری سیم پیچی شده که دور کفشک ها قرار میگیرند و قطب های شمال و جنوب مغناطیس را تشکیل میدهند.
این کفشک ها را به وسیله ی پیچ به بدنه محکم میکنند.دینام ها بیشتر دارای دو یا چهار قطب هستند و نسبت به هم دارای زاویه ای 90 و یا 180 درجه میباشد.
دینام دستگاهی است که انرژی مکانیکی خود را از توسط تسمه از پروانه میگیرد و تولید جریان الکتریسیته میکند.دینام جریان مصرف شده از باطری را در هنگام استارت زدن جبران میکندو همچنین الکتریسیته ی مورد نیاز دستگاههای الکتریکی را مانند رادیووچراغهاو...بخاری را تامین میکند.
دینام را معمولا در کنار سیلندر موتور و یا در بعضی از موتورهای دو ردیفه در بین دو ردیف سیلندر اول نصب میکنند.
اصول کار دینام ها طبق قانون القا تولید الکتریسیته میکنند مثلا اگر یک هادی در یک میدان مغناطیسی طوری حرکت کند که خطوط قوای مغناطیسی راقطع نماید در ان هادی جریان الکتریسیته بوجود می اید.
ساختمان دینام:
ژنراتور موتورهای جریان مستقیم خودروها از قسمتهای زیر تشکیل شده.
1.پوسته:از یک استوانه ی تو خالی که از جنس فولاد بوده و سطح داخلی ان ماشین کاری شده است تشکیل شده.
2.قطب نمای اهن ربا:قطب نمای اهن رباها طوری سیم پیچی شده که دور کفشک ها قرار میگیرند و قطب های شمال و جنوب مغناطیس را تشکیل میدهند.
این کفشک ها را به وسیله ی پیچ به بدنه محکم میکنند.دینام ها بیشتر دارای دو یا چهار قطب هستند و نسبت به هم دارای زاویه ای 90 و یا 180 درجه میباشد.
1.کمبود قدرت:
اولین علت:نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگ ها
دومین علت:شل و سولفاته شدن اتصال ها و دهانه پلاتین
2.دیر روشن شدن موتور:
اولین علت:کثیف بودن شمع ها
دومین علت:خراب بودن وایرها
سومین علت:نامیزان بودن دهانه پلاتین
3.پس زدن موتور:
اولین علت:چسبیدن وزنه های لنگری دلکو
دومین علت:به هم خوردن تنظیم دلکو
4.داغ کردن موتور:
علت:چسبیدن وزنه های دلکو
5.پیش جرقه زنی موتور:
اولین علت:شمع ها معیوب هستند
دومین علت:نامیزان بودن دلکو
6.مصرف زیاد سوخت در موتور:
اولین علت:معیوب بودن شمع ها
دومین علت:نامیزان بودن دلکو
7.موتور روشن می شود ولی خیلی زود خاموش می شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین
8.موتور دیر دور برمی دارد:
اولین علت:چسبیدن اوانس ها
دومین علت:خراب بودن خازن
سومین علت:خراب بودن پلاتین
9.موتور دیر روشن یا روشن نمی شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین
چهارمین علت:وایرها قطع یا سولفاته یا بریدگی دارند
پنجمین علت:شکستگی یا ترک برداشتن چکش برق
ششمین علت:خرابی شمع ها
هفتمین علت:تنظیم نبودندلکو
هشتمین علت:شکستگی درب دلکو
اولین علت:نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگ ها
دومین علت:شل و سولفاته شدن اتصال ها و دهانه پلاتین
2.دیر روشن شدن موتور:
اولین علت:کثیف بودن شمع ها
دومین علت:خراب بودن وایرها
سومین علت:نامیزان بودن دهانه پلاتین
3.پس زدن موتور:
اولین علت:چسبیدن وزنه های لنگری دلکو
دومین علت:به هم خوردن تنظیم دلکو
4.داغ کردن موتور:
علت:چسبیدن وزنه های دلکو
5.پیش جرقه زنی موتور:
اولین علت:شمع ها معیوب هستند
دومین علت:نامیزان بودن دلکو
6.مصرف زیاد سوخت در موتور:
اولین علت:معیوب بودن شمع ها
دومین علت:نامیزان بودن دلکو
7.موتور روشن می شود ولی خیلی زود خاموش می شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین
8.موتور دیر دور برمی دارد:
اولین علت:چسبیدن اوانس ها
دومین علت:خراب بودن خازن
سومین علت:خراب بودن پلاتین
9.موتور دیر روشن یا روشن نمی شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین
چهارمین علت:وایرها قطع یا سولفاته یا بریدگی دارند
پنجمین علت:شکستگی یا ترک برداشتن چکش برق
ششمین علت:خرابی شمع ها
هفتمین علت:تنظیم نبودندلکو
هشتمین علت:شکستگی درب دلکو
دیشب فن بخاری (کولر) ماشینم ( سمند ) با دور تند شروع به کار کرد.پنل جلو داشبورد رو باز کردم با جدا کردن دسته سیم مربوطه هم فن با دور بالا کار میکرد.با رجوع به باطری سازی بلافاصله خرابی مدول فن عامل مشکل معرفی شد و مجبور شدم 25 هزار تومان بابت خرید و 5 هزار تومان هم بابت تعویض اون بدم. وقتی نمونه خراب شده رو دیدم بابت پولی که داده بودم افسوس خوردم. یک نمونه خراب دیگه رو هم از باطری ساز گرفتم و اون رو تعمیر کرده روز بعد (26/9/91) با مراجعه به باطری ساز نمونه تعمیر شده رو روی ماشین بستیم و مدول نویی که دیشب گرفته بودم رو توی انباری خونه برای مبادا گذاشتم همان طور که باطری ساز کلی از این کار ذوق کرده بود روش تعمیر اون رو برای شما ارائه میکنم شاید به کارتون اومد.
مدول فن قطعه ای است که کار دیمر رو انجام میده و با کم و زیاد کردن ولتاژ ، دور موتور فن رو کم یا زیاد میکنه همین طور که در تصاویر الصاقی میبینید در یک سوی مدول برد و بوبین و چند فیش قرار دارد و در سوی دیگر دو عدد ترانزیستور قابلمه ای که با پرچ به بدنه و برد الکترونیکی متصل شده دیده میشود.
سوختن یک یا هردو ترانزیستور قابلمه ای عامل خرابی مدول فن میباشد البته در پشت برد تعدادی مقاومت ، دیود و ترانزیستور از نوع SMD نیز موجود است اما احتمال سوختن آنها بسیار پایین است.برای باز کردن مجموعه ابتدا با دریل و یک مته 5 گل پرچهای مدول را از روی ترانزیستور های قابلمه ای از بین ببرید سپس با هویه و قلع کش ، لحیم پایه های دو ترانزیستور را جدا کنید.با یک پیچ گوشتی تیز مثل فاز متر ترازیستور را جدا کنید .اگر لحیم پایه ها به درستی کشیده نشود دچار مشکل میشوید. پس از جدا شدن ترانزیستورها و خارج شدن پرچها برد هم جدا شده که باید مواظب قطعه گرد کوچکی به قطر 8 میلیمتر زیر برد باشید که گم نشود.
قبل از پاک کردن خمیر سیلیکون با اهم متر وضعیت ترانزیستور را کنترل کنید . در این مدل کافی است یک سیم را در حالت اهم به بدنه وصل کنید و سیم دیگر به به ترتیب به دو پایه دیگر اگر عقربه اهم متر حرکت نکرد جای سیمها را عوض کنید همان کار را انجام دهید اینبار در هر دو پایه اهم مشخصی باید دیده شود.در هر مرحله از کار اگر عقربه تا انتها حرکت کرد به معنای نبود مقاومت یا اتصال کوتاه و درنتیجه سوخته بودن ترانزیستور میباشد. در ببشتر مدولها از ترانزیستور 26025 استفاده شده اما مدل 11015 نیز دیده شده با تهیه ترانزیستور طبق نمونه سوخته و تعویض آن مشکل مدول حل میشود .در موقع بستن ترانزیستور خمیر سیلیکون و اون قطعه گرد کوچک فراموش نشود. به جای پرچ از 4 عدد پیچ و مهره 3 استفاده کنید. بعد ار سفت کردن پیچها با انبردست یا سیم چین دنده های پشت مهره را له کنید تا مهره شل نشود. حال میتوان مدول را سر جای خودش بست.
در این مطلب فرض بر این است که خواننده اصول باز کردن فن بخاری ،کار با دریل ، لحیم کاری و در آوردن قطعات الکترونیکی و همچنین کار با اهم متر را میداند. در صورت عدم آشنایی با این امور از هرگونه دستکاری در قطعات خودرو جدآ پرهیز کنید تا دچار خسارت بیشتر نشوید.لذا از هر گونه توضیح اضافه در مورد این مطلب خود داری خواهد شد.
مدول فن قطعه ای است که کار دیمر رو انجام میده و با کم و زیاد کردن ولتاژ ، دور موتور فن رو کم یا زیاد میکنه همین طور که در تصاویر الصاقی میبینید در یک سوی مدول برد و بوبین و چند فیش قرار دارد و در سوی دیگر دو عدد ترانزیستور قابلمه ای که با پرچ به بدنه و برد الکترونیکی متصل شده دیده میشود.
سوختن یک یا هردو ترانزیستور قابلمه ای عامل خرابی مدول فن میباشد البته در پشت برد تعدادی مقاومت ، دیود و ترانزیستور از نوع SMD نیز موجود است اما احتمال سوختن آنها بسیار پایین است.برای باز کردن مجموعه ابتدا با دریل و یک مته 5 گل پرچهای مدول را از روی ترانزیستور های قابلمه ای از بین ببرید سپس با هویه و قلع کش ، لحیم پایه های دو ترانزیستور را جدا کنید.با یک پیچ گوشتی تیز مثل فاز متر ترازیستور را جدا کنید .اگر لحیم پایه ها به درستی کشیده نشود دچار مشکل میشوید. پس از جدا شدن ترانزیستورها و خارج شدن پرچها برد هم جدا شده که باید مواظب قطعه گرد کوچکی به قطر 8 میلیمتر زیر برد باشید که گم نشود.
قبل از پاک کردن خمیر سیلیکون با اهم متر وضعیت ترانزیستور را کنترل کنید . در این مدل کافی است یک سیم را در حالت اهم به بدنه وصل کنید و سیم دیگر به به ترتیب به دو پایه دیگر اگر عقربه اهم متر حرکت نکرد جای سیمها را عوض کنید همان کار را انجام دهید اینبار در هر دو پایه اهم مشخصی باید دیده شود.در هر مرحله از کار اگر عقربه تا انتها حرکت کرد به معنای نبود مقاومت یا اتصال کوتاه و درنتیجه سوخته بودن ترانزیستور میباشد. در ببشتر مدولها از ترانزیستور 26025 استفاده شده اما مدل 11015 نیز دیده شده با تهیه ترانزیستور طبق نمونه سوخته و تعویض آن مشکل مدول حل میشود .در موقع بستن ترانزیستور خمیر سیلیکون و اون قطعه گرد کوچک فراموش نشود. به جای پرچ از 4 عدد پیچ و مهره 3 استفاده کنید. بعد ار سفت کردن پیچها با انبردست یا سیم چین دنده های پشت مهره را له کنید تا مهره شل نشود. حال میتوان مدول را سر جای خودش بست.
در این مطلب فرض بر این است که خواننده اصول باز کردن فن بخاری ،کار با دریل ، لحیم کاری و در آوردن قطعات الکترونیکی و همچنین کار با اهم متر را میداند. در صورت عدم آشنایی با این امور از هرگونه دستکاری در قطعات خودرو جدآ پرهیز کنید تا دچار خسارت بیشتر نشوید.لذا از هر گونه توضیح اضافه در مورد این مطلب خود داری خواهد شد.
1.باطری کم کم خالی می شود:
اولین علت:اتصال ضعیفی در سیم کشی پیدا شده یا سیم کشی خارجی باطری گاه گاهی در نتیجه ارتعاشات اتصال می کند.
(سیم کشی خودرو را کنترل کنید – در صورت لزوم سیم کشی را عوض کنید)
دومین علت:صفحات عایق داخل باطری خورده شده و در ته باطری ریخته شده و باطری نمی تواند برق ایجاد کند.
(صفحات عایق را عوض کنید – خانه های باطری را بیرون اورده و جعبه باطری را تمیز کنید و دوباره صفحات را در جای خود قرار دهید)
2.باطری یک مرتبه خالی می شود:
اولین علت:اتصالی در سیم کشی خودرو وجود دارد (سیم کشی را کنترل نمایید)
دومین علت:صفحات داخلی باطری به هم اتصالی کرده است (صفحات داخل باطری را بازدید و عوض نمایید)
سومین علت:جسم خارجی در باطری افتاده است (داخل باطری را تمیز نمایید)
3.باطری برق قبول نمی کند:
اولین علت:الکترولیت داخل ان ضعیف شده (الکترولیت ان چک شود)
دومین علت:کانال ها پر شده است (سولفاته داخل باطری بیرون اورده شود)
سومین علت:قطب مثبت و منفی ان را به دستگاه شارژ برعکس بسته اید (باطری به دستگاه شارژ صحیح بسته شود)
اولین علت:اتصال ضعیفی در سیم کشی پیدا شده یا سیم کشی خارجی باطری گاه گاهی در نتیجه ارتعاشات اتصال می کند.
(سیم کشی خودرو را کنترل کنید – در صورت لزوم سیم کشی را عوض کنید)
دومین علت:صفحات عایق داخل باطری خورده شده و در ته باطری ریخته شده و باطری نمی تواند برق ایجاد کند.
(صفحات عایق را عوض کنید – خانه های باطری را بیرون اورده و جعبه باطری را تمیز کنید و دوباره صفحات را در جای خود قرار دهید)
2.باطری یک مرتبه خالی می شود:
اولین علت:اتصالی در سیم کشی خودرو وجود دارد (سیم کشی را کنترل نمایید)
دومین علت:صفحات داخلی باطری به هم اتصالی کرده است (صفحات داخل باطری را بازدید و عوض نمایید)
سومین علت:جسم خارجی در باطری افتاده است (داخل باطری را تمیز نمایید)
3.باطری برق قبول نمی کند:
اولین علت:الکترولیت داخل ان ضعیف شده (الکترولیت ان چک شود)
دومین علت:کانال ها پر شده است (سولفاته داخل باطری بیرون اورده شود)
سومین علت:قطب مثبت و منفی ان را به دستگاه شارژ برعکس بسته اید (باطری به دستگاه شارژ صحیح بسته شود)
روشن شدن چراغ چک خودرو می تواند دلایل مختلفی را داشته باشد که برخی موارد آن اشاره می کنیم .
به گزارش دنیای خودرو بیشترین سئوالات مطرح شده در بخش مشاوره فنی شرکت امدادخودروی ایران در باره دلایل روشن شدن چراغ چک بدین شرح می باشد :
۱-روشن شدن چراغ آب به همراه چراغ stop در خودروی خانواده ۴۰۵ و RD:
پاسخ: روشن شدن چراغ آب به همراه stop زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی و ECU می باشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال در صورتیکه دمای آب نیز بالا باشد در نتیجه موتور واقعا جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر ) که داخل آن ۴ فیوز سبز رنگ وجود دارد ۲ فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل می باشند یدک بوده و ۲ فیوز دیگر اصلی می باشند در صورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . در صورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید .بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملا سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی می باشد را با احتیاط باز نموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دو پیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده وپیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .در صورت جوش آوردن مجدد، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و یا یونیت مربوطه و سیم کشی می باشد . جهت بازدید بیشتر توسط شماره تماس ۰۹۶۴۴ و انتخاب گزینه ۱ درخواست امداد در محل نمایید.
۲-جوش آوردن خانواده خودروی ۴۰۵ و RD :
پاسخ: اگر دمای مایع خنک کننده بالا و در حد جوش باشد در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر ) که داخل آن ۴ فیوز سبز رنگ وجود دارد. ۲ فیوز فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل می باشند یدک بوده و ۲ فیوز دیگر اصلی می باشند. در صورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . در صورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید .بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملا سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی می باشد را با احتیاط باز نموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دو پیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده وپیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .در صورت جوش آوردن مجدد،ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و یا یونیت مربوطه و سیم کشی می باشد . جهت بازدید بیشتر توسط شماره تماس ۰۹۶۴۴ و انتخاب گزینه ۱ درخواست امداد در محل نمایید.
۳-ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارس ELX:
پاسخ: اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارس ELx و دارای سیستم هوشمند(دزدگیر) می باشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی ۳۰-۴۰ تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهوه ای آژیر مشکی رنگ (داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سر باتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید. در صورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دو پایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتا میکروسوئیچ درب موتور را از مدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر با تماس ۸۲۲۷۱ و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۴-روشن شدن چراغ چک (انژکتور) در خودرو :
پاسخ: روشن شدن چراغ چک موتور زمانیکه خودرو روشن می باشد نشاندهنده ایرادی در سیستم سوخت رسانی و کنترل آلایندگی خودرو است . که این ایراد می تواند مربوط به سنسور اکسیژن ، ناک سنسور ، ایرادات کوئل، انژکتور ، موتور دریچه گاز (در صورت وجود) ، ECU و غیره … باشد . حال اگر خودرو در حرکت ریپ نمی زند و صدای غیرعادی از قسمت موتور شنیده نمی شود ، حرکت خودرو بلامانع می باشد . می توانید با ریست کردن یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و یا مصرف بنزین سوپر عیب های احتمالی موجود در سیستم انژکتور را پاک نمایید و در صورت برطرف نشدن ایراد با تماس ۰۹۶۴۴ درخواست امداد و یا تخصیص وقت نمایندگی نمایید.
۵-سیستم گازسوز روی حالت گاز نمی رود:
پاسخ: لازم به ذکر است در خودروهای دوگانه سوز، هنگام روشن شدن ابتدایی خودرو در دمای آب زیر ۴۰ درجه و دور موتور زیر ۱۲۵۰ سیستم در حالت گاز قرار نمی گیرد. اگر از پر بودن مخزن گاز اطمینان دارید ، چنانچه با باز کردن شیر مخزن گاز و شیر گاز داخل محفظه موتور(در صورت وجود) در حالت گاز قرار نگیرد و یا آلارم اخطار گاز را مشاهده نمایید ابتدا توسط ریست نمودن ، یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و نصب مجدد آن عیب های احتمالی موجود در حافظه ای سی یو را پاک نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد دو حالت زیر بررسی می گردد.
۱-عدم تبدیل وضعیت بنزین به گاز مربوط به خرابی قطعات زیر می باشد:
کلید تبدیل-سنسور دما و فشار گاز- سنسور دمای آب-رگلاتور-شیرهای برقی(روی مخزن و رگلاتور)-وجود نشتی در مسیر گاز-مسدود بودن فیلتر گاز-خرابی ECU
۲-پس از تبدیل وضعیت به گاز بعد از چند لحظه به حالت بنزین باز گردد:
در حالتیکه پس از تبدیل به گاز فشارسنج افت فشار را نشان دهد، مربوط به کافی نبودن گاز مخزن و یا خرابی شیر سر مخزن می باشد. همچنین ایراد می تواند از گرفتگی فیلتر گاز ،خرابی رگلاتور و یا سنسورها باشد. نهایتا شیرهای گاز سر مخزن و داخل موتور را بسته و جهت چک کردن سیستم گاز با تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۶-روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو ۲۰۶:
پاسخ: روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو ۲۰۶ نشاندهنده زمان سرویس دوره ای در خودرو می باشد که باید روی ۲۰۰۰۰ کیلومتر تنظیم شده باشد . حال اگر زمان سرویس نرسیده و یا تازه سرویس دوره ای خودرو را انجام داده اید جهت ریست کردن آلارم مربوطه ابتدا انگشت خود را روی دکمه مشکی سمت راست پشت آمپر قرار داده و فشرده نگه دارید، حال با دست دیگر سوئیچ را داخل مغزی کاملا باز نموده تا چراغ های پشت آمپر روشن شود در قسمت کیلومتر عددی از ۱۰ بصورت معکوس شمرده می شود به محض صفر شدن این عدد دست خود را از روی دکمه پشت آمپر برداشته و سوئیچ را مجدد بسته و باز نمایید در این حالت آلارم مربوطه ریست می شود . و حال در مراجعه بعدی به نمایندگی این کیلومتر سرویس را توسط دستگاه روی ۲۰۰۰۰تنظیم نمایید.
۷-کم شدن روغن موتور در موتورهای خانواده پژو:
طبق طراحی موتور خانواده پژو در ۵۰۰۰ کیلومتر اولیه در هر ۱۰۰۰کیلومتر حداکثر ۵/۰ لیتر روغن کاهش می یابد و بعد از این کیلومتر کاهش سطح روغن کم می شود ولی همواره بدلیل نیاز روغن کاری سوپاپها این تبخیر روغن وجود دارد و طبیعی می باشد. حال اگر کاهش روغن بصورت دود آبی خروجی از اگزوز و یا نشتی روغن مشهود باشد ، در این صورت جهت مراجعه به نمایندگی های مجازازطریق شماره تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۸-آلارم تعویض فیلتر روغن و … در هوشمند سمند:
در خودرو خانواده سمند در کیلومترهای ۵۰۰۰ بازدیدها و سرریزها و در کیلومترهای ۱۰۰۰۰تعویض روغن و فیلترها تعریف شده است و نیاز به سرویس دوره ای می باشد .حال اگر خودرو در این بازه کیلومتری قرار ندارد و یا سرویس را تازه انجام داده اید در منوی تنظیمات هوشمند در قسمت روغن و فیلتر کیلومتر مربوطه را روی ۵۰۰۰ تنظیم نمایید . و یا با ریست نمودن یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و نصب مجدد آن کیلومترسرویس به کیلومتر پیش فرض کارخانه یعنی ۵۰۰۰ بصورت اتومات تنظیم خواهد شد.
۹-روشن شدن چراغ Stop به همراه ترمز دستی در خودروی ۲۰۶:
پاسخ : روشن شدن چراغ Stop به همراه چراغ ترمز دستی در پشت آمپر خودروی ۲۰۶ نشاندهنده موارد زیر است:
۱- بالا بودن ترمز دستی و یا ایراد میکروسوئیچ آن(در حین حرکت)
۲- کاهش سطح روغن ترمز ، قرارگیری در سراشیبی نیز ممکن است این آلارم را ایجاد نماید.
۳- اتمام لنت ترمز حال جهت چک کردن موارد فوق با تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۱۰-خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا می رود(نوسان دور موتور):
پاسخ : ایراد احتمالی از قسمت های زیر می تواند باشد:
۱-استپر موتور
۲-سنسورو موتور دریچه گاز (در صورت وجود)
۳-مپ سنسور(سنسور فشار هوای ورودی)
۴-ایراد سیم و پدال و دریچه گاز
۵-سیستم ورودی هوا و منیوفلد
۶-سنسور دور موتور
۷-ECU موتور
۸-انژکتورها و غیره
نهایتا جهت بازدید دقیق
به گزارش دنیای خودرو بیشترین سئوالات مطرح شده در بخش مشاوره فنی شرکت امدادخودروی ایران در باره دلایل روشن شدن چراغ چک بدین شرح می باشد :
۱-روشن شدن چراغ آب به همراه چراغ stop در خودروی خانواده ۴۰۵ و RD:
پاسخ: روشن شدن چراغ آب به همراه stop زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی و ECU می باشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال در صورتیکه دمای آب نیز بالا باشد در نتیجه موتور واقعا جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر ) که داخل آن ۴ فیوز سبز رنگ وجود دارد ۲ فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل می باشند یدک بوده و ۲ فیوز دیگر اصلی می باشند در صورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . در صورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید .بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملا سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی می باشد را با احتیاط باز نموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دو پیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده وپیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .در صورت جوش آوردن مجدد، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و یا یونیت مربوطه و سیم کشی می باشد . جهت بازدید بیشتر توسط شماره تماس ۰۹۶۴۴ و انتخاب گزینه ۱ درخواست امداد در محل نمایید.
۲-جوش آوردن خانواده خودروی ۴۰۵ و RD :
پاسخ: اگر دمای مایع خنک کننده بالا و در حد جوش باشد در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر ) که داخل آن ۴ فیوز سبز رنگ وجود دارد. ۲ فیوز فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل می باشند یدک بوده و ۲ فیوز دیگر اصلی می باشند. در صورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . در صورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید .بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملا سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی می باشد را با احتیاط باز نموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دو پیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده وپیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .در صورت جوش آوردن مجدد،ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و یا یونیت مربوطه و سیم کشی می باشد . جهت بازدید بیشتر توسط شماره تماس ۰۹۶۴۴ و انتخاب گزینه ۱ درخواست امداد در محل نمایید.
۳-ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارس ELX:
پاسخ: اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارس ELx و دارای سیستم هوشمند(دزدگیر) می باشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی ۳۰-۴۰ تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهوه ای آژیر مشکی رنگ (داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سر باتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید. در صورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دو پایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتا میکروسوئیچ درب موتور را از مدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر با تماس ۸۲۲۷۱ و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۴-روشن شدن چراغ چک (انژکتور) در خودرو :
پاسخ: روشن شدن چراغ چک موتور زمانیکه خودرو روشن می باشد نشاندهنده ایرادی در سیستم سوخت رسانی و کنترل آلایندگی خودرو است . که این ایراد می تواند مربوط به سنسور اکسیژن ، ناک سنسور ، ایرادات کوئل، انژکتور ، موتور دریچه گاز (در صورت وجود) ، ECU و غیره … باشد . حال اگر خودرو در حرکت ریپ نمی زند و صدای غیرعادی از قسمت موتور شنیده نمی شود ، حرکت خودرو بلامانع می باشد . می توانید با ریست کردن یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و یا مصرف بنزین سوپر عیب های احتمالی موجود در سیستم انژکتور را پاک نمایید و در صورت برطرف نشدن ایراد با تماس ۰۹۶۴۴ درخواست امداد و یا تخصیص وقت نمایندگی نمایید.
۵-سیستم گازسوز روی حالت گاز نمی رود:
پاسخ: لازم به ذکر است در خودروهای دوگانه سوز، هنگام روشن شدن ابتدایی خودرو در دمای آب زیر ۴۰ درجه و دور موتور زیر ۱۲۵۰ سیستم در حالت گاز قرار نمی گیرد. اگر از پر بودن مخزن گاز اطمینان دارید ، چنانچه با باز کردن شیر مخزن گاز و شیر گاز داخل محفظه موتور(در صورت وجود) در حالت گاز قرار نگیرد و یا آلارم اخطار گاز را مشاهده نمایید ابتدا توسط ریست نمودن ، یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و نصب مجدد آن عیب های احتمالی موجود در حافظه ای سی یو را پاک نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد دو حالت زیر بررسی می گردد.
۱-عدم تبدیل وضعیت بنزین به گاز مربوط به خرابی قطعات زیر می باشد:
کلید تبدیل-سنسور دما و فشار گاز- سنسور دمای آب-رگلاتور-شیرهای برقی(روی مخزن و رگلاتور)-وجود نشتی در مسیر گاز-مسدود بودن فیلتر گاز-خرابی ECU
۲-پس از تبدیل وضعیت به گاز بعد از چند لحظه به حالت بنزین باز گردد:
در حالتیکه پس از تبدیل به گاز فشارسنج افت فشار را نشان دهد، مربوط به کافی نبودن گاز مخزن و یا خرابی شیر سر مخزن می باشد. همچنین ایراد می تواند از گرفتگی فیلتر گاز ،خرابی رگلاتور و یا سنسورها باشد. نهایتا شیرهای گاز سر مخزن و داخل موتور را بسته و جهت چک کردن سیستم گاز با تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۶-روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو ۲۰۶:
پاسخ: روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو ۲۰۶ نشاندهنده زمان سرویس دوره ای در خودرو می باشد که باید روی ۲۰۰۰۰ کیلومتر تنظیم شده باشد . حال اگر زمان سرویس نرسیده و یا تازه سرویس دوره ای خودرو را انجام داده اید جهت ریست کردن آلارم مربوطه ابتدا انگشت خود را روی دکمه مشکی سمت راست پشت آمپر قرار داده و فشرده نگه دارید، حال با دست دیگر سوئیچ را داخل مغزی کاملا باز نموده تا چراغ های پشت آمپر روشن شود در قسمت کیلومتر عددی از ۱۰ بصورت معکوس شمرده می شود به محض صفر شدن این عدد دست خود را از روی دکمه پشت آمپر برداشته و سوئیچ را مجدد بسته و باز نمایید در این حالت آلارم مربوطه ریست می شود . و حال در مراجعه بعدی به نمایندگی این کیلومتر سرویس را توسط دستگاه روی ۲۰۰۰۰تنظیم نمایید.
۷-کم شدن روغن موتور در موتورهای خانواده پژو:
طبق طراحی موتور خانواده پژو در ۵۰۰۰ کیلومتر اولیه در هر ۱۰۰۰کیلومتر حداکثر ۵/۰ لیتر روغن کاهش می یابد و بعد از این کیلومتر کاهش سطح روغن کم می شود ولی همواره بدلیل نیاز روغن کاری سوپاپها این تبخیر روغن وجود دارد و طبیعی می باشد. حال اگر کاهش روغن بصورت دود آبی خروجی از اگزوز و یا نشتی روغن مشهود باشد ، در این صورت جهت مراجعه به نمایندگی های مجازازطریق شماره تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۸-آلارم تعویض فیلتر روغن و … در هوشمند سمند:
در خودرو خانواده سمند در کیلومترهای ۵۰۰۰ بازدیدها و سرریزها و در کیلومترهای ۱۰۰۰۰تعویض روغن و فیلترها تعریف شده است و نیاز به سرویس دوره ای می باشد .حال اگر خودرو در این بازه کیلومتری قرار ندارد و یا سرویس را تازه انجام داده اید در منوی تنظیمات هوشمند در قسمت روغن و فیلتر کیلومتر مربوطه را روی ۵۰۰۰ تنظیم نمایید . و یا با ریست نمودن یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و نصب مجدد آن کیلومترسرویس به کیلومتر پیش فرض کارخانه یعنی ۵۰۰۰ بصورت اتومات تنظیم خواهد شد.
۹-روشن شدن چراغ Stop به همراه ترمز دستی در خودروی ۲۰۶:
پاسخ : روشن شدن چراغ Stop به همراه چراغ ترمز دستی در پشت آمپر خودروی ۲۰۶ نشاندهنده موارد زیر است:
۱- بالا بودن ترمز دستی و یا ایراد میکروسوئیچ آن(در حین حرکت)
۲- کاهش سطح روغن ترمز ، قرارگیری در سراشیبی نیز ممکن است این آلارم را ایجاد نماید.
۳- اتمام لنت ترمز حال جهت چک کردن موارد فوق با تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.
۱۰-خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا می رود(نوسان دور موتور):
پاسخ : ایراد احتمالی از قسمت های زیر می تواند باشد:
۱-استپر موتور
۲-سنسورو موتور دریچه گاز (در صورت وجود)
۳-مپ سنسور(سنسور فشار هوای ورودی)
۴-ایراد سیم و پدال و دریچه گاز
۵-سیستم ورودی هوا و منیوفلد
۶-سنسور دور موتور
۷-ECU موتور
۸-انژکتورها و غیره
نهایتا جهت بازدید دقیق
مشکل: هوای خروجی از کانال های کولر به اندازه کافی خنک نیست.
علت ها:
۱- دریچه ورودی هوای خارج خودرو باز است.
روش اصلاح: دریچه را ببندید.
۲- تسمه کمپرسور خوب سفت نیست و لغزش دارد.
روش اصلاح: یا تسمه را تعویض کنید و یا اگر سالم است آنرا به اندازه کافی سفت کنید.
۳- شیر آب رادیاتور بخاری باز است.
روش اصلاح: شیر آب بخاری را ببندید و در صورتی که در خودرو شیری به این منظور پیش بینی نشده شیلنگ آب بخاری را با پوسته موتور یکسره کنید.
۴- دریچه بخاری باز است.
روش اصلاح: دریچه بخاری را ببندید.
۵- پره های کندانسور توسط ذرات ریز مسدود گشته.
روش اصلاح: کندانسور را با فشار هوا تغییر کنید.
۶- مایع مبرد (گاز مبرد) در محلی از کولر به بیرون نشت کرده.
روش اصلاح، سیستم را از نظر نشتی چک کنید و نشتی را بر طرف کنید.
۷- خشک کن بر عکس نصب شده
روش اصلاح: خشک کن را باز کرده و به نحو صحیح مونتاژ کنید.
۸- خشک کن مسدود است.
روش اصلاح: خشک کن تعویض گردد.
۹- اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: محل گرفتگی اواپراتور را تمیز کنید.
۱۰- سطح اواپراتور یخ زده است.
روش اصلاح: ترموستات را کنترل کنید.
مشکل: هوای خروجی از اواپراتور دارای طعم و بوی خاصی است.
علت ها:
۱- ذرات ریزی در لابه لای پره های اواپراتور جمع شده اند.
روش اصلاح: داخل پره های اواپراتور را تمیز کنید.
۲- لوله تخلیه آب زیر اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: لوله تخلیه آب اواپراتور را تمیز کنید.
۳- جلبک هایی در لابه لای پره های اواپراتور رشد کرده اند.
روش اصلاح: پره های اواپراتور را با مواد هیدروفیلیک شتسشو دهید.
مشکل: سیستم کولر سر و صدا و ارتعاش زیادی دارد.
علت ها:
۱- تسمه کمپرسور شل شده و یا اینکه کمپرسور در محل خود محکم نصب نشده است.
روش اصلاح: تسمه کمپرسور را سفت کرده و یا پیچ های اتصال کمپرسور را در جای خود محکم کنید.
۲- داخل سیکل کولر کمی هوا وجود دارد.
روش اصلاح: گاز کولر را توسط دستگاه ریکاوری تخلیه و مجدداً شارژ نمایید.
مشکل: کمپرسور روشن نمی شود و یا به سرعت قطع و وصل می شود.
علت ها:
۱- رله کنترل آمپر خراب است.
روش اصلاح: رله مربوطه را چک کنید.
۲- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را کنترل و در صورت امکان تنظیم کنید.
۳- سوئیچ فشار خراب است.
روش اصلاح: سوئیچ فشار و کانکتور برق آن را چک کنید.
۴- فیوز اصلی کولر سوخته است.
روش اصلاح: فیوز را تعویض کنید.
۵-تسمه کمپرسور شل می باشد.
روش اصلاح: تسمه را به اندازه مناسب سفت کنید.
۶- کمپرسور مشکل داخلی دارد.
روش اصلاح کمپرسور را تعبیر و یا تعویض کنید.
۷- ولتاژ باتری خودرو خیلی کم است.
روش اصلاح:باتری را مجدداً شارژ و یا تعویض نمایید.
۸- کلاچ کمپرسور خراب است.
روش اصلاح: کلاچ را تعویض کنید.
۹- سطح درگیری کلاچ آغشته به روغن شده است.
روش اصلاح: سطح درگیری کلاچ را تمیز کرده و یا کلاچ را تعویض کنید.
۱۰- فاصله بین پولی کمپرسور و صفحه کلاچ زیاد است.
روش اصلاح: فاصله محرک کلاچ تا پولی را تنظیم کنید.
۱۱- بعضی یا یکی از رله های سه تایی خراب است.
روش اصلاح: رله خراب را از رله سه تایی جدا کرده تعویض کنید.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی بالا است.
علت ها:
۱- کمپرسور مشکل داخلی دارد.
روش اصلاح: کمپرسور تعمیر و یا تعویض شود.
۲- اتصال حس کننده شیر انبساط به لوله خروجی اواپراتور به درستی برقرار نیست.
روش اصلاح: اتصال تعمیر شود.
۳- خمیر حباب شیر انبساط کنده شده است.
روش اصلاح: خمیر تعویض گردد.
۴- تنظیم شیر انبساط به هم خورده و بیش از حد باز است.
روش اصلاح: شیر انبساط تعویض گردد.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی پایین است.
علت ها:
۱- میزان شارژ کافی نیست.
روش اصلاح: سیستم را مجدداً شارژ کنید.
۲- خشک کن (درایر) مسدود است.
روش اصلاح: درایر تعویض گردد.
۳- شیر انبساط مسدود است.
روش اصلاح: شیر انبساط تعویض گردد.
۴- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را چک کنید.
۵- لوله ها یخ زده اند.
روش اصلاح: لوله ها را تمیز کرده و یا جایگزین کنید.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی بالا است.
علت ها:
۱- خنک کاری کندانسور ضعیف است.
روش اصلاح: کندانسور را کنترل کرده و پره های آن را با فشار هوا تمیز کنید.
۲- فن کمکی کندانسور خراب است.
روش اصلاح: فن کندانسور تعمیر و یا تعویض شود.
۳- شارژ گاز بیش از اندازه است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود.
۴- داخل لوله ها هوا وارد شده است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی پایین است.
علت ها:
۱- میزان شارژ گاز کافی نیست.
روش اصلاح: سیستم را از نظر نشتی چک کنید و پس از رفع عیب، آنرا مجدداً شارژ کنید.
۲- کمپرسور یا کلاچ آن مشکل داخلی دارد.
روش اصلاح: کمپرسور تعمیر و یا تعویض گردد.
مشکل: در حین عملکرد کولر دمای آب رادیاتور به صورت غیر طبیعی بالا می باشد.
علت ها:
۱- مدار دور تند درست تنظیم نشده است.
روش اصلاح: پیچ تنظیم مدار تند را تنظیم کنید.
۲- رله مربوط به فن کندانسور خراب است.
روش اصلاح: رله مربوط را تعویض و یا تنظیم کنید.
۳- فن کندانسور سوخته است.
روش اصلاح: فن کندانسور را تعمیر و یا تعویض کنید.
۴- درپوش رادیاتور خودرو درست آب بندی نشده است.
روش اصلاح: درپوش رادیاتور را تعمیر و یا تعویض کنید.
۵- فن رادیاتور کار نمی کند
روش اصلاح: فن رادیاتور و سنسور کنترل دمای آب رادیاتور را کنترل کنید.
۶- عقربه دمای آب رادیاتور روی داشبورد، دما را درست نشان نمی دهد.
روش اصلاح: عقربه مربوطه و یا سنسور کنترل عقربه مربوطه را کنترل و در صورت اشکال تعمیر و یا تعویض کنید.
مشکل: کمپرسور کولر به طور دائم کار می کند و به صورت متناوب قطع و وصل نمی شود.
علت:
ترموستات اواپراتور تنظیم نشده و یا تنظیم آن به هم خورده است.
روش اصلاح: ترموستات را تعمیر و یا تعوض کنید
علت ها:
۱- دریچه ورودی هوای خارج خودرو باز است.
روش اصلاح: دریچه را ببندید.
۲- تسمه کمپرسور خوب سفت نیست و لغزش دارد.
روش اصلاح: یا تسمه را تعویض کنید و یا اگر سالم است آنرا به اندازه کافی سفت کنید.
۳- شیر آب رادیاتور بخاری باز است.
روش اصلاح: شیر آب بخاری را ببندید و در صورتی که در خودرو شیری به این منظور پیش بینی نشده شیلنگ آب بخاری را با پوسته موتور یکسره کنید.
۴- دریچه بخاری باز است.
روش اصلاح: دریچه بخاری را ببندید.
۵- پره های کندانسور توسط ذرات ریز مسدود گشته.
روش اصلاح: کندانسور را با فشار هوا تغییر کنید.
۶- مایع مبرد (گاز مبرد) در محلی از کولر به بیرون نشت کرده.
روش اصلاح، سیستم را از نظر نشتی چک کنید و نشتی را بر طرف کنید.
۷- خشک کن بر عکس نصب شده
روش اصلاح: خشک کن را باز کرده و به نحو صحیح مونتاژ کنید.
۸- خشک کن مسدود است.
روش اصلاح: خشک کن تعویض گردد.
۹- اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: محل گرفتگی اواپراتور را تمیز کنید.
۱۰- سطح اواپراتور یخ زده است.
روش اصلاح: ترموستات را کنترل کنید.
مشکل: هوای خروجی از اواپراتور دارای طعم و بوی خاصی است.
علت ها:
۱- ذرات ریزی در لابه لای پره های اواپراتور جمع شده اند.
روش اصلاح: داخل پره های اواپراتور را تمیز کنید.
۲- لوله تخلیه آب زیر اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: لوله تخلیه آب اواپراتور را تمیز کنید.
۳- جلبک هایی در لابه لای پره های اواپراتور رشد کرده اند.
روش اصلاح: پره های اواپراتور را با مواد هیدروفیلیک شتسشو دهید.
مشکل: سیستم کولر سر و صدا و ارتعاش زیادی دارد.
علت ها:
۱- تسمه کمپرسور شل شده و یا اینکه کمپرسور در محل خود محکم نصب نشده است.
روش اصلاح: تسمه کمپرسور را سفت کرده و یا پیچ های اتصال کمپرسور را در جای خود محکم کنید.
۲- داخل سیکل کولر کمی هوا وجود دارد.
روش اصلاح: گاز کولر را توسط دستگاه ریکاوری تخلیه و مجدداً شارژ نمایید.
مشکل: کمپرسور روشن نمی شود و یا به سرعت قطع و وصل می شود.
علت ها:
۱- رله کنترل آمپر خراب است.
روش اصلاح: رله مربوطه را چک کنید.
۲- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را کنترل و در صورت امکان تنظیم کنید.
۳- سوئیچ فشار خراب است.
روش اصلاح: سوئیچ فشار و کانکتور برق آن را چک کنید.
۴- فیوز اصلی کولر سوخته است.
روش اصلاح: فیوز را تعویض کنید.
۵-تسمه کمپرسور شل می باشد.
روش اصلاح: تسمه را به اندازه مناسب سفت کنید.
۶- کمپرسور مشکل داخلی دارد.
روش اصلاح کمپرسور را تعبیر و یا تعویض کنید.
۷- ولتاژ باتری خودرو خیلی کم است.
روش اصلاح:باتری را مجدداً شارژ و یا تعویض نمایید.
۸- کلاچ کمپرسور خراب است.
روش اصلاح: کلاچ را تعویض کنید.
۹- سطح درگیری کلاچ آغشته به روغن شده است.
روش اصلاح: سطح درگیری کلاچ را تمیز کرده و یا کلاچ را تعویض کنید.
۱۰- فاصله بین پولی کمپرسور و صفحه کلاچ زیاد است.
روش اصلاح: فاصله محرک کلاچ تا پولی را تنظیم کنید.
۱۱- بعضی یا یکی از رله های سه تایی خراب است.
روش اصلاح: رله خراب را از رله سه تایی جدا کرده تعویض کنید.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی بالا است.
علت ها:
۱- کمپرسور مشکل داخلی دارد.
روش اصلاح: کمپرسور تعمیر و یا تعویض شود.
۲- اتصال حس کننده شیر انبساط به لوله خروجی اواپراتور به درستی برقرار نیست.
روش اصلاح: اتصال تعمیر شود.
۳- خمیر حباب شیر انبساط کنده شده است.
روش اصلاح: خمیر تعویض گردد.
۴- تنظیم شیر انبساط به هم خورده و بیش از حد باز است.
روش اصلاح: شیر انبساط تعویض گردد.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی پایین است.
علت ها:
۱- میزان شارژ کافی نیست.
روش اصلاح: سیستم را مجدداً شارژ کنید.
۲- خشک کن (درایر) مسدود است.
روش اصلاح: درایر تعویض گردد.
۳- شیر انبساط مسدود است.
روش اصلاح: شیر انبساط تعویض گردد.
۴- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را چک کنید.
۵- لوله ها یخ زده اند.
روش اصلاح: لوله ها را تمیز کرده و یا جایگزین کنید.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی بالا است.
علت ها:
۱- خنک کاری کندانسور ضعیف است.
روش اصلاح: کندانسور را کنترل کرده و پره های آن را با فشار هوا تمیز کنید.
۲- فن کمکی کندانسور خراب است.
روش اصلاح: فن کندانسور تعمیر و یا تعویض شود.
۳- شارژ گاز بیش از اندازه است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود.
۴- داخل لوله ها هوا وارد شده است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود.
مشکل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی پایین است.
علت ها:
۱- میزان شارژ گاز کافی نیست.
روش اصلاح: سیستم را از نظر نشتی چک کنید و پس از رفع عیب، آنرا مجدداً شارژ کنید.
۲- کمپرسور یا کلاچ آن مشکل داخلی دارد.
روش اصلاح: کمپرسور تعمیر و یا تعویض گردد.
مشکل: در حین عملکرد کولر دمای آب رادیاتور به صورت غیر طبیعی بالا می باشد.
علت ها:
۱- مدار دور تند درست تنظیم نشده است.
روش اصلاح: پیچ تنظیم مدار تند را تنظیم کنید.
۲- رله مربوط به فن کندانسور خراب است.
روش اصلاح: رله مربوط را تعویض و یا تنظیم کنید.
۳- فن کندانسور سوخته است.
روش اصلاح: فن کندانسور را تعمیر و یا تعویض کنید.
۴- درپوش رادیاتور خودرو درست آب بندی نشده است.
روش اصلاح: درپوش رادیاتور را تعمیر و یا تعویض کنید.
۵- فن رادیاتور کار نمی کند
روش اصلاح: فن رادیاتور و سنسور کنترل دمای آب رادیاتور را کنترل کنید.
۶- عقربه دمای آب رادیاتور روی داشبورد، دما را درست نشان نمی دهد.
روش اصلاح: عقربه مربوطه و یا سنسور کنترل عقربه مربوطه را کنترل و در صورت اشکال تعمیر و یا تعویض کنید.
مشکل: کمپرسور کولر به طور دائم کار می کند و به صورت متناوب قطع و وصل نمی شود.
علت:
ترموستات اواپراتور تنظیم نشده و یا تنظیم آن به هم خورده است.
روش اصلاح: ترموستات را تعمیر و یا تعوض کنید
نیازهای کارکردی سیستم قفل مرکزی
وقتی کلید در قفل در طرف راننده می چرخد ،همه درهای دیگر نیز باید قفل شوند . این کار به وسیله موتورها یا سولنوئیدهای تعبیه شده در هر در انجام می شود . اگر سیستم فقط از در طرف راننده به کار بیفتد ،این در نیاز به کار انداز نخواهد داشت . اما اگر سیستم قابل کاراندازی از هر دو در جلو یا کنترل از دور باشد ، آنگاه همه درهای کار انداز لازم دارند . در خودرو های مجهز به سیستم های پیچیده دزدگیر ، غالبا با فعال شدن دزدگیر ، همه درها قفل می شوند .
کاراندازهای قفل در
در حال حاضر تقریبا همه کاراندازهای قفل در ،موتورهای کوچکی هستند که از طریق چرخدنده های مناسب ،میله ای مستقیم را در یکی از دو جهت مخالف هم به کار می اندازد تا در را قفل یا قفل را باز کند . برای اینکه از این مدار ساده معکوس کننده جهت جریان استفاده می شود . یک کارانداز متداول برای قفل در شکل 1 نشان داده شده است .
شکل – 1
مدار قفل کن در و کنترل از راه دور
در شکل 2 مدار قفل کن در نشان داده شده است . واحد کنترل اصلی دو رله چند وضعیتی دارد که به وسیله کلید قفل در ، یا کلید کنترل از راه دور که با امواج فروسرخ کار می کند ،کاراندازی می شود . موتورهای قفل های مختلف به صورت های موازی سیمکشی می شوند و همه آنها به صورت همزمان به کار می افتند . سیستم قفل مرکزی با امواج فروسرخ به وسیله یک فرستنده کوچک دستی و یک واحد گیرنده حسگر فروسرخ ،به علاوه یک رمز گشا در واحد کنترل ، ادراه می شود سیستمهای ساخت سازنده های مختلف کمی با هم تفاوت دارند . وقتی با فشار دادن یک کلید کوچک کلید فروسرخ به کار می افتد ،رمز پیچیده ای منتقل می شود و تعداد رمز های مورد استفاده بیش از 50000 است حسگر فروسرخ این رمز را می گیرد و ان را به صورت یک سیگنال الکتریکی به واحد کنترل اصلی می فرستد . اگر رمز دریافتی صحیح باشد رله ها راه اندازی می شوند و قفل ها باز یا قفل می شوند . اگر در هنگام باز کردن قفل سه بار متوالی رمز نادرست به سیستم داده شود ،آنگاه سیستم فروسرخ خود را از کار می اندازد و قفل باز نخواهد شد ، مگر با کلیدی که در اختیار راننده است . پس از باز شدن قفل سیستم دوباره به کار می افتد تا با دریافت رمز صحیح قفل ها را به کار بیندازد . بدین ترتیب نمی توان با استفاده از فرستنده های روبشگر قفل ها را باز کرد .
شکل – 2
شیشه بالابر برقی
شیشه بالابر برقی یک سیستم معکوس کننده جهت جریان دارد که با رله یا مستقیما با کلید کار می کند. اکنون، برای افزایش ایمنی و آسایش، استفاده از سیستم های پیچیده تر رواج یافته است. شیشه بالابر های برقی ساخت بسیاری از سازندگان خصیصه های زیر را دارند.
بالا یا پایین رفتن یکباره
بالا یا پایین رفتن تدریجی
قفل آسان
برگشت اضطراری
شیشه بالابر کامل از یک واحد کنترل الکترونیکی تشکیل می شود که حاوی رله های موتور شیشه بالابر، مجموعه کلید ها و پیوندی با مدارهای قفل در و نور گیر است. وقتی شیشه بالابر به حالت یکباره به کار می افتد، شیشه تا جایی در جهت مورد نظر حرکت می کند که وضعیت کلید تغییر کند، موتور شیشه بالابر خاموش شود یا واحد کنترل الکترونیکی از مدار قفل مرکزی سیگنال دریافت کند. مشکل حالت یکباره آن است که اگر کودکی بین شیشه و قاب پنجره گیر کرده باشد جدا در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرد. برای جلوگیری از این اتفاق خصیصه برگشت اضطراری به سیستم افزوده می شود. یک کموتاتور اضافی به آرمیچر موتور متصل می شود و از طریق دو ذغال سیگنالی تولید می کند که با دور موتور متناسب است. اگر آهنگ تغییر دور موتور در هنگام بستن شیشه، از مقدار آستانه ای خاصی کمتر باشد، واحد کنترل الکترونیکی جهت چرخش موتور را معکوس می کند تا شیشه کاملا باز شود. با شمارش تعداد پالس های دریافتی از واحد کنترل مرکزی نیز می توان وضعیت شیشه را تعیین کرد. این ویژگی مهم است زیرا وقتی شیشه بر اثر بسته شدن متوقف می شود نباید به پایین برگردد برای آنکه واحد کنترل الکترونیکی از وضعت شیشه مطلع شود باید وضعیت های آغازین آن را تنظیم کرد. این کار غالبا به سادگی و با کاراندازی موتور، ابتدا به صورتی که شیشه را کاملا باز کند و سپس به صورتی که آن را کاملا ببندد انجام می شود. در صورتی که این کار انجام نشده باشد، سیستم بستن یکباره شیشه عمل می کند. در بعضی از سیستم ها، برای آشکار سازی دور موتور از حسگر های اثر هالی استفاده می شود. سیستم های دیگر جریانی را که موتور می کشد حس میکنند و آن را به منزله نشانه ای از دور موتور به کار می برند. با استفاده از خصیصه قفل آسان می توان با یک عمل کلید فرو سرخ، همه سیستم های ایمنی اتومبیل را فعال کرد.این کار از طریق پیوند بین واحد کنترل الکترونیکی قفل مرکزی و واحد های کنترل الکترونیکی شیشه بالابر و نورگیر انجام می شود. سیگنالی ایجاد می شود و همین سیگنال سبب بسته شدن یک به یک همه شیشه ها خواهد شد، سپس نورگیر بسته می شود و سرانجام درها قفل می شوند.در صورت لزوم دزد گیر نیز به کار می افتد. شیشه ها به نوبت بسته می شوند تا به جریان زیادی نیاز پیدا نشود، در صورتی که همه شیشه ها با هم بسته شوند جریان زیادی خواهند کشید.
مدار شیشه بالابر برقی
مدار شیشه بالا بر برقی در شکل 3 نشان داده شده است. چنانکه مشاهده می کنید این سیستم با سیستم قفل مرکزی کلید و جداساز شیشه های عقب اتصالاتی دارد کلید جداساز شیشه های عقب را به این سبب روی اتومبیل نصب می کنند که راننده به کمک آن بتواند مانع با زشدن شیشه های عقب شود. یکی از مزایای این کار حفظ ایمنی کودکان است.
سرقت اتومبیل یا دزدیدن لوازم داخل آن تقریبا 4/1 همه جرایم گزارش داده شده را تشکیل می دهد . هر سال در انگلستان 500000 اتومبیل به سرقت می رود و 100000 تا از آنها هرگز پیدا نمی شود . بسیاری از اتومبیل هایی که پیدا می شوند نیز آسیب دیده اند . بیشتر سارقان اتومبیل غیر حرفه ای و فرصت طلبند و حتی یک آژیر ساده نیز مانع اقدام آنها می شود .
خودرو سازان و سازندگان سیستمهای دزدگیر همواره برای افزایش امنیت خودروها تلاش می کنند . به تازگی با ساختن دزد گیر به صورت بخشی از سیستم الکترونیکی خودرو گام بلندی در این زمینه برداشته شده است . با وجود این تجهیز خودروهای قدیمی نیز بسیار موثر خواهد بود . دزد گیرها به سه نوع اصلی تقسیم می شوند :
با استفاده از کلید ، در همه مدخلها به کار میافتد ؛
ولتاژ باطری را حس می کند؛
حسگر سه بعدی دارد
این سیستمها به دو روش خودرو را از کار می اندازند :
مدار سیستم جرقه زنی و یا استارت را قطع می کنند ؛
واحد کنترل الکترونیکی مونور را قفل رمزی می کنند .
دزدگیر را می توان به وسیله یک کلید جداگانه یا فرستنده امواج فروسرخ به کار انداخت . امروزه در بیشتر اتومبیل ها ، با قفل شدن درها ،دزدگیر به صورت خودکار به کار می افتد .
توصیف یک سیستم پایه دزدگیر
در یان بخش ، برای آشنایی شما با اصول کار سیستم دزدگیر خودرو ،سیستم بسیار ساده ای را شرح می دهیم که خودتان می توانید آن را روی اتومبیل سوار کنید این سیستم باید بتواند کارهای زیر را انجام دهد :
- وقتی یکی از درهای اتومبیل باز می شود باید فعال شود ؛
- سیستم جرقه زنی را باید از کار بیندازد ؛
- از بوق اتومبیل به عنوان آژیر استفاده کند ؛
- وقتی بوق را به صدا در آورد ،بوق زدن را ادامه دهد ،حتی وقتی که در بسته شده باشد ؛
- سیستم باید پس از 15 ثانیه دوباره به کار بیفتد .
این طرح بر یک مدار رله مبتنی است . وقتی یکی از درهای اتومبیل باز می شود کلید اتصال بدنه پیدا می کند . از این اتصال برای راهندازی یک رله استفاده می شود و این رله بوق را به صدا در می آورد .
شکل – 1
با استفاده از خازنی که پس از بسته شدن در اتومبیل ، رله را به مدت 30 ثانیه دیگر برق دار می کند ، می توان تاخیر لازم را ایجاد کرد . برای قطع و وصل این سیستم از یک سوئیچ خارجی استفاده می شود . در شکل 1 یک مدار دزدگیر ساده نشان داده شده است که می تواند ما را به این هدف برساند . تاخیر با استفاده از یک مدار CR ایجاد می شود . R مقاومت پیچک رله است ظرفیت خازن را می توان با استفاده از داده های زیر محاسبه کرد :
تاخیر زمانی = 15 ثانیه
مقاومت پیچک رله =120 اهم
ولتاژ برق مصرفی =12 ولت
افت ولتاژ رله =8 ولت
خازن در طی CR 5 ثانیه به طور کامل و در CR ثانیه به اندازه 66 درصد تخلیه می شود . ولتاژ 12 ولت است ،بنابراین 66 درصد آن معادل 8 ولت خواهد بود . پس اگر 15 =CR ، آنگاه 60/15 = C
C=250MF
به نظر می رسد که این جواب ساده و ایده الی باشد . مسئله را مطرح و سپس با استفاده از ترانزیستور ، مقاومت و خازن یک مدار ساده الکترونیکی طراحی کنید.
3- توصیف یک سیستم رده بالا
در ادامه مطلب مروری داریم بر سیستم های مدرن دزدگیر که از ابتدا روی تومبیل نصب می شود یا می توان بعدا آن را به تومبیل افزود . بیشتر این سیستمها برای نصب روی اتومبیل هایی ساخته می شوند که با برق 12 ولت کار می کنند و اتصال بدنه آنها منفی است . این سیستمها آژیر الکترونیکی دارند و در هنگام قطع و وصل سیگنال صوتی قابل شنود تولید می کنند . همه این سیستمها در هنگام باز شدن در اتومبیل فعال می شوند و پس از گذشت مدتی ، غالبا 1 تا 2 دقیقه ، به صورت خودکار دوباره راه اندازی می شوند . بلافاصله پس از نفوذ به یکی از مدخلهای اتومبیل ،دزدگیر به مار می افتد . بیشتر سیستمها دو تکه اند ، با واحد کنترل و آژیر جداگانه ؛ در اغلب سیستم ها واحد کنترل در داخل اتاق قرار دارد و آژیر زیر کاپوت است . بیشتر سیستم هایی که اکنون در بازار متداول اند دو «کلید» کنترل از دور فروسرخ دارند که با باطری های کوچک کار می کنند و یک دیود نور گسیل دارند که ارسال سیگنال را نشان می دهد . این کلید ها فقط با یک خودرو کار می کنند . یا از حسگر های سه بعدی استفاده می کنند ، حساسیت قابل تنظیم دارند . بیشتر سیستمهای دزدگیر ،وقتی با چراغ های چشمک زن کار می کنند ،در حدود 5 آمپر جریان می کشند . بدون چراغ چشمک زن (فقط آژیر) ، کمتر از 5 آمپر جریان کشیده می شود . تراز صدای آژیر ،در فاصله 2 متر از جلو اتومبیل در حدود 95 دسی بل است .
در شکل 2 نمودار بلوکی یک سیستم دزدگیر پیچیده نشان داده شده است . این سیستم مطابق معمول ، چند ورودی و چند خروجی دارد :
برقی که از مغزی سوئیچ می رسد؛
سیگنالی که از میل لنگ می رسد ؛
حسگر سه بعدی ؛
کلید کاپوت
کلید لرزش
سیگنال کنترل از دور فروسرخ /رادیویی
کلیدهای درها
کلید کنترل .
خروجیها
فرستنده سه بعدی
دیود نور گسیل
بوق یا آژیر
چراغ های چشمک زن
از کار اندازنده سیستم جرقه زنی
مدار حلقه
شیشه بالابر برقی ، دریچه نورگیر و قفل درها
شکل - 2
بعضی از سیستم های دزدگیر که در کارخانه نصب می شوند با سیستم قفل مرکزی تلفیق شده اند . بدین ترتیب می توان از سیستم قفل آسان که در بخش قبل شرح داده شد استفاده کرد . با فشردن شستی واحد کنترل از دور ، ضمن فعال شدن سیستم دزدگیر ، شیشه ها و نورگیر بسته و درها قفل می شوند .
واحدهای کنترل الکترونیکی با رمز امنیتی
یکی از جدید ترین فکرها ، دادن رمز امنیتی به واحد کنترل الکترونیکی موتور است . برای به کار انداختن واحد کنترل الکترونیکی و روشن کردن موتور باید حتما یک سیگنال رمزی به واحد کنترل الکترونیکی داده شود . شرکت فورد از سوئیچ مخصوصی استفاده می کند که با اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی شده است . حتی در صورت استفاده از سوئیچی با «دندانه » های درست ، نمی توان استارت زد . سیتروئن ، در مدلهای رده بالای خود از فکر مشابهی استفاده می کند ، اما در این اتومبیلها رمز را باید از طریق یک صفحه کلید غشایی عددی وارد کرد . البته هیچ چیز نمی تواند مانع از آن شود که دزدان خودرو را با جرثقیل بلند کنند ، آن را داخل کامیونی بگذارند و بگریزند ، اما در این صورت ناگزیر خواهند شد که از یک واحد کنترل الکترونیکی نو برای کنترل موتور استفاده می کنند . قیمت این واحد زیاد است و تقاضای خرید واحد کنترل الکترونیکی نیز شک برانگیز است .
خلاصه مطالب و پیشرفت های نوین
سارقان حرفه ای اتومبیل همیشه راه هایی برای نفوذ در جدیدترین سیستم های دزدگیر پیدا می کنند . خودرو سازان ناگزیرند که همواره یک گام از دزدان جلوتر باشند . اکنون مقرراتی در دست بررسی است که براساس آنها می توان در بخشی ناپیدا از خودرو وسایل رد گیری نصب کرد . در صورت سرقت اتومبیل این وسیله فعال می شود و پلیس می تواند آن را ردیابی کند .
خودرو سازان و سازندگان سیستمهای دزدگیر همواره برای افزایش امنیت خودروها تلاش می کنند . به تازگی با ساختن دزد گیر به صورت بخشی از سیستم الکترونیکی خودرو گام بلندی در این زمینه برداشته شده است . با وجود این تجهیز خودروهای قدیمی نیز بسیار موثر خواهد بود . دزد گیرها به سه نوع اصلی تقسیم می شوند :
با استفاده از کلید ، در همه مدخلها به کار میافتد ؛
ولتاژ باطری را حس می کند؛
حسگر سه بعدی دارد
این سیستمها به دو روش خودرو را از کار می اندازند :
مدار سیستم جرقه زنی و یا استارت را قطع می کنند ؛
واحد کنترل الکترونیکی مونور را قفل رمزی می کنند .
دزدگیر را می توان به وسیله یک کلید جداگانه یا فرستنده امواج فروسرخ به کار انداخت . امروزه در بیشتر اتومبیل ها ، با قفل شدن درها ،دزدگیر به صورت خودکار به کار می افتد .
توصیف یک سیستم پایه دزدگیر
در یان بخش ، برای آشنایی شما با اصول کار سیستم دزدگیر خودرو ،سیستم بسیار ساده ای را شرح می دهیم که خودتان می توانید آن را روی اتومبیل سوار کنید این سیستم باید بتواند کارهای زیر را انجام دهد :
- وقتی یکی از درهای اتومبیل باز می شود باید فعال شود ؛
- سیستم جرقه زنی را باید از کار بیندازد ؛
- از بوق اتومبیل به عنوان آژیر استفاده کند ؛
- وقتی بوق را به صدا در آورد ،بوق زدن را ادامه دهد ،حتی وقتی که در بسته شده باشد ؛
- سیستم باید پس از 15 ثانیه دوباره به کار بیفتد .
این طرح بر یک مدار رله مبتنی است . وقتی یکی از درهای اتومبیل باز می شود کلید اتصال بدنه پیدا می کند . از این اتصال برای راهندازی یک رله استفاده می شود و این رله بوق را به صدا در می آورد .
شکل – 1
با استفاده از خازنی که پس از بسته شدن در اتومبیل ، رله را به مدت 30 ثانیه دیگر برق دار می کند ، می توان تاخیر لازم را ایجاد کرد . برای قطع و وصل این سیستم از یک سوئیچ خارجی استفاده می شود . در شکل 1 یک مدار دزدگیر ساده نشان داده شده است که می تواند ما را به این هدف برساند . تاخیر با استفاده از یک مدار CR ایجاد می شود . R مقاومت پیچک رله است ظرفیت خازن را می توان با استفاده از داده های زیر محاسبه کرد :
تاخیر زمانی = 15 ثانیه
مقاومت پیچک رله =120 اهم
ولتاژ برق مصرفی =12 ولت
افت ولتاژ رله =8 ولت
خازن در طی CR 5 ثانیه به طور کامل و در CR ثانیه به اندازه 66 درصد تخلیه می شود . ولتاژ 12 ولت است ،بنابراین 66 درصد آن معادل 8 ولت خواهد بود . پس اگر 15 =CR ، آنگاه 60/15 = C
C=250MF
به نظر می رسد که این جواب ساده و ایده الی باشد . مسئله را مطرح و سپس با استفاده از ترانزیستور ، مقاومت و خازن یک مدار ساده الکترونیکی طراحی کنید.
3- توصیف یک سیستم رده بالا
در ادامه مطلب مروری داریم بر سیستم های مدرن دزدگیر که از ابتدا روی تومبیل نصب می شود یا می توان بعدا آن را به تومبیل افزود . بیشتر این سیستمها برای نصب روی اتومبیل هایی ساخته می شوند که با برق 12 ولت کار می کنند و اتصال بدنه آنها منفی است . این سیستمها آژیر الکترونیکی دارند و در هنگام قطع و وصل سیگنال صوتی قابل شنود تولید می کنند . همه این سیستمها در هنگام باز شدن در اتومبیل فعال می شوند و پس از گذشت مدتی ، غالبا 1 تا 2 دقیقه ، به صورت خودکار دوباره راه اندازی می شوند . بلافاصله پس از نفوذ به یکی از مدخلهای اتومبیل ،دزدگیر به مار می افتد . بیشتر سیستمها دو تکه اند ، با واحد کنترل و آژیر جداگانه ؛ در اغلب سیستم ها واحد کنترل در داخل اتاق قرار دارد و آژیر زیر کاپوت است . بیشتر سیستم هایی که اکنون در بازار متداول اند دو «کلید» کنترل از دور فروسرخ دارند که با باطری های کوچک کار می کنند و یک دیود نور گسیل دارند که ارسال سیگنال را نشان می دهد . این کلید ها فقط با یک خودرو کار می کنند . یا از حسگر های سه بعدی استفاده می کنند ، حساسیت قابل تنظیم دارند . بیشتر سیستمهای دزدگیر ،وقتی با چراغ های چشمک زن کار می کنند ،در حدود 5 آمپر جریان می کشند . بدون چراغ چشمک زن (فقط آژیر) ، کمتر از 5 آمپر جریان کشیده می شود . تراز صدای آژیر ،در فاصله 2 متر از جلو اتومبیل در حدود 95 دسی بل است .
در شکل 2 نمودار بلوکی یک سیستم دزدگیر پیچیده نشان داده شده است . این سیستم مطابق معمول ، چند ورودی و چند خروجی دارد :
برقی که از مغزی سوئیچ می رسد؛
سیگنالی که از میل لنگ می رسد ؛
حسگر سه بعدی ؛
کلید کاپوت
کلید لرزش
سیگنال کنترل از دور فروسرخ /رادیویی
کلیدهای درها
کلید کنترل .
خروجیها
فرستنده سه بعدی
دیود نور گسیل
بوق یا آژیر
چراغ های چشمک زن
از کار اندازنده سیستم جرقه زنی
مدار حلقه
شیشه بالابر برقی ، دریچه نورگیر و قفل درها
شکل - 2
بعضی از سیستم های دزدگیر که در کارخانه نصب می شوند با سیستم قفل مرکزی تلفیق شده اند . بدین ترتیب می توان از سیستم قفل آسان که در بخش قبل شرح داده شد استفاده کرد . با فشردن شستی واحد کنترل از دور ، ضمن فعال شدن سیستم دزدگیر ، شیشه ها و نورگیر بسته و درها قفل می شوند .
واحدهای کنترل الکترونیکی با رمز امنیتی
یکی از جدید ترین فکرها ، دادن رمز امنیتی به واحد کنترل الکترونیکی موتور است . برای به کار انداختن واحد کنترل الکترونیکی و روشن کردن موتور باید حتما یک سیگنال رمزی به واحد کنترل الکترونیکی داده شود . شرکت فورد از سوئیچ مخصوصی استفاده می کند که با اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی شده است . حتی در صورت استفاده از سوئیچی با «دندانه » های درست ، نمی توان استارت زد . سیتروئن ، در مدلهای رده بالای خود از فکر مشابهی استفاده می کند ، اما در این اتومبیلها رمز را باید از طریق یک صفحه کلید غشایی عددی وارد کرد . البته هیچ چیز نمی تواند مانع از آن شود که دزدان خودرو را با جرثقیل بلند کنند ، آن را داخل کامیونی بگذارند و بگریزند ، اما در این صورت ناگزیر خواهند شد که از یک واحد کنترل الکترونیکی نو برای کنترل موتور استفاده می کنند . قیمت این واحد زیاد است و تقاضای خرید واحد کنترل الکترونیکی نیز شک برانگیز است .
خلاصه مطالب و پیشرفت های نوین
سارقان حرفه ای اتومبیل همیشه راه هایی برای نفوذ در جدیدترین سیستم های دزدگیر پیدا می کنند . خودرو سازان ناگزیرند که همواره یک گام از دزدان جلوتر باشند . اکنون مقرراتی در دست بررسی است که براساس آنها می توان در بخشی ناپیدا از خودرو وسایل رد گیری نصب کرد . در صورت سرقت اتومبیل این وسیله فعال می شود و پلیس می تواند آن را ردیابی کند .
سیستم جرقه : در کلیه موتورهای احتراق داخلی درون سوز سوخت وارد شده به داخل سیلندر باید به طریقی محترق شود که عمل احتراق در ان سیلندر انجام شود این عمل به دو صورت انجام می شود:
1-در موتورهای دیزلی عمل احتراق بدین صورت انجام می شود که هوای وارد شده در سیلندر بحدی متراکم می شود که در اثر این عمل گرمای بسیار زیادی تولید شده که این گرما می تواند سوخت تزریق شده در ان گرما را محترق نماید.
2-در موورهای بنزینی بعد از اینکه مخلوط هوا و بنزین کاملا متراکم شدند حتما باید جرقه ای وجود داشته باشد تا بتواند این مخلوط متراکم را محترق سازد که این عمل در موتورهای بنزینی بعهده سیستم جرقه می باشد.
قسمت های مختلف سیستم جرقه :
1- منبع انرژی الکتریکی مانند باطری - الترناتور
2- یک وسیله تبدیل کننده برای افزایش دادن انرژی فشار الکتریکی مانند کوئل
3-یک وسیله قطع و وصل کردن جریان پلاتین
4-یک توزیع کننده برق فشار قوی دلکو
5- شمع برای تولید جرقه در کلیه سیم کشی های اتومبیل که سیستم جرقه هم یکی از قسمتهای ان می باشد تمام سیم کشی ها بوسیله یک سیم تک رشته ای صورت می گیرد و برای تکمیل کردن مدار هر وسیله از اتصال بدنه استفاده می شود می دانید که ابتدا منفی باطری را به شاسی متصل می کنند البته در برخی از مدل ها از سیم کشی دو رشته ای نیز استفاده می شود ولی نوع تک رشته ای بخاطر ارزانی و سریع تر انجام گرفتن کار متداول تر می باشد.
کار سیستم جرقه : سیستم جرقه مخلوط متراکم شده داخل سیلندر را بوسیله جرقه الکتریکی که در انتها داخل سیلندر بین دو کنتاکت مثبت و منفی شمع ایجاد می گردد باعث سوختن مخلوط متراکم شده می شود که ولتاژ جرقه ایجاد شده در حدود 10000 تا 24000 ولت می باشد طریقه ایجاد این جرقه بدین صورت می باشد زمانی که سوئیچ را باز می کنیم جریان از باطری به سیم پیچ اولیه کوئل جاری می شود و در این زمان با بسته بودن دهانه پلاتین مدار این سیم پیچ بصورت بسته قرار می گیرد و باعث می شود یک میدان مغناطیسی در دور ان داخل کوئل ایجاد شود حال در اثر برخورد بادامک میل دلکو به زیر پلاتین باعث باز شدن دو کنتاکت پلاتین از یکدیگر می شود که با این عمل سم پیچ مدار اولیه کوئل و میدان مغناطیسی ایجاد شده در ان قطع می گردد و میدان مغناطیسی ضعیف شده سیم پیچ ثانویه را قطع می کند و باعث القا نیروی الکتروموتیودر انها می شود و چون تعداد دور سیم پیچ های مدار ثانویه بسیار زیاد می باشد ولتاژی که در ان القا و از ان خارج می گردد حدود 10 تا 24 هزار ولت می باشد حال جریان ولتاژ زیاد مدار ثانویه بوسیله وایر بداخل دلکو و از انجا بوسیله توزیع کننده )چکش برق( و وایرهای رابط بین دلکو و شمع به شمع ها رسیده و عمل جرقه را انجام می دهد و باعث سوختن مخلوط می گردد.
1-در موتورهای دیزلی عمل احتراق بدین صورت انجام می شود که هوای وارد شده در سیلندر بحدی متراکم می شود که در اثر این عمل گرمای بسیار زیادی تولید شده که این گرما می تواند سوخت تزریق شده در ان گرما را محترق نماید.
2-در موورهای بنزینی بعد از اینکه مخلوط هوا و بنزین کاملا متراکم شدند حتما باید جرقه ای وجود داشته باشد تا بتواند این مخلوط متراکم را محترق سازد که این عمل در موتورهای بنزینی بعهده سیستم جرقه می باشد.
قسمت های مختلف سیستم جرقه :
1- منبع انرژی الکتریکی مانند باطری - الترناتور
2- یک وسیله تبدیل کننده برای افزایش دادن انرژی فشار الکتریکی مانند کوئل
3-یک وسیله قطع و وصل کردن جریان پلاتین
4-یک توزیع کننده برق فشار قوی دلکو
5- شمع برای تولید جرقه در کلیه سیم کشی های اتومبیل که سیستم جرقه هم یکی از قسمتهای ان می باشد تمام سیم کشی ها بوسیله یک سیم تک رشته ای صورت می گیرد و برای تکمیل کردن مدار هر وسیله از اتصال بدنه استفاده می شود می دانید که ابتدا منفی باطری را به شاسی متصل می کنند البته در برخی از مدل ها از سیم کشی دو رشته ای نیز استفاده می شود ولی نوع تک رشته ای بخاطر ارزانی و سریع تر انجام گرفتن کار متداول تر می باشد.
کار سیستم جرقه : سیستم جرقه مخلوط متراکم شده داخل سیلندر را بوسیله جرقه الکتریکی که در انتها داخل سیلندر بین دو کنتاکت مثبت و منفی شمع ایجاد می گردد باعث سوختن مخلوط متراکم شده می شود که ولتاژ جرقه ایجاد شده در حدود 10000 تا 24000 ولت می باشد طریقه ایجاد این جرقه بدین صورت می باشد زمانی که سوئیچ را باز می کنیم جریان از باطری به سیم پیچ اولیه کوئل جاری می شود و در این زمان با بسته بودن دهانه پلاتین مدار این سیم پیچ بصورت بسته قرار می گیرد و باعث می شود یک میدان مغناطیسی در دور ان داخل کوئل ایجاد شود حال در اثر برخورد بادامک میل دلکو به زیر پلاتین باعث باز شدن دو کنتاکت پلاتین از یکدیگر می شود که با این عمل سم پیچ مدار اولیه کوئل و میدان مغناطیسی ایجاد شده در ان قطع می گردد و میدان مغناطیسی ضعیف شده سیم پیچ ثانویه را قطع می کند و باعث القا نیروی الکتروموتیودر انها می شود و چون تعداد دور سیم پیچ های مدار ثانویه بسیار زیاد می باشد ولتاژی که در ان القا و از ان خارج می گردد حدود 10 تا 24 هزار ولت می باشد حال جریان ولتاژ زیاد مدار ثانویه بوسیله وایر بداخل دلکو و از انجا بوسیله توزیع کننده )چکش برق( و وایرهای رابط بین دلکو و شمع به شمع ها رسیده و عمل جرقه را انجام می دهد و باعث سوختن مخلوط می گردد.
تست نیم سوز بودن کویل
توسط یک اهم متر طبق شکل زیر می توان نیم سوز بودن کویل را مشخص کرد. بدینصورت که اگر مقاومت کویل کمتر از مقاومت کویل نو ( یا مقدار مقاومت کویل توسط کارخانه سازنده مشخص شده) باشد نشانه نیم سوز بودن کویل است.
توسط یک اهم متر طبق شکل زیر می توان نیم سوز بودن کویل را مشخص کرد. بدینصورت که اگر مقاومت کویل کمتر از مقاومت کویل نو ( یا مقدار مقاومت کویل توسط کارخانه سازنده مشخص شده) باشد نشانه نیم سوز بودن کویل است.
سر شمع های موتور
1 -شمع سالم
ظاهر سر شمع : نوک چینی عایق سفید متمایل به خاکستری یا زرد متمایل به خاکستری تا قهوه ای باشد ، گویای این است که موتور میزان است ، دامنه حرارتی شمع صحیح میباشد سیستم سوخت و برق موتور تنظیم است موتور ریپ نمی زند و ساسات درست عمل میکند.اثری از مکمل های سربی بنزین و یا سایر ترکیبات متعلقه روغن موتور روی سطح چینی دیده نمی شود موتوردر دمای مناسب کار می کند.
2- شمع سالم با سر قرمز :
ظاهر سر شمع :چینی به رنگ صورتی مایل به قرمز
علت : مواد افزودنی به بنزین بدون سرب برای بالا بردن اکتان ، شمع سالم محسوب می شود.
3- شمع آغشته به بنزین :
ظاهر سر شمع : سر شمع آغشته به بنزین بوده و معمولا بوی بنزین کاملا به مشام می رسد.معمولا چینی سر شمع به رنگ زغال در آمده است.
علت: تنظیم نبودن ساسات و خفگی، پاشش مخلوط سوخت و هواغلیظ ،مشکل در سیستم جرقه زنی، استفاده از شمع سرد ،نشت انژکتور سوخت
نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن موتور .
راه حل : کنترل مخلوط هوا و بنزین ،چک کردن سیستم برق و شمع ها، چک کردن انژکتور ها
4- کوبش ( دتونیشن) :
ظاهر سر شمع : معمولا چینی سر شمع ترک خورده ،قسمتی از آن خورده یا کنده شده است،الکترود منفی نیز خورد یا کنده شده است.
علت : اکتان پایین سوخت، تایم موتور بیش از حد آوانس می باشد،صدای ناک شنیده می شود(چق چق)
راه حل : سوپاگ EGR چک شود،سنسور ناک یا دتونیشن چک شود،ارزش حرارتی شمع با کاتالوگ چک شود.
5 - فرسودگی شدید الکترود
ظاهر سر شمع : معمولا الکترود مرکزی شمع کاملا و یا تا حد زیادی از بین رفته و لبه های آن گرد شدهو چینی دور الکترود سوخته است.
علت : عدم تعویض شمع ها در زمان تعیین شده
نتیجه: ریپ زدن به ویژه به هنگام شتاب گرفتن . بد روشن شدن موتور به علت زیاد شدن فاصله دو الکترود
راه حل : تعویض شمع ها
6 – سر شمع براق - رسوبات سربی
نقاطی از چینی به رنگ لعابی زرد متمایل به قهوه ای و گاهی هم سبز رنگ در می آید.
علت : وجود ترکیبات سربی در بنزین ، این لایه لعابی معمولا" هنگامی ایجاد میشود که مسافتی طولانی در حالت تخته گاز رانندگی شود
نتیجه : در حالت رانندگی در حالت تخته گاز ، لایه لعابی از نظر الکتریکی هادی گشته و سبب ریپ زدن میگردد.
راه حل : تعویض شمع ها با درجه حرارت خنک تر ، پاک کردن شمع معیوب فایده ای ندارد .
7– شمع دوده زده – زغال گرفته
ظاهر سر شمع : نوک چینی عایق ، الکترود ها و پوسته شمع ، با لایه ای از دوده سیاه مخملی پوشیده میشود .
علت : میزان نبودن مخلوط هوا و بنزین ( کاربراتور و یا انژکتور ) غلظت مخلوط هوا و بنزین ، گرفتگی فیلتر هوا ، تنظیم نبودن ساسات اتوماتیک یا زیاده از کشیدن ساسات دستی.بکار بردن شمع سرد،نشت بودن سیستم وکیوم کاربراتور،کنیستر کربنی خراب،رانندگی در مسافتهای بسیار کوتاه
نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن در حالت سردی موتور .
راه حل : تعویض شمع ها با درجه حرارت گرم تر ، کنترل مخلوط هوا و بنزین و کنترل ساسات ، هواکش کثیف را تعویض گردد
8 – پیش احتراق (Pre Ignition)
ظاهر سر شمع : الکترود مرکزی و منفی شمع ذوب شده ، چینی سر شمع صدمه دیده است.
علت : شمع بسیار گرم برای موتور ، برق دزدی وایر های شمع از یکدیگر ،آوانس بیش از حد سیستم جرقه ،مخلوط سوخت و هوای بسیار رقیق، سوپاپ EGR معیوب، پر شدن اتاق انفجار با باقیمانده های سوخت بد، وجود نقاط بسیار داغ در اتاق انفجار بدلیل سیستم خنک کاری ضعیف در سر سیلندر،بستن شمع با گشتاور نا مناسب و یا خرابی واشر سر سیلندر
نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور و آسیب دیدن آن .
راه حل : تنظیم سیستم سوخت و برق موتور . نصب شمع های جدید و با کیفیت با دامنه حرارتی صحیح،استفاده از وایر های مناسب،چک سیستم خنککاری موتور
9 – تجمع خاکستر
ظاهر سر شمع : سر الکترود مثبت و منفی به همراه سر سرامیکی آن بوسیله لایه ضخیمی از خاکستر طلایی مایل به سفید پوشانده شده است.
علت : ، استفاده از بنزین سرب دار و استفاده از مکمل های سرب دار بنزین و مکمل بی کیفیت روغن.
نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور بدلیل عایق شدن سر شمع با خاکستر .
راه حل :. نصب شمع های جدید و با دامنه حرارتی صحیح استفاده ازبنزین و مکمل های مرغوب.
10 –آغشته شدن سر شمع به روغن
ظاهر سر شمع : ایجاد لایه ضخیمی از خاکستر ملحقات روغن و بنزین روی چینی ، الکترود مرکزی و الکترود منفی، ساختار این خاکستر نرم و نیمسوز مانند است .
علت : روغن به اتاقک احتراق نفوذ کرده است ،رینگ های رو غن پیستون سوخته یا شکسته است ،گیت سوپاپ سوخته است.
نتیجه : گداختگی این خاکستر منجر به احتراق پیش از وقت مخلوط هوا و بنزین در اتاقک احتراق شده و سبب افت قدرت موتور میگردد.
راه حل : تعمیر موتور ، تعویض شمع ها .
11 – آسیب مکانیکال
ظاهر سر شمع : الکترود مثبت و منفی دفرم شده و سرامیک سر شمع شکسته یا پریده است.
علت : آسیب دیدگی فیزیکی ناشی از ضربه یا زمین افتادن حین نصب یا بد نصب کردن ، مناسب نبودن اندازه شمع و برخورد آن با پیستون، شکستن یا لب پر شدن پیستون یا سوپاپ
نتیجه : ریپ زدن و از دست دادن جرقه
راه حل : تعویض شمع ها و تعمیر موتور در صورت نیاز
12- شمع آغشته به سرب
ظاهر سر شمع : سر سرامیک شمع زرد مایل به قهوه ای براق گشته است
علت : داشتن سرب در بنزین و یا مکمل های سرب دار
نتیجه : بد کار کردن موتور و از دست دادن جرقه بدلیل عایق شدن سر شمع
راه حل : تعویض شمع ها و استفاده از بنزین بدون سرب
بررسی شمع خودرو
مشکلات موجود برای جرقه زنی مناسب :
در موتور بنزینی ولتاژ بالای تولید شده در کوئل یک جرقه در دهانه شمع با استفاده از تخلیه الکتریکی بوجود می آورد که باعث اشتعال سوخت موجود در این ناحیه می گردد. حرارت این شعله کوچک (Flame Kernel Core) باعث گرم شدن مولکول های سوخت اطراف آن شده ودر صورت کافی بودن حرارت ،آنها را مشتعل می سازد و در نتیجه شعله بزرگتر شده و نهایتا جبهه آن به لایه های اطراف گسترش یافته و در سر تا سر محیط داخل اتاق انفجار منتشر می گردد و انرژی شیمیایی سوخت آزاد و انبساط هوای فشرده ناشی از گرمای انفجار پیستون را به پایین رانده و موتور به حرکت در می آید.
در طراحی موتور های جدید سعی بر آن است که موتور با سوخت رقیق(Lean Mixture ) کار کند، گرانی بنزین و همچنین قوانین سخت محیط زیست از عوامل اصلی این روند می باشند، لذا طراحان نیروی موتور خود را با افزایش ضریب تراکم واستفاده از تکنولوژی های جدید مانند VVTI ,Vetch و از این قبیل بدست می آورند. مشکلی که اینگونه موتور ها برای کارکرد شمع های عادی بوجود می آورند این است که مقدار سوخت برای شعله ابتدایی و بعد لایه های اطراف کم است و لذا احتمال خاموشی شعله و احتراق ناقص پدید می آید.
البته لازم به ذکر است درخودرو های قدیمی کاربراتوری نیز بعضی از دوستان برای کاهش مصرف اقدام به تنگ کردن ژیگلور های سوخت می کنند که آنها هم با اینکار با همین مشکل روبرو خواهند شد و بوی بنزین خام ساطع از این خودرو ها به همین دلیل می باشد.
خاموشی شعله ( Quenching) :
در ساختار خود شمع نقاطی مانند الکترود ها بخصوص الکترود منفی مانند چاه حرارتی عمل می کنند،بدین شکل که این نقاط خود گرمای شعله اولیه را جذب و از حرارت آن می کاهند و در بعضی از موارد باعث خاموشی شعله اولیه می گردند.
ضریب تراکم و شرایط کارکرد سخت :
در اتاق انفجار بدلیل بالا بودن ضریب فشردگی حجم سیال موجود و نیز بالا بودن حرارت، مقاومت الکتریکی بالا رفته وهمواره شمع برای جرقه زنی با مشکل روبرو می باشد. به خصوص اینکه دهانه شمع های عادی پس از مدت کوتاهی به دلیل مصرف شدن الکترود ها باز و بازتر می شوند و با بالا رفتن ولتاژ مورد نیاز برای جرقه زنی کار سخت تر می شود چرا که ولتاژ ثابت است.
پس می بینیم که با توجه به شرایط موجود در داخل شمع و اتاق انفجاربدون در نظر گرفتن ضعف های احتمالی موجود در کل سیستم جرقه مثل وایر نامناسب و غیره احتمال از دست دادن جرقه و افت توان موتور و پایین آمدن راندمان آن در ازای مصرف سوخت بسیار بالاست.
فلزات گرانبها :
تنها راه مواجه با این شرایط سخت بدون دست بردن در کل سیستم احتراق که معمولا گرانقیمت و پیچیده هستند به کار بردن شمع هایی است که بتوانند با ولتاژ ثابت جرقه قوی تر و با دقت بالا تردر زمان مناسب فراهم آورند، لذا مهندسین به سراغ فلزات گرانبهایی چون ایریدیم ، پلاتینیوم ،اوسمیم بنا به خواص خارق العاده آنها رفتند و در ساخت شمع های جدید به جای استفاده صرف از نیکل و ایتریم و آلیاژ های آنها از فلزات جدید با خواص جدید و با کمک تکنولوژی های جدید استفاده کردند.
در جدول می توانید خواص این فلزات را با یکدیگر مقایسه کنید.
شمع های سوزنی :
بکار گیری نسل جدید شمع با ساختار سوزنی به دلیل نیاز به ولتاژ پایین تر برای جرقه زنی و نیز کاهش امکان خاموشی شعله و همچنین بوجود آوردن شعله گرمتر اولیه و احتراق مطمئن تر از دستاورد های جدید این صنعت می باشد.
همانطور که در تصاویر مشخص است بنا به خاصیت تمرکز الکترون ها در سر سوزنی شکل الکترود مثبت امکان تخلیه الکتریکی در دهانه باز تر شمع با همان ولتاژ قبلی فراهم است. بازتر بودن دهانه شمع و جرقه بلند تر شعله گرمتر و در نتیجه احتراق مطمئن تر را حاصل می کند .
البته برای امکان جرقه زنی بهتر بر روی سر الکترود منفی برای ایجاد رسانایی بهتر و تخلیه الکتریکی قوی تر بعضی از کارخانجات از فلزات گرانبها استفاده می کنند.همچنین به دلیل کوچکتر شدن سطح تماس شعله با الکترود میانی و نیز با کونیک شدن سر الکترود منفی (Taper cut) احتمال وقوع خاموشی شعله یا کوئنچینگ بسیار پایین می آید.
تا به حال برای تولید شمع های سوزنی که عمدتا دارای الکترود مثبتی به قطر4/0 تا 7/0 میلیمتر هستند می بایست از ابزار بسیار دقیق برای تولید آنها استفاده کرد. این عمل با لیزر یاگ تحقق می یابد. بطور مثال کارخانه ولکر برای جوش الکترود میانی از 6 نقطه حول 360 درجه و از 40 نقطه برای جوش سر الکترود منفی استفاده میکند.
همچنین امکان تولید چنین قطعات ریزی با استفاده از خواص این فلزات مثل نقطه ذوب آنها میسر شده است.
با این حال بعضی از کارخانجات برای بالا بردن خواص فلزی مثل ایریدیم با استفاده از عنصر رادیم و گاهی اوسمیم اقدام به ساخت آلیاژ های جدید می نمایند. این آلیاژ ها با استفاده از تکنولوژی نانو کریستال در محیط گاز هیدروژن و در دمای 2400 درجه سانتیگراد تولید می شوند و نه تنها امکان تولید شمع های جدید را به وجود می آورند بلکه با بالا رفتن نقطه ذوب و سختی الکترود میانی کارکرد غیر باور نکردنی 160000 کیلومتری را برای شمع فراهم می کنند.
همانطور که ذکر شد در اثر جرقه زنی الکترود ها ذوب و بخار می شوند و در نتیجه دهانه شمع از حالت استاندارد خارج می شود حال اگر این دهانه ثابت باشد شمع می تواند به کارکرد خود ادامه دهد.این مزیت در موتور های جدید که بعضا دسترسی به شمع آنها بدلیل محدودیت فضای زیردرب موتور سخت است و تعویض شمع اجرت بالایی را در بر دارد مطلوب تر است.
همچنین به دلیل ثابت ماندن دهانه شمع تنظیم موتور مدت بیشتری دوام داشته و ثابت می ماند و همچنین به دلیل یکنواخت تر بودن جرقه زنی دور آرام بهتری فراهم خواهد آمد.
نکته حائز اهمیت با استفاده از شمع های سوزنی این است نیاز به ولتاژ پایین تر برای کارکرد آنها از فشار جریان الکتریکی در کل سیستم جرقه را نیز کمتر کرده و بر طول عمر آنها می افزاید.
همچنین با کمک جرقه گرمتر و بهسوزی سوخت وارده و نیز از دست نرفتن فرصت های جرقه زنی و داشتن سیکل های قدرت بیشتر با یک استدلال ساده افزایش قدرت موتور و کاهش مصرف سوخت نسبت به شمع های عادی قابل پیش بینی است. همچنین کارخانجات معتبر با تست خودرو بر روی داینامومتر این استدلالات را در واقعیت تست و نتایج را منتشر کرده اند.
با افزایش بهسوزی و احتراق کاملتر از آلایندگی های اگزوز کاسته و نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و نیز افزایش عمر سیستم کاتالیزور اگزوزمی شود.
عمدتا کاتالیزور ها با رسوب ذرات نسوخته ، گرفته و موجب خروج با مشکل گاز های خروجی موتور ، کم شدن کارآیی موتور و فشار آوردن به اجزای موتور می گردد.
بازه حرارتی شمع (HEAT RANGE) :
یکی از مهمترین وظایف شمع خودرو به غیر از جرقه زنی انتقال حرارت مناسب گرما از درون اتاق انفجار به بیرون می باشد.
همانطور که از عکس پیداست این حرارت بیشتراز طریق رزوه ها که با ناحیه سر سیلندر در تماس است به بیرون هدایت می گردد،مقدار باقیمانده از طریق هسته مرکزی به بیرون اتاقک انفجار انتقال می یابد.
به شمعی که حرارت را سریعا انتقال می دهد شمع سرد و به شمعی که کند تر حرارت را انتقال داده و مقداری از حرارت را در خود نگه می دارد شمع گرم اطلاق می گردد.معمولا کارخانجات یک بازه عددی برای نمایش این خاصیت تعریف می کنند.
شمع های سرد اصولا در موتور های با ضریب تراکم بالا مثل موتور های توربو و موتور های به شدت تقویت شده کاربرد دارند چراکه همواره در دور های بالا کار کرده و احتمال دوده گرفتن شمع در آنها پایین است.
شمع های گرم معمولا برای خودرو های استاندارد که هم در دور های پایین مثل ترافیک های روزمره و هم در دور های بالا مثل جاده کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از مشخصات شمع خوب و مناسب برای یک موتور این است که سر شمع که در اتاق انفجار قرار می گیرد در دمای بهینه بماند.
دمای بهینه دمائیست که شمع موجب شعله ور شدن پیش از موقع ( PRE IGNITION)تعیین شده بنزین نگردد. همچنین با داشتن دمای کافی امکان سوزاندن کربنهای نسوخته و ناخالصی های موجود در سوخت که بر روی خود شمعمی نشیند را داشته و عمل خود تمیز کردن یا SELF CLEANING ر ا به خوبی انجام دهد.این دما همانطور که در نمودار پیداست بین 450 تا 850 درج سانتیگراد برای خودرو های بنزینی قرار دارد. در صورت انجام نشدن این عمل به طور مناسب پس از مدتی شمع دوده زده و امکان جرقه زنی از آن صلب می شود. یکی از مضر ترین اتفاقاتی که در موتور یک خودرو رخ می دهد پدیده خوداشتعالی است که در اثر استفاده از شمع نامناسب،بنزین با اکتان پایین و مناسب نبودن بنزین ،تنظیم غلط موتور ،ضریب تراکم بیش از حد بالا رخ می دهد.این پدیده خودرا به صورت ضربه های توام با صدای شدید (KNOCK) نشان داده و موجب صدمات بسیار شدیدی به موتور می گردد. این اتفاق بدلیل فشار آمدن بر روی پیستون قبل از شروع سیکل قدرت سیلندر است که گاها باعث شکستن اجزای متحرک موتور می گردد.
دو تصور اشتباه:
لازم به ذکر دو تصور اشتباه در میان دوست داران خودرو می باشد:
بعضی ها شمع با احتراق قوی تر را موجب ذوب شدن پیستون ها و انتنخفجار موتور خودرو می دانند!
بعضی ها بنزین سوپر را برای موتور مضر دانسته و معتقدند که باعث حرارت بیشتر موتور می گردد و جالب آنکه بعضی ها آن را کم برکت خوانده و مدعی زود تمام شدن آن هستند!
شمع قوی و احتراق کامل فقط می تواند بنزین وارد موتور شده را بسوزاند نه بیشتر، احتمالا تصور این دوستان از حوادثی است که دیده یا شنیده در اثر انتخاب شمع با بازه حرارتی نامناسب برای مصرف کننده بوجود آمده، نشات می گیرد. لازم به یادآوریست که سوخت ناقص و تجمع بنزین باقیمانده از سیکل های قبلی در موتور و شعله ور شدن ناگهانی مقدار نامتعارف آن خود نوعی اشتعال ناخواسته است که دراثراستفاده از شمع های ضعیف به بار می آید.
مطلب بعدی آنکه فرق اصلی بنزین سوپر با بنزین عادی در عدد اکتان آنهاست،بطور خلاصه عدد اکتان دقت سوخت بنزین در زمان شعله ور شدن است هر چه عدد اکتان پایین تر باشد احتمال پیش اشتعالی بالا تر رفته و کار آیی موتور پایین تر می آید و احتراق ناقص تر انجام می شود. بنزین سوپر با محترق شدن در زمان مقتضی بازده موتور را افزایش و آلایندگی موتور را کمتر و مصرف سوخت را کاهش می دهد و همچنین از صدمه خوردن به موتور خودرو جلوگیری می کند.
چه شمعی برای خودرومان انتخاب کنیم؟
در هنگام خرید شمع دقت کنید که فروشنده از بابت شماره فنی دارای علم کافی راجع به بازه حرارتی و ابعاد مناسب خودروی شما اطلاع داشته باشد.
شمع را از فروشگاه های معتبر و از مارک های شناخته شده تهیه فرمایید، از تقلبی نبودن شمع تا حد امکان مطمئن شوید چون می تواند قاتل موتور خودروی شما گردد.
شمع های چند پلاتین بهتر کار می کنند یا سوزنی؟
بطور یقین شمع های سوزنی، علت بکار بردن پلاتین های متعدد در ساخت شمع صرفا بالا بردن طول عمر آن است و امکان جرقه زنی همزمان همه الکترود ها با هم با سیستم ولتاژ خودرو های استاندارد تقریبا محال است.فقط در زمانهایی که حرارت یک الکترود طوری بالا برود که مقاومت الکتریکی آن مانع گذر الکترون های آماده تخلیه از الکترود مثبت شود،الکترون ها الکترود منفی خنک تر را انتخاب می کنند.شاید به همین دلیل است که بعضی ها با خطای دید تصور می کنند که همه الکترود ها با هم جرقه می زنند چون چشم انسان از دیدن و تشخیص حدود چند ده جرقه در ثانیه و تمیز دادن بین آنها نا توان است.
مطلب نامناسب در مورد این شمع ها نسبت به شمع های سوزنی داشتن احتمال خاموشی شعله به دلیل چا ه های حرارتی بیشتر(الکترود های منفی بیشتر) و نیز داشتن هندسه جرقه وشعله عمود بر راستای سیلندر که امکان انتشار شعله همگن را از بین می برد می توان نام برد. البته لازم به ذکر است تولید شمع های چند پلاتین در زمان خود نسبت به شمع های عادی یک انقلاب بود و در زمان خود گام مثبتی در راستای احتراق بهتر به حساب می آمد. شمع های سوزنی ایریدیم جدید با تکیه بر خواص مواد بکار رفته در آنها و تکنولوژی صرف شده درساختشان دارای جرقه قوی تر در راستای سیلندر که امکان انتشار همگن شعله را پدید می آورد و باعث بهسوزی میگردد، از عمر طولانی برخوردار بوده و اقدام موثری در راستای بالا بردن کارآیی موتور های درونسوز و حفظ محیط زیست به حساب می آیند،البته اغلب به دلیل بالا بودن هزینه ساخت از قیمت های بالایی برخوردارند که البته با کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر قطعات موتور این هزینه اولیه را برای مصرف کننده جبران خواهند کرد.
عیب یابی تصویری شمع خودرو :
از میان قطعات مصرفی موتور شاید هیچ کدام به اندازه شمع در میان مردم شناخته شده نباشد، در عین حال اغلب افراد اهمیت آن را نادیده می گیرند.وظیفه شمع جرقه زنی به منظور مشتعل ساختن مخلوط هوا و بنزین در داخل سیلندر می باشد. این عمل ساده به نظر می رسد ولی مشکل اصلی این است که جرقه زنی باید با ولتاژ بسیار بالا و چند بار در ثانیه، در معرض حرارت بالا و فشار هوای بالا انجام گیرد. مهمتر آنکه کوچکترین خللی در عملکرد این قطعه کوچک باعث افت بازده موتور، آلودگی محیط زیست و صدمه به دیگر اجزاء موتور می گردد.اجزاء و قطعات تشکیل دهنده شمع از بالا به ترتیب فیش اتصال وایر ولتاژ بالا، عایق سرامیکی بدنه و الکترودها می باشند. عایق سرامیکی به شکلی طراحی گردیده است که جریان را به شکل کانال صدایت نماید. شکل کشیده عایق و برجستگی های روی آن به همین منظور در نظر گرفته شده است. در بطن عایق قطعه ای میله شکل از رسانای فلزی قرار داده شده است که بالا تا پایین امتداد یافته است. جریان پس از عبور از میله و قبل از ورود به الکترود، از قطعه ای از جنس شیشه رسانا گذشته و به دماغه سرامیکی شمع که الکترود در آن جای گرفته می رسد.
جنس الکترود معمولا از آلیاژ نیکل با غزی از جنس مسی، پلاتینی یا دیگر فلزات می باشد. جرقه بین الکترود مرکزی با الکترود اتصال بدنه (و یا بعضی مواقع بر عکس) زده می شود. همانطوری که از نام آن مشخص است الکترود اتصال بدنه به تنه سیلندر وصل است.دامنه عملکرد حرارتیدمای دهانه باید در هنگام شروع بکار موتور در حداقل زمان ممکن به 400 درجه سانتیگراد برسد. اگر این امر محقق نشود بنزین و دوده در نوک شمع جمع می شود و باعث تغییر مسیر جریان الکتریسیته و جلوگیری از جرقه زنی می شود.در عین حال اگر شمع بیش از حد گرم شود (بیش از 850 درجه سانتیگراد) عمر آن به شدت کاش یافته و حرارت بالای آن باعث احتراق پیش از موعد مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندرمی شود.
با توجه به عملکرد متفاوت موتورها، شمعهای مختلف و متنوعی عرضه شده اند که عمدتا در درجه حرارت عملکرد و طول مدت احتراق با یکدیگر تفاوت دارند. موتوری که 100 اسب بخار در ازاء هر لیتر حجم تولید می کند قطعا حرارت عملکردی متفاوت از موتوری که 50 اسب بخار در ازاء هر لیتر حجم تولید می کند، خواهد داشت، در موتورهای پر بازده از شمعهایی که اصطلاحا سرد نامیده می شوند استفاده می شود.
شمع سرد به نحوی طراحی شده که حرارت را سریعتر دفع کند یا اصطلاحا خنک شود. این نوع شمع دماغ دراز نامیده می شود و الکترود آن بلندتر از الکترود شمع گرم که حرارت را کندتر دفع می نماید و در موتورهای بازده پایین استفاده می شود، طراحی شده است.انتخاب شمع در هنگام تعویض آن کار نسبتا ساده ای است ولی در صورتی که بخواهید از انواع بهتر و متفاوت موجود در بازار انتخاب نمائید، کار پیچیده تر می شود. جریان حاضر قریب به 18 نوع شمع متفاوت از لحاظ نوع شکل و چیدمان الکترود در بازار موجود است از مهمترین نکات در انتخاب شمع طول بخشی از آن که در داخل سیلندر قرار می گیرد می باشد، زیرا ممکن است طول بیش از حد آن باعث برخورد با سطح فوقانی پیستون شود. خرید شمعهای گران قیمت چند الکترودی، بدون الکترود و الکترود V شکل اگر چه در خودروهای تقویت شده بسیار موثری است ولی تاثیر چشمگیری در بازده موتورهای استاندارد ندارد.
در صورتی که بخواهید شمع مناسبی را برای موتور استاندارد خود انتخاب کنید اصطلاحا باید "سرد" و "گرم" بودن شمع را مد نظر قرار دهید.
بطور کل دامنه عملکرد حرارتی شمع تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد .
o نسبت هوا به بنزین•
o آوانس جرقه•
o تراکم•
o نوع سوخت•
o استفاده از کیت NOX یا نایتروس اکسید•
o نصب سوپر چارجر یا توربو چارجر•
o ارتفاع از سطح دریا •
o نوع پیست (در مسابقات)
همانطوی که از لیست فوق مشخص است عوامل زیادی در انتخاب نوع شمع دخیل هستند. در واقع باید گفت که انتخاب نوع شمع بر اساس فرضیات تئوریک خیلی دقیق نمی باشد و در صورتی که بخواهید شمعی غیر از نوع استاندارد انتخاب کنید باید بر اساس آزمون سعی و خطا عمل نمائید.نقطه آغاز انتخاب شمعی سردتر از شمع استاندارد است. بعد باید بررسی کنید که آیا قدرت موتور افزایش یافته است؟ آیا شمع دوده نزده است؟ سپس مراقب باشید که با آوانس کردن جرقه، موتور دچار احتراق پیش از موعد " knock " نشود.
اگر جواب سوالات فوق مثبت است، شمع بعدی را یک درجه سردتر انتخاب کنید تا جایی که شمع دوده بزند، از این پس می تواند شمع های انتخاب را بطور معکوس یعنی از نوع آخر به اول بررسی نموده و مناسبترین نوع را انتخاب کنید.اگر شما اهل گاز داده هستید می توانید شمع دو درجه سردتر از نوع استاندارد انتخاب کنید زیرا می توانید در این صورت تایمینگ موتور را در وضعیت آوانس تر (جلوتر) تنظیم کنید، بدون آن که احتراق بیش از موعد رخ دهد و بدین ترتیب بازده موتور افزایش پیدا می کند اگر چه در دور آرام، تنظیم بودن موتور و یا صحیح بودن نوع شمع انتخابی بواسطه بررسی ظاهر شمع مستهلک مسیرمی باشد به شکل زیر توجه نمائید.بطور کل باید گفت در صورتی که موتور خودروی شما استاندار است، انتخاب شمع متفاوت پیشرفته تر تاثیر چندانی در بازده موتور نخواهد داشت ولی در صورت انتخاب صحیح، می توانید تا حدی نرمی عملکرد و بازده موتور در دورهای بالا را افزایش دهید، ولی در صورتی که موتور اتومبیل شما تقویت شده باشد، استفاده از شمعهای مخصوص می تواند بازده موتور شما را به نحو چشمگیری افزایش دهد.
جاسوسی در زیر کاپوت خودرو
بسیاری از رانندگان از همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشین آنها قطع ه ای جا سازی شده است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشین, ترمز ناگهانی و عملکرد کیسه هوا را ثبت کند. این قطعه حتی از این توانایی برخوردار است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده است یا خیر.
بسیاری از رانندگان از همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشین آنها قطعه ای جا سازی شده است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشین, ترمز ناگهانی و عملکرد کیسه هوا را ثبت کند. این قطعه حتی از این توانایی برخوردار است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده است یا خیر.
در حال حاضر جعبه سیاه بر روی دو سوم از ماشین های جدیدی که در ایاﻻت متحده فروخته شده و ٣٠ میلیون دستگاه ماشینی که هم اکنون در خیابان های آمریکا رفت و آمد می کنند نصب شده است. کمپانی های خودرو سازی و شرکت های بیمه معتقدند که از طریق نصب جعبه سیاه بر روی اتومبیل ها می توان برای اصﻼح ق وانین ترافیکی و طراحی وسایل نقلیه ایمن تر استفاده کرد.
این در حالی است که اطﻼعات ذخیر شده در جعبه سیاه می تواند به عنوان مدرکی در پرونده ها ی قضایی برای معلوم کردن مجرمان و تبرئه اشخاص بی گناه نیز به کار گرفته شود. آقای جان سوما استاد حقوق دانشگاه دنور در خ صوص سوء استفاده های احتمالی از جعبه سیاه توسط شرکت های بیمه می گوید: نصب چنین سیستم هایی بر روی ماشین ها ممکن است منجر ب ه سوء استفاده از حریم خصوصی افراد شود و باید اطﻼع رسانی بهتری در این زمینه توسط شرکت های خودروسازی انجام ب گیرد. دلیل اینکه بیشتر رانندگان در مورد جعبه سیاه اتومبیل چیزی نمی دانند این است که این اطﻼعات در دفترچه راهنمای اتومبی ل آمده ولی کمتر راننده ای به خود زحمت خواندن آنرا می دهد.
در حال حاضر دولت آمریکا در حال وضع قوانین جامعی برای جلوگیری از سوء استفاده از اطﻼعا ت موجود در جعبه سیاه است. ایاﻻت های کالیفرنیا، داکوتای شمالی و آرکانزاس قوانینی وضع کرده اند که چگونگی استفاده از اطﻼعات را برای شرکت های بیمه مشخص کرده و ایالت های نیویورک، ماساچوست و تگزاس نیز در حال وضع قوانین مشابهی هستند.
قوانین جدید تا حد زیادی دسترسی به اطﻼعات را بدون اجازه دادگاه یا صاحب ماشین محدود می کند و طبق قوانین وضع شده در ایالت آرکانزاس نیز حتی دسترسی به اطﻼعات بدون استفاده موجر اتومبیل محدود می شود و حتی اگر م اشین در تصادف رانندگی کامﻼ از بین برود و جزو دارائی های شرکت بیمه محسوب شود باز برای دسترسی به اطﻼعات جعبه سیاه باید ا ز صاحب اتومبیل اجازه گرفت.
جیمی جفرس سناتور ایالت آرکانزاس که یکی از مخالفان نصب جعبه سیاه در اتومبیل هاست می گ وید: من دوست ندارم که یک راننده بیچاره تصادف کند و بعد شرکت های بیمه بدون اینکه راننده از وجود چنین سیستمی در ماشین باخبر باشد از اطﻼعات موجود در جعبه سیاه علیه خود او استفاده کنند. کمپانی های خودروسازی و شرکت های بیمه بر این باورند که به سادگی می توانند نگرانی طرفداران آزادی های مدنی را کاهش دهند.
آقای آلن ادلر سخنگوی شرکت جنرال موتور در این خصوص می گوید جعبه سیاه اتومبیل می تواند مقدار کمی اطﻼعات ذخیره کند، این خیلی مهم است که مردم بدانند جعبه سیاه نمی تواند گفتگوهای درون ماشین یا مسیری که ماشی ن در آن حرکت کرده یا هر چیز مشابه دیگری را ضبط کند. جعبه سیاه فقط می تواند اطﻼعاتی نظیر سرعت ماشین، وضعیت ترمزها و عمل کرد کیسه هوا را ضبط کند و این اطﻼعات را هر پنج الی ١٠ ثانیه برای ضبط اطﻼعات جدید پاک می کند و تنها در صورتی اطﻼعات را ذخیره می کند که کیس ه هوا باز شده باشد یا ترمز ناگهانی گرفته شود یا اینکه نهایتا تصادفی اتفاق بیافتد.
همچنین جعبه های سیاه ساخت شرکت های مختلف با یکدیگر متفاوتند. برای مثال جعبه سیاه ساخ ت شرکت فورد که به F – SYSTEM معروف است در یک تصادف می تواند فقط یک دهم ثانیه اطﻼعات قبل و بعد از تصادف را ثبت کند . به هر حال با وجود تمام تضمین هایی که در خصوص عدم سوء استفاده از اطﻼعات جعبه سیاه به رانندگان و صاحبان خودرو داده شده ا ست طرفداران آزادی های مدنی از دولت و کمپانی ها درخواست کرده اند تا برای حفاظت از حقوق مصرف کنندگان اقدامات بیشتری انجام دهند. قانون وضع شده در ایالت آرکانزاس فروشندگان و شرکت های بیمه را ملزم به ارائه اطﻼعات مکتوب در خصوص جعبه سیاه م ی کند.
تعدادی از مخالفان وجود جعبه سیاه در اتومبیل پیشنهاد کرده اند که برای جعبه سیاه نیز م ثل کیسه هوای اتومبیل یک کلید در نظر گرفته شود تا راننده بتواند در صورت تمایل آنرا خاموش کند ولی کمپانی های خودرو سازی به شدت ب ا این پیشنهاد مخالفت کرده اند. به عقیده آنها این درخواست می تواند باعث بروز مشکل برای برخی کمپانی های ماشین سازی شود. برای م ثال خاموش کردن جعبه سیاه در ماشین های ساخت شرکت GM نمی تواند بدون غیر فعال کردن کیسه هوا صورت بگیرد.
با وجود تمام نگرانی های موجود چیزی که بیشتر از همه طرفداران آزادی های مدنی را نگران کرده است احتمال استفاده از جعبه سیاه همزمان با رشد تکنولوپی در آینده است. دیوید فراسر، رئیس انجمن دفاع از آزادی های مدنی در کانادا )کشوری که قوانین محکمتری در خصوص حمایت از آزادی های مدنی نسبت به آمریکا دارد( می گوید: هنگامی که جمع آوری اطﻼعات هر چند به صورت محدود شروع شود انگیزه ناخودآگاهی بوجود می آید که اطﻼعات بیشتری جمع آوری شود. برای مثال با کمی ت غییر در جعبه سیاه می توان کاری کرد که گفتگوهای درون ماشین یا حتی گفتگوهای تلفنی درون اتومبیل نیز ضبط شوند.
تعدادی از کمپانی های خودرو سازی در حال حاضر از جعبه های سیاه پیشرفته تری نسبت به سای ر کمپانی ها استفاده می کنند که می توانند عادت های خطرناک رانندگی را با جزئیات بیشتری ذخیره کنند. بعضی از شرکت ها طرح آ زمایشی را اجرا کرده اند که در آن به رانندگانی که اجازه می دهند جعبه سیاه پیشرفته روی ماشین آنها نصب شود تخفیف هایی تعلق می گیرد که این خود می تواند باعث بروز این نگرانی در رانندگانی شود که بعلت عدم اجازه به شرکت برای نصب جعبه سیاه پیشرفت ه در آینده جریمه شوند.
در این خصوص ایالت های نیویورک و کالیفرنیا به تازگی قانونی را تصویب کرده اند که بوسیل ه آن کمپانی ها از نصب جعبه سیاه پیشرفته روی ماشین منع می شوند. کمپانی های خودرو سازی و شرکت های بیمه نیز در خصوص اتهامات وار د شده می گویند که آنها هیچ عﻼقه ای برای ایجاد هرگونه تغییر فنی در جعبه سیاه ندارند بخاطر اینکه این کار ممکن است عکس العمل های منفی گسترده ای از سوی طرفداران آزادی های مدنی و سایر نهادهای اجتماعی در پی داشته باشد.
مالتی پلکس
مالتی پلکس در کم کردن حجم سیمها در خودرو نقش زیادی داشته است برای مثال درپژو 206 محدودیتهای سیستم سیمکشی معمولی در طی دو دهه گذشته پیچیدگی سیستمهای سیمکشی مدرن به طور پیوسته افزایش یافته است و در سالهای اخیر این افزایش به شدت چشمگیر شده است اکنون کار به جایی رسیده است که اندازه و وزن دسته سیم به مشکل مهمی تبدیل شده است تعداد سیمهای لازم در مورد اتومبیلهای رده بالا حدود 1200 رشته می رسد دسته سیم لازم برای کنترل همه کارکردهایی که به در سمت راننده مربوط می شود ممکن است تا 50 رشته سیم داشته باشد و سیستمهای واقع در ناحیه داشبورد ممکن است به تنهایی بیش از 100 رشته سیم و اتصال داشته باشند بنابراین اشکار است که گذشته از مشکل بدیهی اندازه و وزن دسته سیم با افزایش اتصالها و سیمها احتمال بروز عیب هم بیشتر می شود تخمین زده می شود که هر 10 سال پیچیدگی سیم کشی اتومبیل دو برابر می شود تعداد سیستمهای که به صورت الکترونیکی کنترل می شود پیوسته رو به افزایش است هم اکنون استفاده از بعضی از این سیستمها متداول شده است و استفاده از بعضی دیگر نیز رو به افزایش است به عنوان نمونه چند تا از این سیستمها را نام می بریم.
1- سیستم اداره موتور
2- سیستم ترمز قفل نشو
3- سیستم کنترل کشش
4- سیستم متغیر تنظیم زمانی سوپاپ
5- سیستم کنترل جعبه دنده
6- سیستم تعلیق فعال
همه این سیستمها کار خود را انجام می دهند اما به یکدیگر هم مربوط اند بسیاری از حسگرهای که برای یک واحد کنترل الکتریکی داده فراهم می کنند بین همه واحد یا بعضی از انها مشترک اند یکی از راههای ممکن استفاده از یک کامپیوتر برای کنترل همه سیستم هاست اما تولید این کامپیوتر به تعداد کم بسیار پرهزینه است را دوم استفاده از گذرگاه مشترک دادهاست بدین ترتیب ارتباط بین مدولها برقرار می شود و اطلاعات دریافتی از حسگرهای وسایل مختلف در دسترس همه وسایل قرار می گیرد حال این فکر را کمی توسعه می دهیم اگر بتوان دادها را از طریق یک سیم انتقال داد و به همه بخشهای اتومبیل رساند ان گاه می توان سیمکشی اتومبیل را به سه رشته سیم کاهش داد این سیمها عبارت خواهند بود از یک سیم برق یک سیم اتصال بدنه و یک سیم سیگنال فکر استفاده از یک سیم برای انتقال چندین سیگنال فکر تازه ای نیست و سالهاست که در عرصه های مانند مخابرات را دور به کار می رود برای (مالتی پلکس) کردن چندین سیگنال روی یک سیم از دو راه اصلی استفاده می شود این راها عبارت اند از مالتی پلکس کردن تقسیم فرکانسی و مالتی پلکس کردن تقسیم رادیویی است اگر بیش از حد ساده کردن موضوعی پیچیده قابل قبول باشد میتوان گفت که نوعی از مالتی پلکس کردن تقسیم زمانی معمولا در انتقال سیگنالهای رقمی به کار می رود حال سیستمهای سیمکشی ماتی پلکس را برای کاربرد اتومبیل بررسی می کنیم این نوع سیمکشی را سیستم برق رسانی حلقوی نیز می نامند استفاده از سیستمهای سیم کشی مالتی پلکس سالهای متمادی بررسی شده است و در اواخر دهه 1970 لوکاس سیستمی را ابداع کرد که برای ازمایش روی اتوبوسهای لیلاند نصب شد قبلا همین سیستم را روی رور 2000 ازومده بودند در مالتی پلکس گذرگاه داده و کابلهای برق رسانی باید به همه نواحی سیستم برقی اتومبیل سرکشی کنند برای تجسم طرز کار این سیستم رویدادهایی را که هنگام روشن و خاموش کردن چراغهای بغل رخ می دهند در نظر بگیرید ابتدا وقتی راننده کلید چراغ را میزند سیگنال منحصر به فردی روی گذرگاه داده قرار می گیرد این سیگنال را فقط گیرندهای خاصی تشخیص می دهند که جزئی از هر مجموعه چراغ هستند این گیرندها به نوبه خود بین سیم برق و چراغها اتصال برقرار می کنند در هنگام خاموش کردن چراغها نیز عملیاتی به همین ترتیب انجام می شود با این تفاوت که این بار رمزی که وارد گذرگاه داده می شود متفاوت است و فقط گیرندهای مقتضی ان را به عنوان رمز خاموشی شناسایی می کنند.
گذرگاه داده مالتی پلکس
برای انتقال دادهای مختلف از طریق یک خط باید چندین معیار را به دقت تعریف و بر سر انها توافق کرد این تعریف معیارها را قرار داد ارتباطی می نامند بعضی از متغیر هایی که باید تعریف شوند به قرار زیرند.
1- روش نشانی دادن
2- ترتیب انتقال
3- سیگنالهای کنترل
4- خطایابی
5- سرعت یا اهنگ انتقال
محیط مادی را نیز باید تعریف و بر سر ان توافق کرد محیط مادی شامل موارد زیر است
1- واسطه انتقال مثلا سیم مسی تار نوری و غیره
2- نوع رمز گذاری برای انتقال مثلا قیاسی و یا رقمی
3- نوع سیگنال مثلا ولتاژ جریان فرکانس و غیره
مدار مورد استفاده برای براورده کردن معیارها بالا را مدار فصل مشترک گذرگاه می نامند و غالبا به صورت یک ای سی است در بعضی موارد این ای سی مدارهای اضافی مثلا به صورت حافظه دارد اما با توجه به این که تعداد زیادی از این تراشه ها در اتومبیل مصرف می شود می توان انها را به قیمت ارزان تولید کرد مانند هر سیستم قراردادی دیگر انتظار می رود که بتوان از فقط یک قرارداد استفاده کرد اما همیشه هم این طور نیست.
اصول کار جرقه زنی بی دلکو
سیستم جرقه زنی بی دلکو
سیستم جرقه زنی بی دلکو فورد در مقیاس گسترده ای ان را به کار می برد همه خصیصه های سیستمهای اوانس جرقه الکترونیکی را دارد اما به رغم استفاده از نوعی کوئل خاص بدون نیاز به دلکو به شمعها خروجی میدهد تا جرقه بزنند این سیستم معمولا فقط روی موتورهای 4و6 سیلندر نصب می شود زیرا با افزایش تعداد سیلندر سیستم کنترل بسیار پیچیده خواهد شد این سیستم بر اساس جرقه هرز کار می کند تقسیم جرقه با استفاده از دو کوئل دو سر انجام می شود که متناوبا به وسیله واحد کنترل الکترونیکی برق می فرستد زمان جرقه زنی به کمک اطلاعات دریافتی از حسگر وضعیت و دور میل لنگ و نیز تصحیحات مربوط به بار موتور و غیره تنظیم می شود وقتی یکی از کوئلها برق می فرستد در دو
سیلندر موتور یعنی 1و4 یا 2و3 جرقه ایجاد می شود جرقه ایجاد شده در سیلندری که در حرکتتراکم است سبب اشتعال مخلوط هوا – سوخت متراکم می شود جرقه ایجاد شده در سیلندر دیگر اثری ندارد و هرز می رود زیرا این سیلندر تازه حرکت تخلیه را پایان رسانده است به دلیل پایین بودن کمپرس و دود در سیلندری که جرقه هرز در ان ایجاد می شود ولتاژ لازم برای ایجاد جرقه فقط در حدود 3 کیلوولت است این ولتاژ تقریبا برابر ولتاژ است که در سیستمهای معمولی بین چکش برق و در دلکو ایجاد می شود بنابراین بر جرقه ایجاد شده در سیلندر ی که حرکت تراکم انجام داده است تاثیر ندارد نکته جالبی که در اینجا باید گوشزد کرد این است که در یکی از سیلندرها جرقه از الکترود زمین به سوی الکترود میانی شمع می جهد در گذشته چنین چیزی قابل قبول نبود زیرا کیفیت چنین جرقه ای به اندازه کیفیت جرقه ای که از الکترود میانی شمع می جهد مطلوب نیست اما با انرژی قابل حصول از سیستمهای جرقه زنی مدرن انرژی ثابت جرقه ایجاد شده در هر دو جهت کیفیت مطلوب دارد در این سیستمها عمر شمع کوتاهتر است.
اجزای سیستم جرقه زنی بی دلکو
سیستم جرقه زنی بی دلکو از سه جز اصلی تشکیل می شود مدول الکترونیکی , حسگر وضعیت میل لنگ و کویل مخصوص در بسیاری از سیستمهای جرقه زنی بی دلکو یک حسگر فشار منیفولد نیز در مدول الکترونیکی گنجانیده شده است این مدول به همان ترتیبی کار می کند که در مورد سیستم اوانس جرقه الکترونیکی شرح داده شد.
حسگر وضعیت میل لنگ شبیه همان حسگری کار می کند که در بخش قبل توصیف شد این حسگر نیز نوعی حسگر رلوکتانس است که در جلو چرخ لنگر یا در جلو چرخ القاکنی درست در پشت فلکه جلو میل لنگ قرار می گیرد چرخ القا کن 1-36 دندانه دارد که به فاصله 10 درجه از یکدیگر واقع شده و جای دندانه سی و ششم خالی است دندانه جا افتاده به فاصله 90 درجه از نقطه مرگ پایینی سیلندرهای 1-4 قرار می گیرد این وضعیت مرجع (عددی ثابت) بیش از نقطه مرگ بالایی نشانه گذاری می شود تا بتوان زمان یا نقطه جرقه زنی را به صورت زاویه ثابتی پس از نشانه مرجع محاسبه کرد در کوئل سیستم بی دلکو سیم پیچ ولتاژ کم از طریق یک پایانه میانی ولتاژ باتری را دریافت می کند سپس نیمه مناسب سیم پیچ به اتصال بدنه مدول وصل می شود سیم پیچهای ولتاژ بالا مجزایند و به سیلندر های 1و4یا 2و3 اختصاص دارند.
عیب یابی سیستم جرقه زنی بی دلکو
سیستم جرقه زنی بی دلکو بسیار اعتماد پذیر است زیارا قطعات متحرک ندارد برای تعویض شمعها باید برنامه تعمیر و نگهداری سازندگان پیروی کرد در هنگام بررسی شکل موجهای ولتاژ بالا روی نوسان ممکن است به سبب نبود وایر اصلی همان وایری که از کوئل به دلکو می رود مشکلاتی بروز کند غالبا با استفاده از واسطه مناسب می توان این مشکل را برطرف کرد اما باز هم باید گیره حسگر را به نوبت به هر یک از وایرها متصل کرد کوئل سیستم جرقه زنی بی دلکو را میتوان با استفاده از اهم سنج امتحان کرد مقاومت هر یک از سیم پیچها اولیه باید 0.5 اهم و مقاومت هر یک از سیم پیچهای ثانویه باید بین 11 و 16 اهم باشد این کوئل در سرایط مدار باز ولتاژی بالاتر از 37 کیلوولت تولید می کند وایرهای شمع بستهای یکپارچه ای دارند که مانع نفوذ اب و مشکلات ناشی از ارتعاش می شود حداکثر مقاومت هر وایر ولتاژ بالا 30 کیلو اهم است این سیستم قابل تنظیم نیست و تنها استثنای ان تنظیم اکتان در بعضی از مدلهاست این تنظیم شامل متصل کردن 2 پایه روی مدول به یکدیگر برای کارکرد عادی یا اتصال یک پایه به بدنه برای مصرف سوختی متفاوت است برای اطلاع از روش عملی در هر تنظیم باید با سازنده مشورت کرد.
سیستم جرقه زنی بی دلکو
سیستم جرقه زنی بی دلکو فورد در مقیاس گسترده ای ان را به کار می برد همه خصیصه های سیستمهای اوانس جرقه الکترونیکی را دارد اما به رغم استفاده از نوعی کوئل خاص بدون نیاز به دلکو به شمعها خروجی میدهد تا جرقه بزنند این سیستم معمولا فقط روی موتورهای 4و6 سیلندر نصب می شود زیرا با افزایش تعداد سیلندر سیستم کنترل بسیار پیچیده خواهد شد این سیستم بر اساس جرقه هرز کار می کند تقسیم جرقه با استفاده از دو کوئل دو سر انجام می شود که متناوبا به وسیله واحد کنترل الکترونیکی برق می فرستد زمان جرقه زنی به کمک اطلاعات دریافتی از حسگر وضعیت و دور میل لنگ و نیز تصحیحات مربوط به بار موتور و غیره تنظیم می شود وقتی یکی از کوئلها برق می فرستد در دو
سیلندر موتور یعنی 1و4 یا 2و3 جرقه ایجاد می شود جرقه ایجاد شده در سیلندری که در حرکتتراکم است سبب اشتعال مخلوط هوا – سوخت متراکم می شود جرقه ایجاد شده در سیلندر دیگر اثری ندارد و هرز می رود زیرا این سیلندر تازه حرکت تخلیه را پایان رسانده است به دلیل پایین بودن کمپرس و دود در سیلندری که جرقه هرز در ان ایجاد می شود ولتاژ لازم برای ایجاد جرقه فقط در حدود 3 کیلوولت است این ولتاژ تقریبا برابر ولتاژ است که در سیستمهای معمولی بین چکش برق و در دلکو ایجاد می شود بنابراین بر جرقه ایجاد شده در سیلندر ی که حرکت تراکم انجام داده است تاثیر ندارد نکته جالبی که در اینجا باید گوشزد کرد این است که در یکی از سیلندرها جرقه از الکترود زمین به سوی الکترود میانی شمع می جهد در گذشته چنین چیزی قابل قبول نبود زیرا کیفیت چنین جرقه ای به اندازه کیفیت جرقه ای که از الکترود میانی شمع می جهد مطلوب نیست اما با انرژی قابل حصول از سیستمهای جرقه زنی مدرن انرژی ثابت جرقه ایجاد شده در هر دو جهت کیفیت مطلوب دارد در این سیستمها عمر شمع کوتاهتر است.
اجزای سیستم جرقه زنی بی دلکو
سیستم جرقه زنی بی دلکو از سه جز اصلی تشکیل می شود مدول الکترونیکی , حسگر وضعیت میل لنگ و کویل مخصوص در بسیاری از سیستمهای جرقه زنی بی دلکو یک حسگر فشار منیفولد نیز در مدول الکترونیکی گنجانیده شده است این مدول به همان ترتیبی کار می کند که در مورد سیستم اوانس جرقه الکترونیکی شرح داده شد.
حسگر وضعیت میل لنگ شبیه همان حسگری کار می کند که در بخش قبل توصیف شد این حسگر نیز نوعی حسگر رلوکتانس است که در جلو چرخ لنگر یا در جلو چرخ القاکنی درست در پشت فلکه جلو میل لنگ قرار می گیرد چرخ القا کن 1-36 دندانه دارد که به فاصله 10 درجه از یکدیگر واقع شده و جای دندانه سی و ششم خالی است دندانه جا افتاده به فاصله 90 درجه از نقطه مرگ پایینی سیلندرهای 1-4 قرار می گیرد این وضعیت مرجع (عددی ثابت) بیش از نقطه مرگ بالایی نشانه گذاری می شود تا بتوان زمان یا نقطه جرقه زنی را به صورت زاویه ثابتی پس از نشانه مرجع محاسبه کرد در کوئل سیستم بی دلکو سیم پیچ ولتاژ کم از طریق یک پایانه میانی ولتاژ باتری را دریافت می کند سپس نیمه مناسب سیم پیچ به اتصال بدنه مدول وصل می شود سیم پیچهای ولتاژ بالا مجزایند و به سیلندر های 1و4یا 2و3 اختصاص دارند.
عیب یابی سیستم جرقه زنی بی دلکو
سیستم جرقه زنی بی دلکو بسیار اعتماد پذیر است زیارا قطعات متحرک ندارد برای تعویض شمعها باید برنامه تعمیر و نگهداری سازندگان پیروی کرد در هنگام بررسی شکل موجهای ولتاژ بالا روی نوسان ممکن است به سبب نبود وایر اصلی همان وایری که از کوئل به دلکو می رود مشکلاتی بروز کند غالبا با استفاده از واسطه مناسب می توان این مشکل را برطرف کرد اما باز هم باید گیره حسگر را به نوبت به هر یک از وایرها متصل کرد کوئل سیستم جرقه زنی بی دلکو را میتوان با استفاده از اهم سنج امتحان کرد مقاومت هر یک از سیم پیچها اولیه باید 0.5 اهم و مقاومت هر یک از سیم پیچهای ثانویه باید بین 11 و 16 اهم باشد این کوئل در سرایط مدار باز ولتاژی بالاتر از 37 کیلوولت تولید می کند وایرهای شمع بستهای یکپارچه ای دارند که مانع نفوذ اب و مشکلات ناشی از ارتعاش می شود حداکثر مقاومت هر وایر ولتاژ بالا 30 کیلو اهم است این سیستم قابل تنظیم نیست و تنها استثنای ان تنظیم اکتان در بعضی از مدلهاست این تنظیم شامل متصل کردن 2 پایه روی مدول به یکدیگر برای کارکرد عادی یا اتصال یک پایه به بدنه برای مصرف سوختی متفاوت است برای اطلاع از روش عملی در هر تنظیم باید با سازنده مشورت کرد.
تعداد صفحات : 2
درباره ما
برق انقلابی ترین رشته ی جهان
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
آمار سایت